에 오신 것을 환영합니다 지속 가능성 주간! 하는 동안 패셔니스타 1년 내내 지속가능성 뉴스와 친환경 브랜드를 다루며, 이 시간을 지구의 날과 기념일에 활용하고 싶었습니다. 라나 플라자 패션 산업이 사람과 지구에 미치는 영향에 초점을 맞추기 위해 붕괴되었습니다.
윤리와 윤리를 중시하는 패션 작가이자 에디터로서 지속 가능성, 친환경을 핵심가치로 삼고자 하는 작은 브랜드들을 살펴보는 데 많은 시간을 할애합니다. 몇 달 전, 나는 내가 팔로우하는 레이블 사이에서 추세를 보기 시작했습니다. 내가 본 모든 곳처럼 보였습니다. # 스크롤링 여부윤리적 패션 태그 인스 타 그램, 받은 편지함에서 PR 피치를 훑어보거나 지속 가능한 e-부티크를 탐색하는 중 — 저는 브랜드에서 재고 패브릭 사용에 대한 자랑스러운 주장을 접하게 되었습니다.
"우리는 재고를 사용하여 매립지에서 직물을 유지하고 있습니다."라고 그들은 말합니다. 약간의 인터넷 검색을 통해 알게 된 Deadstock은 그것을 제조한 공장이나 브랜드에서 사용하지 않는 천입니다. 보라색으로 하려고 했을 때 원단이 파란색으로 나왔거나, 브랜드가 사용할 수 있는 것보다 더 많이 주문했거나, 단순히 결정했기 때문입니다. 그들이 의도한 부분에 적합하지 않았습니다. 데드스톡 패브릭은 미래에 대한 계획 없이 남은 것으로 남아 있는 모든 섬유입니다. 사용하다.
이 직물을 구매하는 소규모 브랜드가 이 직물을 매립하지 않도록 할 수 있다는 주장은 훌륭하게 들렸지만 나는 또한 약간 회의적이었습니다. 왜 나는 사람들이 재고에 대해 이야기하는 것을 전에 듣지 못했습니까? 낭비를 방지하는 것이 정말 간단했습니까? 그렇다면 모든 사람들이 곧 사용하게 될까요?
윤리적 패션 중독자인 내가 그 질문에 대한 답을 몰랐던 이유 중 일부가 밝혀졌습니다. 이미 데드스톡이 주목받지 못하게 하는 덜 긍정적인 의미를 가지고 있기 때문입니다. 과거. 고급 원단 매장 B&J Fabrics의 매니저이자 바이어인 Yshai Yudekovitz("프로젝트 런웨이" 명성)은 이것이 재고 직물이 본질적으로 수량에 제한이 있다는 사실과 관련이 있다고 말합니다.
"문제는 그것이 일회성이라는 것입니다."라고 Yudekovitz는 전화를 통해 말했습니다. "고객이 나중에 반복할 것으로 예상되는 일을 하고 있다면 그것은 절대 금물입니다."
B&J의 주요 고객 중 일부는 동일한 버전의 변주곡을 제작할 수 있는 극단이기 때문에 복장 10년 이상 브로드웨이에서 상영된 "Lion King"과 같은 작품을 몇 년 동안 생각해 보십시오. 디자이너가 계속해서 구매할 수 있다는 것을 알고 있는 직물을 갖는 것은 중요합니다. 일부 대형 패션 브랜드의 경우 동일한 의류를 상당한 양으로 생산하거나 다음 시즌에 베스트셀러를 리메이크하는 것이 최우선 과제이기 때문에 마찬가지입니다.
흥미롭게도 더 큰 브랜드에 도전이 될 수 있는 수량 제한은 독점적인 느낌을 주는 제품을 만들고자 하는 소규모 라벨에 적합한 재고 반복할 수 없는. 그가 그것을 이탈리아와 프랑스의 공장, 창고에서 얻든 디자이너로부터 직접 얻든, Yudekovitz 그는 정말 독특한 것을 찾을 수 있을 때 때때로 B&J를 위해 재고를 구매한다고 말합니다. 조작.
"만약 당신이 그것을 소유하고 그것을 디자이너로서 당신의 사명의 일부로 삼는다면, 부티크에게 '이봐, 내가 줄 수 있는 것은 오직 이렇게 35개의 재킷이 있고 그 이후에는 더 이상 구할 수 없습니다. 그게 우리가 하는 일의 특성이기 때문입니다.'" Yudekovitz가 설명합니다.
그는 브랜드 가치를 추가할 수 있는 유명 디자이너로부터 재고를 얻는 것도 가능하다고 덧붙입니다. 확신하는, 구찌 런웨이 데뷔 후 10년이 지나야 원단을 출시할 수 있지만 2007년 구찌 원단은 여전히 구찌 원단이다. 특히 재고가 종종 할인된 가격으로 제공되기 때문에 이러한 종류의 품질과 독특한 제작 방식에 대한 접근은 더 작은 라벨의 경우 매력적일 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 과거에 많은 디자이너의 첫 번째 선택이 아니었던 데드스톡 작업의 다른 도전적인 측면이 있습니다. 새로 제작된 직물과 달리 재고를 구매할 때 정확히 무엇을 얻는지 아는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다.
