마지막으로 남성 쇼의 마지막에 대한 리뷰를 가져오는 데 늦어진 점을 용서해 주십시오. 마지막으로 가장 좋은 것 중 일부. 즐기다.
톰 브라운
나는 2004년 초반부터 Browne 씨의 작업을 따라 다녔고 그가 패션에 가져온 유머 감각과 거친 캠프에 완전히 경외했습니다. 나는 모델들이 미술관의 스케이트장을 재현한 곳에서 스케이트를 타는 그의 초기 쇼를 기억합니다. 뉴욕 10번가에서 정장 차림으로 하거나 큰 공에서 상상의 테니스 게임 가운. 그때였다.
새로운 일본인 소유로 파리로 이사한 후 Mr. Browne의 쇼는 무대의 장엄함과 의상의 과시적 측면에서 더욱 화려해졌습니다. 일요일 밤 Galerie de Minéralogie에서 선보인 이 마지막 작품도 예외는 아니었습니다. 이 확장판에서 잃어버린 것은 그 은밀한 매력, 우리가 웃어야 할 정도로 남성복의 엄격한 코드를 해체한 후 그의 제안을 매우 진지하게 받아들일 때의 유머 감각입니다.
그러나 펑크 스파이크, S&M 마스크, 대형 축구공 모양 아래에는 매우 고전적인 Thom Browne 의상이 있었습니다. 싱글 브레스티드 재킷과 롱 스커트, 패딩 팬츠에 그린 체크무늬 재킷, 한쪽에 줄무늬 크롭 가디건 소매. 그러나 회색으로 무엇을 만들어야합니까? 머킨 모델의 바지에서 튀어나온? 이것이 좀 더 친밀한 프레젠테이션이었다면 과장된 비율-남성복의 비율이 실제로 유일한 열쇠였습니다. 디자이너가 매 시즌 조깅할 수 있는 요소 - 아마도 실제 실루엣으로 더 설득력이 있었을 것입니다. 옷. 그러나 어쩐지 쇼 그 자체의 규모가 보여진 룩의 절반이라는 과장된 비율을 왜소하게 만들었다.
2012년 RAF 사이먼스 남성 가을 컬렉션. "팔!" 그리고 메종 데 메탈로스(Maison des Métalos)에서 라프 시몬스(Raf Simons)의 가을 쇼가 시작될 때 조명이 켜지자마자 꺼졌습니다. 포토존 앞의 한 가닥의 불빛을 고칠 수 없었기 때문에 쇼는 내 초대장에 적힌 대로 런 폴 런(Run Fall Run)과 거의 비슷하게 시작되었습니다. 이 쇼는 90년대 후반 바스티유(Bastille) 근처의 지하실과 차고에서 선보인 시몬스의 처음 몇 쇼에 대한 힌트를 가지고 있었습니다. 로고 마니아의 시대인 90년대 후반, Mr. Simons의 쇼가 기업 브랜딩의 이미지를 산산조각내고 패션에 대한 새로운 사고를 촉발했던 첫 외출을 기억합니다. Mr. Simons은 항상 청소년 문화에 매료되어 왔으며 패션은 특정 세대에 대한 그의 테일러링을 전달하는 수단에 불과했습니다. 그는 어린 아이들을 위한 '필수품' 스키니 수트를 만들었습니다. 그는 앤트워프에서 자신의 쇼를 캐스팅하고 쇼를 위해 실제 모델을 데려오곤 했습니다. 그의 가을 쇼에서 소년들은 다른 파리 쇼에서 볼 수 없었던 젊음의 모습을 가졌습니다. 어린 아이들을 캐스팅하는 것은 Simons 씨의 맞춤 옷에 독특하고 친숙한 느낌을 주었고 어떻게 든 컬렉션을 그를 위한 디자인 혁신이 덜하게 만들었습니다. 블랙 울 슬림 숏팬츠는 다리 둘레를 타이트하게 자르고 발목 위만 돌며 베이스 역할을 했습니다. 리지드 울과 스트레치 나일론 소재의 볼륨감 있는 코트 시리즈, 어깨가 크고 드롭 또는 플레어 목걸이. 수트 룩의 포멀함을 깨는 반바지. 스웨트 셔츠 뒷면의 칼라에 사슴 가죽 패치가 달려 있었고 뒷면에 염색된 사슴 가죽이 있는 더블 브레스티드 코트가 있습니다. 최근 거리에서 보던 여우 꼬리 벨트 액세서리가 생각났습니다. 나는 브루클린의 Empire Skating Rink 공원에서 큰 실루엣을 입은 아이들을 보았습니다. 코트와 레이어드 셔츠와 스웨트셔츠, 일부는 긴 농구 반바지와 스니커즈 또는 가죽과 짝을 이룹니다. 팀. Mr. Simons가 스트리트 패션의 삶의 변화에 완전히 연결되어 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 지금은 아니더라도 이 아이들이 입고 싶어할 멋진 옷을 만들기 위해 그의 재봉 기술을 활용하십시오. 곧.
