Tome의 White Shirt Project는 Freedom For All Foundation에 혜택을 줍니다. 사진: 토메
10월, 10개 브랜드 선정 CFDA + 렉서스 패션* 이니셔티브에 중점을 둔 사회적, 환경적 책임 실천. 새로운 비즈니스 개발 프로그램 및 경쟁은 연례 "에코 패션 챌린지"이 두 회사는 이전에 파트너 관계를 맺었습니다. 그리고 17개월 동안 가장 발전된 모습을 보인 세 개의 브랜드는 상금을 받게 됩니다. 최우수상에는 $150,000, 2위에게는 각각 $50,000입니다. 프로그램의 중간인 월요일에 참가자들은 일련의 프로그램을 위해 뉴욕시에 모였습니다. 동료 참가자, 멘토 및 자문 위원회와의 짧은 프레젠테이션 및 Q&A 세션 회원.
각 브랜드의 디자이너들이 그들의 도전과제를 설명하고 그들의 진보를 강조하면서 몇 가지 공통된 주제가 나타났습니다. 이는 소규모 기업에만 해당되며 더 많은 사회적 및 사회적 장벽에 대한 산업 전반의 장벽을 반영 환경적으로 의식적 실천 디자인과 생산에서. 그리고 모든 사람들은 소비자를 가장 잘 교육하고 제품 뒤에 숨은 이야기를 전달하는 방법에 대해 고심하고 있었습니다. 전반적으로 우리는 Aurora James와 같은 디자이너의 행동에 깊은 인상을 받았습니다. 형제 벨리스, 마리아 코르네호 의 Wing Yin Yau 일어나 목표를 달성하기 위해 이미 도전적인 소매 환경을 수용하는 기업이 더 많았습니다.
월요일에 논의된 가장 큰 교훈과 좌절에 대해 읽어보십시오.
투자자는 지속 가능성에 관심이 없으므로 독립성을 유지하는 것이 중요합니다.
Aurora James는 남아프리카, 케냐, 모로코, 그리고 최근에는 에티오피아에서 자신의 디자인을 생산하는 장인들과 친밀한 관계로 신발 브랜드 Brother Vellies를 시작했습니다. 그녀의 직원을 위한 사회적 이니셔티브에 대해 말하고 식물성 태닝에 투자하는 것 외에도 가죽, 그녀는 독립적인 사업 소유자로 남아 있는 것이 그녀의 지속 가능성을 유지하는 데 필수적이라고 말했습니다. 목표. "나는 우리 회사의 소유권을 100% 유지하는 것에 대해 정말 방어적이었습니다. 지속 가능한 선택을 할 자유가 있다"고 말했다. 투자자. "사실 많이 힘들었어."
전체 팀이 같은 페이지에 있을 때 진행 상황이 더 강력해집니다.
Maria Cornejo는 18년 전에 브랜드를 시작했으며 Lexus 프로그램에 참여하는 동안 비즈니스에 다시 집중하기로 결정했습니다. 낭비와 싸우고 컬렉션의 개별 제품 수명을 연장하며 라인의 "심장"을 찾습니다. 변경 사항 외에도 재료 및 생산, Cornejo는 회사의 모든 사람이 그 사명을 이해하고 소유권. "지금은 모두가 책임이 있고 그들이 문지기입니다. 그리고 그들은 나보다 두뇌가 어리고 실제로 능동적으로 변하고 있습니다."라고 그녀는 말했습니다.
재료의 출처를 직접 찾아가는 것은 신뢰할 수 없습니다.
Wwake 창립자이자 보석 디자이너 Wing Yin Yau는 자신의 재료 공급망을 명확히 하는 데 집중하고 있습니다. 그녀가 의존해 온 "분쟁 없는" 라벨이 모든 유형의 노동 착취 또는 유색 보석을 다루지 않기 때문입니다. 시장. 이제 모든 자체 생산(약 30%)은 인증된 재활용 금속으로 만들어지며 Yau는 추적 가능한 보정된 돌과 인증된 다이아몬드를 사용합니다. 일부 석재에서 장인 광부와 직접 작업하는 것 자체에 문제가 있습니다. 훨씬 더 많은 투명성이 있습니다. 그들은 대부분 그녀의 비즈니스를 확장하게 만드는 독특한 보석을 생산합니다. 어려운. 그리고 배송 측면에서 수량, 색상 범위 및 일관성에 제한이 있습니다.
