파리 꾸뛰르 위크 하이라이트 10가지

2016년 가을 꾸뛰르 위크가 막 파리와 Long Nguyen에서 막을 내렸습니다. 의 공동 창립자이자 스타일 디렉터 과시, 최전선에서 컬렉션을 커버하기 위해 준비했습니다. 에 대한 그의 생각을 읽으십시오. 일부 큰 티켓 쇼.

프란체스코 스코나밀리오

Francisco Scognamiglio에게 오뜨 꾸뛰르는 현대 여성을 위한 장인 정신과 관능의 원칙에 따라 설립된 10년 이상 된 패션 하우스의 자연스러운 확장처럼 보였습니다. 디자이너의 탄생지인 파리와 나폴리의 분위기를 혼합한 Scognamiglio는 몸에 밀착되는 슬림한 의상을 선보였습니다. 라일락 얇은 명주 그물에 유기적으로 자라는 것처럼 보이는 미묘한 장미와 꽃잎으로 변형 된 Swarovski 크리스탈과 같은 장식과 미묘한 자수로 드레스. 블랙 퍼 V넥 탑과 얇은 얇은 명주 그물이 있는 투명한 플라스틱 크리스탈 드레스로 쇼가 시작되었습니다. 구슬로 장식된 헤드 랩뿐만 아니라 왁스로 코팅된 깃털이 달린 밝은 녹색 튤 드레스(그래서 엄격한). 이러한 룩은 다양한 패브릭과 활기찬 방법론을 혼합하려는 디자이너의 성향을 보여줍니다.

울리아나 세르겐코

이번 시즌 Ulyana Sergeenko는 패브릭과 실루엣 면에서 꾸뛰르보다 기성복에 더 가까운 컬렉션으로 과거의 외출에서 근본적으로 벗어났습니다. 정교한 수공예품이 사라졌습니다. 그 자리에는 스포티한 크롭 블루종과 미니스커트, 빨간색과 초록색 바디수트, 디자이너의 키릴 문자 이니셜이 있었습니다. 니트웨어, 그리고 마지막으로 소비에트 흐루쇼프 시대의 미래 60년대를 떠올리게 하는 스테판 존스의 우주 헬멧 해동. 밀레니얼 세대 고객을 파악하기 위해 젊음에 대한 고개를 끄덕이는 것이 이 광고 쇼의 핵심이었습니다. 그녀의 내러티브를 현실로 옮기는 것이 건전한 비즈니스 관행일 수 있지만 꾸뛰르 쇼는 이를 유지해야 합니다. 수작업으로 짜여진 독특한 의복에 담긴 환상뿐 아니라 하나하나 손으로 만든 놀라운 스토리텔링으로 차림새.

궈페이

두 번째 파리 쇼에서 Guo Pei는 풍부하고 기술적인 패브릭에 대한 그녀의 취향을 드러냈습니다. 그녀의 세심한 솜씨 - 종종 그녀의 원주민의 황실 의상에서 모티브를 얻습니다. 중국. Pei는 "Dragon"이라는 주제를 사용했지만, 과거 컬렉션의 보다 장엄한 착취와 달리 이번에는 길고 검은색 구슬 장식의 뒷면에 금색으로 수놓은 용 꼬리처럼 더 미묘한 방식으로 통합했습니다. 드레스. Pei는 그녀의 피날레 드레스에 실망하지 않았습니다. 급습하는 기차는 20,000시간 이상의 육체 노동을 필요로 했으며, 다양한 크기의 스팽글을 다양한 유형의 장식용 꽃으로 꿰매었습니다.

스키아파렐리

길고 쇼킹한 핑크 카펫부터 쇼파에 이르기까지 스키아파렐리 유산의 많은 요소가 꾸뛰르 쇼에서 전시되었습니다. 풍성한 꽃 부케와 갓 손으로 칠한 비대칭 할리퀸 바닥과 배경은 환경. 할리퀸 모티브는 1938년 여름 "서커스" 컬렉션을 기반으로 한 가을 컬렉션의 핵심 신조였습니다. 이번에는 '태양의 서커스'로 테마를 업데이트 했으며, 광택과 밝은 색상의 원단을 믹스하여 몸매를 돋보이게 하는 슬림한 드레스를 입었다. 과거의 장식은 오늘날 브랜드의 새로운 아이덴티티를 구축하는 데 장애가 됩니다.

