스트리트웨어는 새로운 아메리카나인가?

미국의 모든 것을 축하하기 위해 7월 4일만큼 좋은 기회는 없습니다. 여기 패셔니스타에서 우리는 미국 의류 제조 상태에서 증가하는 미국 태생 모델에 이르기까지 우리 자신의 뒤뜰에서 패션 산업을 조사하는 데 한 주를 보낼 것입니다. 당신은 우리의 모든 범위를 따를 수 있습니다 여기.

"그들은 모두 캐주얼 옷, 요가 바지, 티셔츠, 청바지를 입고 있습니다"라고 말했습니다. 톰 포드 최근 인터뷰에서 WWD, 아들 Jack을 학교에 데려다 줄 때나 점심을 먹으러 갈 때와 같이 로스앤젤레스에서 일상 생활을 하는 동안 그가 일반적으로 만나는 여성을 언급합니다. "여성들은 예전처럼 일상복을 입지 않습니다."

사실, 고전적인 미국 옷장을 구성하는 필수품은 확실히 시간이 지남에 따라 진화했지만 이러한 선택의 이유는 다소 일정하게 유지되었습니다. 대학생부터 아메리칸 스타일까지 폭넓게 다룬 패션 역사가이자 의상 큐레이터인 디어드레 클레멘테(Deirdre Clemente)에 따르면 캐주얼한 형태의 드레스 진화에 비즈니스 캐주얼의, 미국은 제2차 세계 대전이 끝날 무렵 자신만의 미학을 찾기 시작했습니다. 유럽에서 이탈하면서 미국인들은 유럽에서 규정한 패션 시스템에서도 이탈할 수 있었습니다.

"훨씬 더 엄격한 계급 체계를 가진 유럽과 대조적으로 아메리칸 스타일을 정의하는 것 중 하나는 미국인들이 중간에 옷을 입는 경향이 있으며 이는 20세기와 21세기에 걸쳐 점진적으로 사실이 되었습니다"라고 말합니다. 클레멘테. "1930년대부터 돈 있는 것처럼 옷을 입는 것이 쿨하지 않게 되었습니다."

미국 옷장에 대한 Clemente의 정의는 실용성과 다재다능함으로 귀결됩니다. 종종 Americana에 묶이는 작업복 의류는 정확히 두 가지 기반을 다룹니다. "Americana 스타일은 로우 데님과 유틸리티 셔츠부터 필드 재킷과 플란넬 셔츠에 이르기까지 헤리티지 워크웨어에 뿌리를 두고 있습니다."라고 의 수석 남성복 편집자인 Brian Trunzo가 말했습니다.

WGSN. 다음과 같은 헤리티지 브랜드를 생각하십시오. 칼하트, 펜들턴, 디키즈와 리바이스. 클레멘테는 데님 청바지가 일반적으로 내구성 때문에 1930년대 수감자들뿐만 아니라 로데오와 목장에서 일하는 카우보이와 농부들이 입었다고 말합니다.

그렇다면 오늘날 아메리카나 스타일을 정의하는 것은 무엇입니까? #신사복 2000년대 초반으로 거슬러 올라가면, 그것을 만든 제조업체가 거의 존재하지 않기 때문입니다. 에 따르면 시장 감시, 미국의 의류 산업은 1980년대 이후 80% 이상 하락했습니다. 섬유 공장도 2000년 이후 약 50% 감소했습니다. 작가인 Rex Nutting은 "그것들은 정말로 영원히 사라진 공장과 일자리입니다."라고 보고합니다. 그리고 현 정치 행정부의 반이민 정책에 따라 현재 숙련된 이민자들에 의해 연료가 공급되는 미국 의류 생산의 복귀 꽤 도전이다.

여성의 경우 Americana는 항상 캐주얼하고 기능적인 보다 활동적인 라이프스타일을 따랐습니다. 파슨스. 도나 카란 그녀의 이름을 딴 레이블로 이 미학을 옹호했으며, 그녀의 시그니처 분리 컬렉션 또는 이동 중인 여성을 위한 "7가지 쉬운 피스"를 만들었습니다. Ford의 관찰에 따르면 그 7개의 조각은 오늘날 다를 수 있으며 레깅스 한 켤레도 포함됩니다. NPD 그룹이 만들었습니다. "스파이시" 호황의 하이브리드 애슬레저 그리고 활동복 거의 모든 미국인의 옷장을 소비하는 세련된 복장과 혼합 된 시장. 남성 패션 위크 기간 동안의 파리 런웨이 — 그리고 꾸뛰르 위크도 — 또한 증명 스포츠웨어의 보편적인 영향, 부분적으로는 스트리트웨어.