"일반적으로 새 재고에 대한 모든 패브릭 정보가 없습니다."라고 캐슬린 탤벗(Kathleen Talbott) 개선, 이메일을 통해 말합니다. "우리는 정확한 내용조차 알지 못합니다. 어떻게 축소되거나 작동하는지 말할 수 없습니다. 재고 소싱, 재료의 불일치 검색 또는 품질 테스트를 위한 외출... 시간과 특정 전문 지식이 필요합니다."
이러한 장애물에도 불구하고 개혁을 포함한 많은 브랜드가 최근 몇 년 동안 재고를 사용하는 데 관심을 갖게 된 이유는 "더 지속 가능한 것은 없습니다."라고 Talbott는 말합니다. "매립 예정인 직물에 제2의 생명을 불어넣고 있습니다." 고객 요구에 따라 환경 친화적 인 의류가 성장함에 따라 재고는 점점 더 매력적인 옵션이되고 있습니다. 많은.
3년 된 의류 라인의 디자이너이자 창립자인 Tanya Ramlaoui 아위, 이를 확인합니다. Ramlaoui는 "미국에서만 매년 1,500만 톤 이상의 섬유 폐기물이 발생하지만 그 중 실제로 재활용되는 것은 15%에 불과합니다"라고 주장합니다. "나는 다른 의류 회사를 위해 디자인하는 동안 매 시즌이 끝날 때마다 축적되는 낭비되는 천을 많이 발견했습니다. 창고에 있던 것을 다시 사용하고 싶었고, 롤 더미가 떨어져 나가는데 왜 새로운 실크 쉬폰을 조달해야 하는지 의아해했습니다."
Aoui 및 Reformation과 같은 브랜드에서 구매하지 않은 사용되지 않은 패브릭에 실제로 어떤 일이 발생하는지 독립적으로 확인하는 것은 까다롭습니다. 이러한 직물이 타거나 폐기된다는 주장이 종종 제기되지만, 제거해야 할 직물이 있는 디자이너와 공장은 그러한 관행을 인정하지 않을 것입니다. 노골적인 낭비 제시할 것이다.
Yudekovitz는 "정말로 구매하지 않는 경우는 매우 드물다고 생각합니다."라고 말합니다. "나는 중고 의류에 대해 알고, 나머지는 종종 외국으로 간다 여기에서 팔 수 없다면. 나는 직물을 사용하는 것과 같은 것이라고 상상합니다." 그는 일부 브랜드에서는 의도적으로 남은 음식을 다음과 같은 곳으로 보내기도 한다고 덧붙였습니다. 호주는 여전히 높은 가격을 얻을 수 있지만 브랜드의 직접 라인에 등장할 가능성이 적습니다. 경쟁자.
그럼에도 불구하고 그는 특히 더 저렴한 직물의 경우 일부 재고가 재사용되지 않고 폐기된다는 사실을 알게 된 것은 놀라운 일이 아니라고 덧붙였습니다. "소매 가치가 3달러인 패브릭이 있는 경우 캘리포니아로 배송하면 비용이 너무 많이 들므로 가치가 없을 수 있습니다."라고 그는 말합니다.
세계의 종교 개혁과 Aouis는 더 비싼 직물을 사용하고 있기 때문에 그들이 직물을 매립지에서 직접 보관하고 있다고 주장하는 것은 아마도 약간 과장일 것입니다. 리포메이션과 같은 미국 브랜드에서 구매하지 않은 재고 플로랄 프린트는 아마도 다른 국가로 배송되어 그곳에서 사용하게 될 것입니다. 그러나 더 넓은 의미에서 이러한 브랜드의 중고 직물 시장 참여는 중고 의류를 구매하는 것과 같은 방식으로 섬유 오염에 영향을 미칩니다. 물론, 당신이 그것들을 사지 않았다면 친선 청바지, 다른 사람이 가질 수 있지만 아무도 Goodwill 청바지를 기꺼이 재사용했지만 결국 버려졌습니다. 리포메이션이 하는 방식으로 재고 사용을 정상화하고 축하하는 것조차 다른 브랜드가 이를 따르도록 권장하는 모범을 세울 수 있습니다.
그렇다면 재고는 지속 가능한 패션의 미래인가? 수량 제한과 소싱 문제로 인해 대규모로 작업하는 대형 소매업체의 선택이 되지 않을 것입니다. 그러나 영향을 최소화하려는 중소 브랜드의 경우 재고가 최고의 선택 중 하나일 수 있습니다.
Talbott는 "모든 것이 폐기물 처리를 시작하는 첫 번째 장소로 줄이고 재사용한다는 아이디어로 돌아갑니다."라고 말합니다. "우리가 노력할 가치가 있다고 생각하는 것입니다."
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