혼란스러운 패션 에디터의 고백

목요일은 도시 거주자로서 9월 8일 뉴욕 패션 위크가 시작되는 날입니다. 2009년 9월에 패셔니스타 인턴으로 NYFW를 처음 경험했지만 공식 패셔니스타 직원으로서는 이번이 세 번째입니다. 학교를 갓 졸업하고 10개월 동안 유방암 치료를 받은 후 거의 대머리가 된 제 편집자들은 저에게 그 전까지는 꿈꿔보지 못했던 쇼, 파티, 업계 행사에 대한 보고를 위해 소중한 초대를 받았습니다. 참석. 그것은 지쳤지만 완전히 상쾌했습니다. 그리고 그 주부터 매 시즌 패션 위크에 참석할 수 있도록 최선을 다하는 것을 사명으로 삼았습니다. (스포일러 주의: 성공했습니다.)

뉴욕 패션 위크의 웅대한 계획에서 7년은 특별히 긴 기간은 아니지만, 날짜는 1943년으로 거슬러 올라갑니다. 이제 막 시작하는 시즌은 제가 처음 경험한 것과는 확연히 다릅니다. 참호. 2000년대 후반, 스트리트 스타일 사진은 여전히 ​​틈새 시장이었고 자발적인 취미였습니다. Scott Schhuman, Tommy Ton, Phil Oh와 같은 타이트한 사진 작가 팀이 주도했습니다. 오늘날에는 쇼 밖에서 카메라를 휘두르는 희망자들과 그들의 관심을 끌기 위해 9시까지 옷을 입고 있는 사람들을 탐색하는 것이 거의 불가능합니다. "인플루언서"라는 단어는 아직 사전에 등장하지 않았지만 Bryan Boy, Susie Bubble, Jane Aldridge와 같은 몇몇 선구적인 블로거들은 및 Rumi Neely, 앞자리에 앉아 온라인에서 패션을 다루는(및 축하하는) 목소리에 매우 필요한 관심을 불러일으키도록 도왔습니다. 열. 게다가, 그들은 패션을 진정으로 사랑했기 때문에 나타났습니다. 그렇게 하기 위해 5자리를 지불했기 때문이 아닙니다. 물론 핫티켓 행사에는 여전히 유명인들의 이름이 붙었지만, 카니예 웨스트나 리한나 같은 사람들이 쇼의 자리를 확보하는 대신 캘린더, Lady Gaga 또는 Courtney Love는 애프터 파티에서 친밀한 공연을 제공하여 디자이너가 대부분의 스포트라이트를 유지할 수 있습니다.

직장에서 10년도 안 되는 시간 동안 저는 NYFW를 따라 Bryant Park에서 Lincoln Center, Spring Studios에 이르기까지 영구적인 집에 정착하려고 했습니다. 나는 Fashion's Night Out과 같은 큰 예산 프로젝트가 실패하는 것을 보았습니다. 나는 런웨이 모델과 이전의 비하인드 디자이너가 유명인의 지위로 급등하는 것을 보았고 잡지가 접히고 마스트헤드가 크게 바뀌는 것을 보았습니다. 그러나 아마도 나의 첫 번째 패션 위크와 오늘의 가장 명백한 차이점은 2009년 9월에 모든 디자이너가 같은 시즌의 컬렉션을 발표했다는 것입니다. 7일 이상의 쇼 기간 동안 우리의 스케줄이 얼마나 분주해 져도 우리 편집자들은 봄을 위한 의류와 액세서리: 우리가 무엇을 보려고 거기에 있었는지 혼동될 위험이 없습니다. 2010. 이번에는 그렇지 않습니다.

패셔니스타에서는 "지금 보고, 지금 구매"라고 하는 브랜드가 증가하면서 업계 관계자가 아닌 쇼핑객에게 초점을 맞추는 현상이 발생했습니다. 그들의 컬렉션 또는 적어도 일부 작품은 데뷔 직후 구매할 수 있습니다. 통로. 이러한 소비자 대면 사고 방식은 미지근한 소매 환경에서 매우 중요합니다. 또한, 많은 디자이너들은 이러한 빠른 전환을 런웨이에서 판매장으로의 전환을 패스트 패션의 거인으로서 모방을 방지하기 위한 방법으로 보고 있습니다. Zara와 Nasty Gal처럼 런웨이 쇼와 딜리버리 사이에 6개월의 지연 시간이 없다면 복사본을 만들어낼 시간이 줄어들 것입니다. 데이트. 이 시스템은 충분히 이해가 되지만, 전 세계의 디자이너들이 이 시스템에 관해 같은 입장을 취하지 않는다는 사실은 상황을 매우 어렵게 만듭니다.