"청바지, 티셔츠, 후드티와 같은 아메리칸 스타일의 아이콘이 디지털 스타일 디렉터인 Matt Sebra는 이렇게 말합니다. ~에 지큐. "챔피언 후드티는 지금 어디에나 있지만 Champion 후드티가 없으면 어디에나 있을 수 있습니다. 베트멍? 아마 아닐 겁니다." Sebra는 이를 10년 전 일본에서 부활한 로우 데님에 비유합니다. "세계 무대에서 사람들은 실용적이고 착용할 수 있는 의류를 찾기 위해 미국을 찾았지만 나중에는 탐낼 수 있습니다. 따라서 새로운 것이 되고 사람들은 계속해서 사고 싶어 한다"고 말했다.

Trunzo는 이러한 하위 장르와 영향의 교차 수분도 봅니다. "스트릿웨어가 아메리카나처럼 순수하고 손길이 닿지 않은 것에 영향을 미치는 것은 완전히 적절합니다. 즉, 양방향으로 작동합니다. 모두가 서로에게 영향을 미치고 있습니다. 역사상 가장 큰 희생양인 인터넷 덕분에 큰 부분을 차지했습니다."라고 그는 말합니다. "예, Americana는 여전히 작업복에 뿌리를 두고 있다고 생각합니다. 항상 작업복에 뿌리를 둘 것입니다. 하지만 다른 많은 것들에 의해 점점 더 많은 영향을 받고 있습니다."

이것의 초기 사례는 normcore의 후계자가 될 수 있습니다. 고프코어, 같은 아웃도어 브랜드의 결과 파타고니아, 노스페이스 그리고 콜롬비아 옷에 정통한 옷장에서 자신의 위치를 ​​찾습니다. Trunzo는 "전통적인 Americana와 테크 퍼포먼스 웨어의 새로운 시대 사이의 연결 고리가 될 것이라고 생각합니다."라고 말합니다. "파타고니아 스타일의 컬러블록 풀오버를 전통 의상과 함께 입는 것이 어색하다고 누가 말할 수 있을까요? 작업복 — 유틸리티 재킷이라고 합시다 — 퍼포먼스 브랜드의 타이츠와 스트리트웨어 반바지 위에? 말도 안 되는 소리지만 생각해보면 우리가 파리에서 본 런웨이 룩을 요약한 것입니다."

스트리트웨어가 새로운 아메리카나입니까? "스파이시"인가? 아니면 이미 gorpcore로 이동했습니까? 솔직히 말해서 아메리카나 스타일은 단정 짓기 어렵습니다. "이 나라는 단일 문화나 단조롭지 않기 때문에 흥미로운 변형이 많이 있습니다."라고 Clark은 말합니다. "이것이 지난 100년 동안 이 나라에 대해 매력적이었던 것입니다. 그것은 진정으로 다문화, 다민족 및 다인종이었고 아메리카나의 다양한 테이크에도 포함되어 있습니다." 미국 최대의 패션 브랜드를 운영하는 이민자들 — 라프 시몬스 캘빈 클라인, 스튜어트 베버스 코치, 조나단 손더스 DVF, 뿐만 아니라 Laura Kim과 Fernando Garcia가 달리고 있습니다. 오스카 드 라 렌타 — 아메리칸 스타일을 정의하는 다양한 방식은 계속될 것이며, 이는 좋은 일입니다.

Sebra는 "미국은 용광로이며 계속 용광로입니다."라고 말합니다. "오늘날 아메리칸 스타일에 대해 정말 흥미로운 점은 의류를 생산하는 사람들, 디자이너, 옷의 결과물에 점점 더 많은 영향을 미치고 있다는 것입니다. 그들에게 단일한 정의 요소는 없습니다. 모두 실용적이고 착용할 수 있는 것에 기반을 두고 있지만 그 범위는 그 어느 때보다 훨씬 광범위합니다."

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