인큐베이터가 돌아왔습니다. 패션이 정말 필요로 하는 인큐베이터입니다.

때 미국 패션 디자이너 협회 (CFDA) 발표 패션 인큐베이터 2009년에는 차세대 미국 디자이너를 위한 우량 지원 시스템을 만들려는 의도였습니다. 거의 10년 동안 이 이니셔티브는 2년 레지던시 프로그램을 완료하기 위해 신생 레이블을 직접 선택하여 다음을 제공합니다. 멘토링 기회, 비즈니스 조언, 그리고 아마도 가장 매력적으로 보조금을 받는 맨해튼 가먼트의 스튜디오 공간 구역.

2017년에는 네 번째이자 마지막 수업이 끝나갈 무렵 프로그램 자체도 종료되었고, 2018년에는 CFDA가 모든 활성 CFDA에 개방된 "The Network"라는 보다 민주화된 디지털 플랫폼으로 가속기 모델을 재부팅했습니다. 회원.

오늘날 CFDA의 패션 인큐베이터 디자이너 중 일부는 진정한 업계 리더가 되었습니다. 다른 사람들은 더 이상 사업을 하지 않습니다. 그러나 그 8년 동안 패션 인큐베이터의 개념은 여기 미국에서 황금기였습니다. 행동에 참여하는 CFDA: Sephora, Nordstrom 및 케어링 인큐베이터와 같은 프로그램을 채택하기 시작했습니다., 또한. 일부 프로젝트는 여전히 진행 중입니다. 세포라 엑셀러레이트 방금 발표했습니다. 2020년 회원 브랜드 지난 6월 — 다른 사람들은 그렇지 않습니다.

그 다음에, 대유행. 새로운 코로나 바이러스가 산업 홍수 조명을 켰습니다. 패션 업계의 오랜 고충. 시스템이 얼마나 망가졌는지 부인할 수 없이 증명하기 위해서는 전 세계적인 계산이 필요했으며, 이를 처음부터 재건하려면 동일한 추진력이 필요할 것입니다. 전국 각지에서 크고 작은 인큐베이터가 다시 등장하여 업계를 주도할 수 있을까요?

"Covid-19는 회사의 성공 또는 실패를 가속화했습니다."라고 설립자이자 전무이사인 Pano Anthos가 말했습니다. XRC 연구소, 소매 기술 및 소비재 분야의 혁신을 위한 가속기입니다. "어쨌든 실패를 향해 가고 있다면 더 빨리 거기로 이동합니다. 그들이 성공을 향해 나아가고 있다면 성공을 가속화하고 있는 것입니다. 이 제품과 그 기술에 다리가 있는지 없는지를 명확히 합니다."

XRC Labs는 패션 분야에서 명시적으로 작동하지 않지만 업계 기능 방식을 근본적으로 업그레이드할 수 있는 신생 기업에 투자합니다. 4년 동안 Anthos와 그의 파트너는 공급망 물류 전반에 걸쳐 약 80개 회사에 투자했습니다. 제조 기술, 소비자 브랜드, 전자 상거래 시장 및 사용자 경험 등 섹터.

와 제휴하고 있습니다 빌리, Instagram 친화적인 면도기 브랜드로, 차세대 개인 관리 회사로 확장하기 위해 3,500만 달러의 자금을 확보했습니다. 그러나 그것은 또한 함께 일했습니다 모으다, 현대 창고를 위한 세계 최초의 소프트웨어 전용 자율 재고 관리 도구입니다.

긴밀한 실내 접촉이 번성하는 건강 위기에서 창고는 핫버튼문제. 에 의해 크게 구동되는 Gather를 통해 드론, 직원들이 2시간 걸리던 일을 자동화된 8분 만에 완료할 수 있습니다. 인간 고용을 대체할 수 있는 것은 아니지만 근로자가 물류 센터에 접근하지 못하게 할 수 있는 미래 상황에 대한 보호 장치 역할을 할 수 있습니다. 덜 병적이지만, 이는 또한 종종 실패할 수 있는 프로세스인 재고 모니터링을 간소화합니다.

"우리는 너무 뒤쳐져 있습니다."라고 Anthos는 말합니다. "우리는 다른 결과를 기대하면서 똑같은 방식으로 계속해서 무언가를 하고 있습니다. 그리고 그것이 광기의 정의입니다."

미래를 육성하는 임무를 맡은 인큐베이터는 작업을 중단하고 XRC Labs의 초점은 3,000피스 격리 퍼즐(지금은 세련된, 그런데).

