정식 개막을 8일 앞둔 뉴욕 패션 위크, 그리고 InStyle USA의 팀은 압박감을 느끼고 있습니다. "지금 많은 일이 일어나고 있어요." 급한 전화를 받기 위해 회의실을 들락날락하며 Pauline Lock이 말했습니다. “패션위크 전의 광기다. 여기 주변 상황이 좀 이상해.”
비슷한 시기에 출시되었음에도 불구하고 InStyle USA는 잡지와 어떤 식으로든 연결되어 있지 않습니다. (둘 다 직간접적으로 옷을 파는 장사를 하고 있다는 사실 외에는요.) 대신 오늘 제가 방문하는 인스타일은 의류의 풀 서비스 제조업체, 즉 2층 건물의 범위 내에서 의류를 처음부터 끝까지 생산할 수 있음을 의미합니다. 작업. 제공되는 기본 서비스에는 패턴 제작, 샘플 생산, 복제 샘플 생산, 등급 및 마킹이 포함됩니다. 패턴을 표시하여 다양한 크기에서 어떻게 보일지 볼 수 있을 뿐만 아니라 재단, 재봉 및 원단 소싱 지원 그리고 손질. InStyle은 국내에서 생산되는 제품에 대해 최소 주문을 요구하지 않습니다. 즉, 디자이너가 동일한 드레스를 1개 또는 100개 주문하면 회사에서 기꺼이 만들어드립니다. 해외 생산도 가능하지만 최소 400개 이상 주문해야 합니다.
Lock과 소유자 James Mallon은 Tina Yu와 함께 1993년에 InStyle USA를 설립했습니다. 많은 가피토와 달리 말론은 의류 노동자 집안에서 태어나지 않았습니다. 그는 현재 Tommy Bahama, Ben Sherman 및 Lilly Pulitzer 등의 다른 브랜드를 소유하고 있는 애틀랜타 기반 회사인 Oxford Industries에서 경력의 첫 22년을 보냈습니다. "우연히 그랬어요."라고 말론은 자신이 그곳에 오게 된 과정에 대해 말합니다. “그 일을 거절했지만 2주 후에 다시 전화를 주셨어요. 나는 더 나은 것을 얻지 못했기 때문에 '좋아, 내가 해보겠다'고 말했다." 옥스포드 이후, Mallon은 자신의 고급 수트 레이블을 계속 운영하는 아내와 함께 이탈리아에서 의류를 수입하는 데 시간을 보냈습니다. "그때 나는 Tina와 Pauline을 만났고 우리는 한 팀이 되었습니다." 일상적인 생산을 관리하는 Yu는 내가 방문한 날에는 말을 할 수 없었지만 Mallon은 나중에 그녀가 얼마나 중요한지 강조하기 위해 나에게 전화를 걸었습니다. 사업. “그녀는 공장을 운영합니다.”라고 그는 말합니다.
Lock의 초기 개입은 Mallon의 것만큼이나 의도하지 않았습니다. “저는 안식년에 법학을 전공했고 회사에서 기본적인 장부 정리 업무부터 시작했습니다.”라고 그녀는 설명합니다. 그러나 그녀는 말론과 달리 재봉사이자 패턴 제작자의 딸이었습니다. “바느질과 도안의 기초는 알지만 그게 직업이 될 줄은 꿈에도 몰랐어요.”
오늘날 Lock은 각 디자이너와 협력하여 그들이 생산해야 하는 정확한 제품과 생산 방법을 파악합니다. "우리는 객관적인 견해를 제공합니다."라고 그녀는 말합니다. "세 번 이상 피팅이 된 경우 제작, 디자인 또는 컨셉에 상관없이 작동하지 않는다는 의미입니다."
수년에 걸쳐 InStyle이 끌어들이는 브랜드와 고객의 종류는 확실히 바뀌었습니다. "처음 시작할 때 우리는 여전히 대부분의 제조를 국내에서 하고 있던 가장 큰 디자이너인 Calvin Klein, Donna Karan과 함께 작업했습니다."라고 Lock이 설명합니다. 더 많은 고급 브랜드가 생산을 해외로 이전함에 따라 InStyle은 신생 기업을 위한 "피난처"를 시작했습니다. “캘빈이나 어딜가나 수석 디자이너는 혼자 헤어지고, 우리가 그녀와 너무 가깝게 작업했기 때문에 그녀가 먼저 우리를 찾아옵니다.” 사실 이후 마크 제이콥스 1990년대 초 Perry Ellis에서 해고되고 공식적으로 자신의 이름을 딴 레이블을 론칭하기로 결정한 그는 InStyle에 상륙했습니다. "11벌의 바지를 생산하는 것이었습니다."라고 Lock은 말합니다. “그는 더러운 티셔츠를 입고 바닥에 앉았습니다. 우리는 '아, 이것이 마크 제이콥스인가?!'라고 생각했습니다. 그의 컬렉션은 성장했고 우리도 그와 함께 성장했습니다. 실제로 그렇게까지 하는 것은 이 시장에서 드물기 때문에 그 수준까지 누군가와 [여행]하는 것이 좋습니다. 그 일부가 되는 것이 좋습니다.”