이상적인 패브릭은 종종 젊은 브랜드가 처리할 수 있는 것보다 더 높은 최소값을 요구합니다.
브릿 코스그로브와 마리노 폴로 시작 스빌루 "신중하게 만든" 옷장을 디자인한다는 목표로 직물 선택과 천연 무독성 염료 사용에 지속 가능성 노력을 집중했지만 공장은 종종 투명하지 않습니다. "패브릭 라이브러리를 계속 확장하는 것은 항상 진행 중인 작업입니다. 우리는 우리 직물의 기원을 연구하고 인증을 받기 위해 최선을 다하지만 우리 공장에 어떤 질문을 해야 할지 알기가 어렵습니다."라고 Cosgrove가 말했습니다. "성장하는 기업으로서 우리는 종종 규모의 문제에 직면합니다."라고 Polo는 작업하고자 하는 직물에 대한 높은 최소 요구 사항에 대해 말했습니다. "최소한에 도달하기 위해 디자이너 그룹을 모으는 것은 훌륭한 솔루션이 될 것입니다."
보석용 폴리백에 대한 대안은 없습니다
케이티 드 구즈만과 마이클 밀러 K/LLER 컬렉션 귀금속 컬렉션을 생산하기 위해 농업 산업의 부산물인 깃펜과 뿔과 같은 재활용 금속과 유기 재료를 사용합니다. 그리고 배송 및 포장 재료를 100% 재활용 상자와 티슈로 변경했지만 보석 산업 전반에 걸쳐 작은 플라스틱 폴리백 표준은 여전히 도전 과제로 남아 있습니다. Miller는 "이런 것들이 우리를 미치게 만듭니다."라고 말하며 모든 가방을 재사용한다고 덧붙였습니다. "이 문제를 해결할 방법이별로 없습니다."
백화점과 고객들은 업사이클링 상품을 이해하기 어려워한다
나에게 디자이너 Ryan Lobo와 Ramon Martin은 여러 부분의 지속 가능성을 추진하는 데 집중하고 있습니다. 사업, 특히 데님. 그들은 가격 및 규모 조정이 어렵고 소기업에 스트레스를 주는 방식으로 선지급을 요구하는 프리폴용 "업사이클링 및 재생" 데님 라인을 선보였습니다. 첫 번째 컬렉션은 매진되었지만, 비축된 데님으로 제작되기 때문에 빠르게 또는 동일하게 재현할 수 있는 아이템이 아닙니다. Martin은 데님 라인의 더 긴 리드 타임을 강조하면서 "우리의 장애물은 도매 계정이라는 것을 알게 되었습니다."라고 말했습니다. "또한 소매업체, 특히 대형 백화점을 교육하려고 합니다. 그들은 돌아 다니기가 매우 어렵습니다... 우리는 이러한 일들이 각자의 일정에 따라 작동한다는 것을 이해하도록 소매업체를 교육해야 하며 [for] 데님." Martin은 결과적으로 Tome은 매 시즌 사용할 수 있고 절대 계속되지 않는 핵심 아이템 컬렉션을 확장하고 있다고 덧붙였습니다. 판매.
일부 친환경 기술은 고급 시장에 적합하지 않습니다.
그의 Shikshya Foundation 네팔을 통한 막대한 사회적 영향 외에도, 프라발 구룽 유기농 면과 바이오닉 원사의 사용을 모색 중 친환경 가죽 무두질 공정인 웻-그린 가죽은 고급 기준에 미치지 못한다고 합니다. 아직. Gurung은 "우리는 호화로운 가격대에 있기 때문에 제품이 영웅이어야 합니다."라고 말했습니다. "의심할 여지가 없고, 관능적이어야 하고, 글래머러스해야 하고... 제품을 구매하는 여성은 염원을 원하기 때문에 환경 친화적이라는 이유로 타협할 수 없습니다... 만지는 느낌이 좋지 않다면. 전에도 거절당한 적이 있는 것으로 알고 있습니다."
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