Jackie Trebilcock은 뉴욕 패션 테크 랩 (NYFTLab), 여성 주도 스타트업을 위한 비즈니스 개발 프로그램. XRC Labs와 마찬가지로 조직은 자본이 많지 않습니다. "F" 패션: 다음 집단을 선택합니다. 패션 중심의 테크놀로지 기업을 패션 리테일러와 연결해 업계를 선진화합니다. 안으로부터. 해당 소매업체는 LVMH 그리고 에스티 로더 에게 블루밍데일스 그리고 메이시스 — 그들이 보고 있는 것처럼, 그들은 그들이 적합하다고 생각하는 능력으로 신생 기업과 직접 연결될 것입니다.

이전에 브랜드 개발에서 일한 Trebilcock은 "'나는 단지 당신이 우리가 존재한다는 것을 당신이 알기를 바랄 뿐입니다'라고 말하는 것 외에는 아무 것도 원하지 않는 모든 소매업체와 많은 시간을 이야기합니다."라고 말합니다. 허스트 매거진. "그리고 '만약 당신이 뭔가를 찾고 있다면, 여기 우리가 뒤에서 설 수 있는 회사가 있습니다. 그들이 하는 일이 당신을 도울 수 있습니다.'"

NYFTLab은 소매업체와 브랜드에 혜택을 줄 수 있는 독점 기술에 중점을 둔 초특이성에서 성공을 거두었습니다. 그러나 좁은 초점에도 불구하고 그룹이 지원하는 회사 유형은 매우 다양합니다. 시각적 검색, AR 및 소비자 분석이 모두 테이블 위에 있습니다. 그렇다 핏 테크놀로지, 많은 소매업체들이 오프라인 매장이 문을 닫기 시작한 3월에 서둘러 조립했습니다.

Trebilcock은 "우리 프로그램을 통과한 가상 맞춤 회사가 여러 개 있지만 사람들이 이를 사용하는 데는 팬데믹이 필요했습니다."라고 말합니다. "수년 동안 회사에서는 '자신의 사진을 찍어 전체 제품 카테고리 온라인!' 그것은 사람들에게 어려울 수 있지만 선택의 여지가 없다면 할 것입니다. 그것."

세상이 완전한 디지털화를 향해 빠르게 회전함에 따라 기술 혁신은 패션의 근본적인 비효율성에 대한 핵심 솔루션으로 남아 있습니다. 그러나 창고 무인 항공기는 인종적 불평등, 소외 및 산업이 기반을 둔 억압을 포함하여 산업의보다 체계적인 문제 중 일부에 대한 반창고 수정입니다.

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같이 형제 벨리스' 오로라 제임스, 누가 시작했는지 15% 서약 흑인 소유 기업을 지원하기 위한 캠페인 대서양7월에: "특정 이상을 축하할 의도로 조직적으로 비즈니스를 만들고 모든 것이 그 구조에 기반을 두고 있다면 뿌리부터 썩은 것입니다." 

패션이 그 부패를 제거하는 데 전념할 수 있는 한 가지 방법은 인종과 계급을 가로질러 오랫동안 억압되어 온 목소리를 전면적으로 증폭하는 것입니다.

NISM 일부는 인큐베이터, 일부는 디자인 스튜디오라고 자칭하는 이 회사는 인종 차별을 직접적으로 파괴하는 것을 목표로 하고 있습니다. 인큐베이터 측면에서 로스앤젤레스에 기반을 둔 조직은 모두 BIPOC인 다수의 브레이크아웃 디자이너와 파트너 관계를 맺고 자신의 라인에 대한 완전한 창의적 자율성을 허용합니다. 그러나 NISM이 보다 전통적인 인큐베이터 동료와 차별화되는 점은 물리적 패브릭에서 완성품의 구성에 이르기까지 자원이나 디자인 공간뿐만 아니라 의복. 그런 다음 NISM은 D2C(직접 소비자) 모델을 통해 디자이너의 한정판 캡슐 컬렉션을 출시합니다. 웹사이트에서.

"산업은 하나의 목소리에 의해 완전히 지배되므로 우리 자신을 차별화하기 위해 우리는 NISM 설립자이자 CEO인 Anmol은 “최전선에 설 기회가 없었던 목소리를 나룰라. "패션은 소수 문화를 착취하는 데 정말 성공적이었지만 그 문화를 지원하고 증폭하는 데 반드시 그런 것은 아닙니다. 그리고 그들이 할 수 있는 문화를 창조할 기회가 주어진 디자이너가 충분하지 않습니다."