오늘날 InStyle의 국내 고객 기반은 현대적인 디자이너와 기성복 디자이너가 혼합되어 있습니다. Jacobs와 Row 및 Derek Lam이 있습니다. 당연하게도 이론 CEO 앤드류 로젠 — 그리고 의류 센터 챔피언 —은 회사의 주요 고객 중 하나입니다. (Theyskens' Theory는 인스타일에서 제작했고, Theory 메인 라인의 아이템은 제가 사무실을 견학하던 날 만들고 있었습니다. InStyle의 고객 목록에는 Theory의 모회사인 Link Theory Holdings가 소유한 Helmut Lang과 Alice + Olivia, Rosen이 투자자입니다.) 회사는 또한 젊은 디자이너에게 스튜디오 공간을 임대한다는 점을 지적했습니다. 떠오르는 크리스 젤리나스 현재 작은 스튜디오 공간에 배치되어 있습니다. 이전 세입자에는 Holmes & Yang 및 Marchesa가 포함되었습니다. Mallon은 "그들은 제품이 만들어지는 모습을 볼 수 있으며 임대료를 지불하는 데에도 도움이 됩니다."라고 설명합니다.
실제로 업계에서 눈에 띄는 지위에도 불구하고(뒤에 있지만) 현재 75명의 직원을 고용하고 있는 InStyle의 임대료 지불은 점점 더 어려워지고 있습니다. "8년 전에 여기로 이사왔을 때 우리는 피트당 16달러를 지불했습니다."라고 Mallon은 말합니다. “현재 22달러입니다. 거리를 올라가면 45달러를 받습니다.” 특히 건물 구조와 관련된 다른 문제도 있습니다. 엘리베이터가 너무 작고 진입로가 너무 좁습니다. 그리고 건물은 InStyle이 매일 작동하는 데 사용해야 하는 전력량을 지원하도록 배선되어 있지 않습니다. "우리는 에어컨이 완비되어 있어 엄청난 전력이 필요합니다."라고 Lock은 말합니다. Mallon은 다음과 같이 덧붙입니다. “최대 200A의 출력을 낼 수 있습니다. 내가 원하면 다른 단추 구멍 기계를 넣을 수 없습니다.”
장비를 업그레이드하는 것도 힘든 일입니다. 올해 InStyle은 23개 보조금 수혜자 중 하나였습니다. 패션 제조 이니셔티브, CFDA와 뉴욕시 경제개발공사(New York City Economic Development Corporation)가 주도합니다. 그러나 Lock과 Mallon은 보조금의 일부를 자동 천을 펴는 기계를 구입하는 데 사용하려고 했습니다. (분명히 말해서, 그것은 정확히 그 역할을 합니다: 늘어나기 어려운 천을 펴는 것입니다.) 그들이 무역 박람회에 갔을 때 다른 모델을 보기 위해 애틀랜타는 그들 중 어느 것도 도시로 운송하는 것이 불가능하다는 것을 발견했습니다. 건물. "크레인도 할 수 없어!" 락이 말합니다. “당신은 업그레이드하고, 앞으로 나아가고, 기술을 수용하기를 원합니다. 그러나 모든 수준에서 장애물과 장애물이 있습니다.”
InStyle의 임대 기간은 2년입니다. 그때는 회사의 위치와 미래에 대해 어려운 결정을 내려야 할 것입니다. 그러나 지금은 패션 위크이므로 치솟는 임대료가 마음에 들지 않습니다. 대화가 끝난 후 Lock과 Mallon은 패턴 메이킹 스테이션에서 시설 둘러보기를 제공합니다. 손으로 그린 패턴은 컴퓨터에서 생성된 버전과 나란히 놓여 있습니다. 재봉틀은 드레스가 바느질되는 것을 지켜보는 곳입니다. 함께. 국내 공장을 꽤 둘러본 후 인스타일에서 가장 인상 깊었던 것은 청결함이었습니다. 시멘트 바닥은 거칠고 더럽지 않습니다. 대신, 그것들은 반짝거리고 깨끗합니다. Mallon, Lock, Yu가 그들의 작업에 쏟은 일종의 세심한 보살핌을 나타냅니다. "고객은 그 점을 높이 평가합니다."라고 Mallon은 말합니다. “그들은 주위를 둘러보고 순조롭게 운영되는 조직을 봅니다.”