다음 몇 주 동안의 쇼를 시작할 때 주로 2017년 봄 컬렉션을 볼 수 있지만 일부 디자이너는 톰 포드, 버버리, 레베카 밍코프, 타미 힐피거 그리고 최근에 D2C(직접 소비자) 비즈니스 모델로 전환한 Thakoon Panichgul은 동시대 기업의 대다수가 2월에 이번 시즌에 데뷔했음에도 불구하고. 다음과 같은 몇 가지 팬 즐겨 찾기 공립학교 그리고 베트멍, 패션 위크를 완전히 제외하고 대신 소매 일정과 더 잘 일치하도록 프리폴 및 리조트가 열리는 1월과 6월에 컬렉션을 선보일 예정입니다.

토요일에, 알렉산더 왕 그의 리조트를 보여줄 것입니다 그리고 봄 컬렉션을 함께 런웨이에서 만나 배송 날짜에 더 가깝게 맞춰드립니다(리조트 상품은 11월에 쇼핑객에게 제공됨). 일부 브랜드는 실제 프레젠테이션을 포기합니다. 케이트 스페이드 대신 즉시 쇼핑 가능한 비디오 시리즈를 계획하고 있으며 Misha Nonoo는 지난 시즌 Insta 쇼의 성공에 이어 수요일에 "Snapchat 룩북"을 공개했습니다. 복잡성의 또 다른 레이어를 추가하기 위해 Rag & Bone, Burberry 및 다음 시즌부터 Gucci와 같은 일부 레이블은 여성용과 동일한 런웨이에서 남성용 컬렉션을 선보일 예정입니다. 아직 머리가 돌아가고 있습니까?

그 다음에 유명 패션 하우스의 디자이너 교체 목록이 계속 증가하고 있습니다. 앞으로 4주 동안 안토니 바카렐로님의 첫 공연 생 로랑; 마리아 그라치아 치우리(Maria Grazia Chiuri)의 디올 데뷔와 랑방(Lanvin)의 부크라 자르(Bouchra Jarrar)의 데뷔는 내 머리에서 막 떠올랐다. 2월까지 "공식적으로" 데뷔하지 않을 새로운 크리에이티브 디렉터가 있는 하우스를 고려하십시오 — Calvin Klein의 Raf Simons, 페르난도 가르시아와 로라 킴 Oscar de la Renta에서 - 그리고 가장 노련한 업계 베테랑조차도 방향을 잃을 수밖에 없습니다. 솔직히 말해서 지금 나에게 디자이너 행방에 대한 객관식 팝퀴즈를 준다면 에이스가 아닐지도 모른다.

우리는 소매 공간에 대해 보고하고, 추세를 추적하고, 컬렉션을 검토하고(비록 우리 고유의 방식이지만) 패션과 대중 문화의 교차점, 그리고 NYFW가 매우 다양한 방향으로 움직이고 있는 상황에서 이들 중 다수가 이를 어렵게 증명할 수 있습니다. 계절. 소수의 테이스트메이커가 컬렉션을 공개하지 않을 때까지 편집자가 2017년 봄 트렌드 보고서를 어떻게 구체화할 수 있습니까? 실제 봄, 옷이 세일할 때? (Proenza Schouler 및 Alexander Wang과 같은 브랜드는 이미 가을 전 및 리조트 룩북의 출시를 금지했습니다. 이러한 사고 방식을 채택할 계획이 더 많아지고 매장에 도착합니다.) 또한 어떤 레이블이 전체 컬렉션을 만들고 있는지 추적합니다. 구매할 수 있는 작은 캡슐 la Moschino, Topshop 또는 Prada 또는 전혀 없는 것과는 대조적으로 그 자체. (두려워하지 말고, 우리는 편리한 가이드를 만들었습니다 Instagram에서 사랑에 빠진 런웨이 룩에 즉시 투자하고 싶다면.)

그런 공개 포럼에서 이것을 고백해서는 안 된다는 것을 알고 있지만, 이번 패션의 달에 우리가 어떤 상황에 처해 있는지 의아해하는 것은 지나치게 절제된 표현일 것입니다. 언제나처럼, 나는 열린 마음으로 이 일에 임하고 있지만, 이 새로운 개념들 중 어느 것이 — 만약 있다면 — 스틱, 그리고 성공의 척도가 내부자의 의견에 기초할 것인지 아니면 내부자의 의견에 기초할 것인지 공공의. 패셔니스타 팀이 4주 이상의 여정을 시작하면서 "지금 보고 구매하세요. 지금" 인스타그램, 인플루언서, 스냅챗 등 최전선에서 생생한 이야기를 많이 전해드리겠습니다. 그러나 NYFW가 저와 다른 편집자들이 업계에서 처음 시작했을 때와 완전히 다른 야수이긴 하지만, 그 마법은 결코 완전히 사라지지 않을 것이라는 직감이 있습니다.