중서부에 걸쳐, 세인트루이스 패션 펀드 (SLFF) 인큐베이터 프로그램 시작 스플래시와 함께 2016년으로 돌아가 지난 4년 동안 도시의 Garment District에 있는 7,500제곱피트의 작업 공간에서 디자이너를 초대했습니다.

19세기 후반부터 제2차 세계 대전이 끝날 때까지 Saint Louis는 의류 제조 분야에서 뉴욕에 이어 두 번째였습니다. 워싱턴 애비뉴(Washington Avenue)의 의류 지구(Garment District) 중 한 곳은 한때 세계의 다른 어떤 거리보다 더 많은 신발 제조업체가 있다고 주장했습니다. SLFF의 공동 설립자 수잔 셔먼은 패션이 야구와 맥주만큼 세인트루이스의 직물에 중요하다고 말합니다. 그러나 팬데믹으로 인해 SLFF는 물리적인 문을 닫고 7월에 시그니처 다운타운 스튜디오 공간을 떠날 것이라고 발표했습니다.

"아무도 판매하지 않았습니다."라고 Sherman은 말합니다. "사람들은 D2C(direct-to-consumer)로 즉시 전환하는 방법을 정말로 몰랐습니다. 정말 힘들었단 말이에요. 그러나 팬데믹은 우리에게 우리의 최종선을 살펴보고 앞으로 우리의 사명, 즉 우리가 세인트루이스에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 방법을 실제로 평가할 시간을 주었습니다."

지금 당장은 경제 발전처럼 보입니다. 3월과 4월 사이에 거의 400,000명의 미주리주에서 실업을 신청했습니다. Sherman은 SLFF가 미주리 주에 더 많은 제조업을 가져옴으로써 일자리를 창출할 수 있는 세상을 꿈꿉니다. Saint Louis는 Show-Me State로 이전하는 기업에 세금 공제를 제공할 뿐만 아니라 매우 저렴합니다. 맨해튼의 의류 지구에 있는 동안 평방 피트당 $3를 받을 수 있습니다. 세입자는 같은 공간에 대해 멋진 $82를 지불할 것으로 예상할 수 있습니다..

"사람들은 일자리가 필요하고 사람들은 해안을 떠나고 싶어합니다."라고 Sherman은 말합니다. "우리는 지금이 우리의 시대라고 생각합니다. 나는 항상 당신이 CFDA를 가지고 있다는 점을 강조하려고 노력했습니다. 하지만 어떻게 우리가 더 큰 역할을 할 수 있습니까? 우리는 대화의 일부입니다. 어떻게 더 할 수 있습니까? 저희를 불러주세요."

SLFF는 이미 주요 승리를 기록했습니다. 2019년 5월 Saint Louis는 최초의 기술 기반 니트웨어 공장 Grand Center Neighborhood의 30,000제곱피트 이상의 창고 공간으로 확장하여 뉴욕 및 디트로이트와 같은 도시에서 사업을 시작했습니다.

전국 방방곡곡에서 혁명적 발전이 일어나고 있는 가운데 패션계에서는 귀를 기울여야 할 책임이 남아 있습니다. 이것은 적어도 기술적으로 프랑스에서 이미 일어나고 있습니다. LVMH는 2018년 봄부터 국제 스타트업을 위한 액셀러레이터 프로그램을 운영해 왔습니다. NYFTLab처럼, 라 메종 데 스타트업 LVMH 럭셔리 산업을 위한 진보적인 발전을 만드는 초기 단계의 회사와 협력한 다음 최종 제품을 LVMH 산하의 75개 브랜드에 적용합니다. 이제 이러한 서비스가 모든 패션 및 소매 브랜드에 자동으로 적용될 수 있다면 어떤 일이 일어날지 생각해 보십시오.

LVMH의 오픈 이노베이션 이사인 Laetitia Roche-Grenet은 "봉쇄가 발생했을 때 많은 부티크를 폐쇄해야 했지만 그룹은 계속 일하고 있습니다. “그 어느 때보다 혁신이 필요한 시점입니다. 팬데믹은 우리에게 더 많은 영향을 미칠 수 있게 해주었습니다. 중요한 것은 그것을 기회로 삼는 것"이라고 말했다.

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