이번 시즌, 재킷은 강하고 그래픽적인 어깨를 가지고 있었고 드레스는 소매가 높았습니다. 단단한 구조는 유체 모양보다 선호되었습니다. 드레이프가 있는 반짝이는 실크 가운 시리즈는 훌륭했고 제한된 방식으로도 쉽게 상품화할 수 있었습니다. 그러나 아마도 결여된 것은 하우스 설립자가 유명했던 대담한 태도와 혁신입니다. 스키아파렐리(Schiaparelli)의 장신구는 존재했지만 패션 시스템을 혼란에 빠뜨리려는 그녀의 대담한 아이디어와 성향은 덜 분명했습니다.

아이리스 반 헤르펜

새로운 미션을 찾기 위해 실험과 혁신이라는 꾸뛰르의 본질을 추구하는 디자이너가 있습니다. 이번에는 Iris van Herpen이 사이매틱스 연구를 통해 옷을 만드는 방법을 탐구했습니다. 음파를 기하학적 패턴으로 시각화하고 주파수가 높을수록 더 복잡하게 보입니다. 패턴. 아마이케 오간자로 만든 플레어 롱 슬리브 드레스와 일본 시보리 기법을 통해 3D 반전된 블랙 면에 손으로 꿰매어 만든 플레어 롱 슬리브 드레스는 원형이 고르지 않은 다공성 스펀지처럼 보였습니다. 또 다른 끈이 없는 드레스는 무지개 빛깔의 진주 코팅된 레이저 컷 패브릭으로 만들어졌으며 면과 얇은 명주 그물에 손으로 꿰매었습니다. 놀랍게도 반투명 오간자와 얇은 명주 그물 소재로 만든 3D 인쇄 가운을 포함하여 몇 가지 상업용 드레스가있었습니다. Van Herpen의 전망은 기술이 인간 삶의 일부인 미래를 향한 것이지만 그녀는 인간의 손길이 항상 존재하도록 합니다.

지암바티스타 발리

그의 시그니처 실루엣(짧은 드레스와 코트를 가볍게 사용)을 재현하는 시적이고 자신감 있는 쇼에서, Giambattista Valli는 불과 몇 년 만에 독립 패션 하우스를 통해 주요 꾸뛰리에로 자신을 확고히 하게 되었습니다. 5년 이상. 쇼는 부케 프린트 태피터에 퍼프 슬리브가 달린 짧은 칵테일 드레스와 크리스탈 펜던트가 수놓아진 화이트 카펫을 걷는 모델로 시작되었습니다. 실크와 쉬폰 소재의 경쾌한 블랙, 화이트, 플로럴 드레스는 지난 시즌의 보다 딱딱한 느낌과 대조를 이뤘습니다. 크리스탈 자수 가장자리가 있는 빨간색 주름 시폰 드레스와 같은 일련의 이브닝 시폰 가운이 지난 시즌의 많은 쇼를 마감한 거대한 의상 볼 가운을 대체했습니다.

아르마니 프리베

"Un Etudé"는 조르지오 아르마니가 그의 Privé 컬렉션을 위한 주제였으며, 이때 그는 일련의 고객이 제품을 만들 때 선택할 수 있는 다양한 패브릭 견본으로 스케치 설비. 아르마니 프리베(Armani Privé)는 2005년 1월 파리에서 데뷔한 이후 고객 중심의 컬렉션이었으며 이후 "데이" 꾸뛰르를 개척해 왔습니다. 과거의 계절처럼 특정한 주제를 고수하기 보다는 은빛 시가렛 팬츠, 블랙 실크 크레이프, 하운드투스 또는 실크 자카드 싱글 브레스트 재킷, 기하학적인 오토만 패브릭 코트 및 복잡한 디자인 없이 더욱 단순화된 이브닝웨어 선택 집단.