KENZO 남성 가을 2012
Takada Kenzo는 도쿄의 문화복장학원을 졸업하고 파리로 이주한 후 1970년에 패션 라인을 시작했습니다. 트레이드마크는 대담하고 저렴한 천으로 만든 화려한 패션으로, Galerie Vivienne의 Jungle Jap 매장에서 구입할 수 있습니다. 파리에서. 1999년 은퇴 이후, 브랜드는 다양한 디자이너들에 의해 극적인 변화를 겪었고, 한 사람은 브랜드에서 상상하지 못한 높은 고급 디자이너 수준으로 브랜드를 이끌었던 Antonio Marras입니다. 설립자.
LVMH가 소매업체 Open Ceremony의 소유주인 Humberto Leon과 Carol Lim이 Kenzo에서 통치할 것이라고 발표했을 때 처음에는 놀라웠습니다. 그러나 그 결정은 이제 완전히 의미가 있습니다. 첫 쇼를 선보인 지 1년도 채 되지 않아 매장을 오픈한 Mr. Kenzo는 패션 디자이너 못지않게 소매업체였습니다. 그는 자신의 제품과 구매하려는 고객을 알고 있었습니다. Leon과 Lim도 마찬가지입니다.
그들의 첫 번째 전체 남성복 쇼는 RATP 메트로 디포에서 열렸습니다. 모델들은 여러 가지 빛깔의 조명이 켜진 일련의 기차 선로를 걸어다녔습니다. Mr. Leon과 Ms. Lim은 이동하는 현대 도시인을 위한 다양한 옷을 선보였습니다. 그들은 겐조의 유산을 존중하면서 재킷, 수트, 아우터웨어, 니트웨어와 같은 필수 남성용 옷장에 필요한 제품을 제공하면서 어려운 균형을 이루었습니다. 오렌지, 라임 그린, 포레스트 그린, 버건디, 퍼플과 같은 페이즐리 프린트 색상은 Kenzo의 유명한 밝은 색상 사용에 경의를 표합니다.
소매점에서의 컬렉션 가격 책정은 Kenzo의 성공에 매우 중요합니다. 좋은 천으로 품질과 디자인이 좋은 옷을 제공하는 것은 항상 어려운 일이었습니다. 품질이 너무 높고 비용이 너무 많이 듭니다. 그러나 너무 값싼 천과 쓰레기와 저가형입니다.
"컬렉션의 가격은 적당합니다."라고 파리의 Colette 소유주인 Sara Lerfel은 일요일 저녁에 Thom Browne 쇼가 시작되기를 기다리면서 나에게 말했습니다. 그녀는 지난 9월 여성 프레젠테이션에서 아이템을 구입했고 이 컬렉션도 주문했습니다. Lerfel은 조명이 어두워지기 직전에 "디자이너 시장에 진입하는 젊은 고객에게 좋은 가격입니다."라고 말했습니다.