알렉상드르 보티에

Alexandre Vauthier는 고객과 그들의 의상 선택이 고객이 누구인지 직접적으로 반영하는 방법을 알고 있습니다. 자신의 섹시함을 과시하는 것을 두려워하지 않는 자신감 있고 자신감 있는 여성입니다. 그는 항상 예상보다 약간 짧게 드레스를 자르는 경향이 있었고 때로는 골반 뼈까지 슬릿이 있었습니다. 특정 집착에 대해 디자이너를 탓할 수는 없습니다. 즉, 그의 가을 쇼는 진화의 미묘한 힌트를 보여주었습니다. 섹시한 여성을 포기했다는 의미가 아니라 컬렉션이 더 부드럽고 스포티하며 훨씬 더 많이 느껴졌습니다. 느슨한 흰색 면 셔츠와 짝을 이루는 비즈 밀리터리 팬츠 또는 금색 비즈 마이크로 스커트가 있는 회색 스웨트셔츠로 접근 가능, 아마도 고객 성장 전략일 것입니다. 베이스. 그러나 Vauthier 상표는 하이 웨이스트 속옷과 반짝이는 검은 색 크로 셰 뜨개질 비즈 티셔츠의 형태로 존재했습니다. 어깨에 드리워진 테일러드 블랙 울 재킷이 있는 타이츠 또는 큰 가죽 보우 웨이스트가 있는 블랙 원 슬리브 사이드 슬릿 드레스 포장하다.

메종 마르지엘라

Margiela 유산의 정신은 어떤 의복도 만들 수 있는 옷을 만드는 과정을 드러내는 것입니다. 새로운 버전을 만들기 위해 분해 및 재구성 - 때로는 다른 부분과 혼합하여 잡종. "도시의 렌즈를 통한 탈맥락화된 귀족"은 오래된 제국 라인을 용도 변경하고 클래식 의류를 재구성하는 미션이었습니다. 옷의 경우 팔에서 떨어지는 길쭉한 소매가 달린 주황색 울 코트를 의미했습니다. XXXL 비율의 노란색 울 코트와 접힌 가죽 바이커가 달린 끈이없는 흰색 실크 가운 소매. 소매와 같은 한 의복의 일부를 다른 의복에 꿰매어 짧은 길이의 응집력 있는 드레스를 만들었습니다.

직물, 기간 및 드레싱 방식이 모두 혼합되어 있음에도 불구하고 제어된 컬렉션을 만들었습니다. Margiela 유산을 발전시키려는 John Galliano의 자신감을 보여주는 평온함 속도. 메이크업조차도 드라마가 없었습니다. 얼굴 전체에 가끔 빨간 얼룩이있는 여기 저기에 빨간 아이 섀도우 만 있습니다. 이러한 옷은 기성복 고객에게 적합할 수 있지만 이러한 역사주의에 대한 언급이 무엇인지에 대한 질문이 남아 있습니다. 새로운 세대는 직접적인 경의를 표하는 Vetements가 있을 때 감사할 것이며 아마도 오늘날 젊은이들의 마음과 더 일치할 것입니다.

장 폴 고티에

이것은 Jean Paul Gaultier가 자신의 쇼를 주도하기 위해 자주 사용하는 과도한 주제 없이 모델의 몸에 옷을 입히고 재단하고 재단하는 최선이었습니다. 쇼는 다양한 질감과 함께 다크 브라운, 골드, 딥 버건디 등의 풍부한 팔레트의 훌륭한 작품으로 구성되었습니다. 눈에 띄는 것은 큰 옷깃 모피 케이프가 강조된 베이지색 플리츠 가운, 깃털이 달린 직사각형 코르셋 드레스, 드레스 위에 모피 안감이 있는 단순한 올리브 파카 코트였습니다. 끝부분에 가까운 프린트 쉬폰 드레스 시리즈는 심플하고 세련됐다.

Gaultier는 미의 규범과 수용된 표준을 깨뜨리는 불경한 디자이너로 경력을 시작했지만 그는 항상 핀스트라이프 수트가 패셔너블한 실루엣과 타의 추종을 불허하는 마스터 커터였습니다. 양복점 경영. 이제 그는 일년에 단 두 번의 꾸뛰르 시즌을 통해 고객이 계속 구매하고 싶어하는 옷을 만들기 위해 공예에 대한 지식을 보여주는 데 집중할 수 있습니다.

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