꾸뛰르 잘 진행 중, 주말 동안 파리 런웨이를 강타한 모든 환상적인 남성복 쇼를 쉽게 잊을 수 있습니다. 운 좋게 우리는 과시의 패션 디렉터이자 패셔니스타 기고가인 Long Nguyen이 다시 보고합니다. 여기에서 그는 아프리카와 붐 박스에 대한 지방시의 경의를 표합니다. Dior의 우아하면서도 스포티하고 여유로운 분위기. 그리고 Thom Browne의 거친 군대.
디올 옴므
광활한 Tennis Club de Paris에 설치된 세트 디자이너 Etienne Russo의 거울 바닥 미로는 디자이너 Kris Van Assche의 복잡한 Dior Homme 컬렉션을 예고했습니다. 그러나 첫 번째 모델은 가벼운 울 소재의 심플한 쓰리 버튼 크롭 재킷을 입고 등장하면서 그 반대였습니다. 여기에 수트를 매치해 캐주얼한 무드를 더했다.
거울은 패치워크 직물, 아르 데코 패턴 및 그래픽 비율의 요소를 혼합한 Van Assche의 보다 단순한 방법을 반영하는 역할을 했습니다. 그 결과 Dior 남성을 위한 우아하면서도 도시적인 스타일이 탄생했습니다. Dior 아틀리에 장인 정신의 가벼운 사용은 무릎 위 반바지와 함께 느슨하게 입는 6버튼 더블 브레스트 재킷에서 분명히 드러났습니다. 사실 반바지와 민소매 실루엣이 가장 큰 패션 스테이트먼트였다. 뛰어난 외모? 버건디 턱시도 재킷과 티셔츠, 반바지, 무릎까지 오는 오버코트가 포멀함과 스포티함을 하나의 의상으로 결합한 제품입니다.
재킷과 슬림 팬츠의 컬러 블로킹 효과를 강조한 반사 직사각형 스트라이프의 기술적 추가 기능이 여기 저기에 있었습니다. 검은색과 밝은 회색 코트와 파란색 실크 줄무늬가 있는 짧은 싱글 브레스트 재킷을 포함하여 일부 색상 차단 의상은 약간 과도하게 디자인되어 보였습니다. 클래식 Dior Homme 그레이는 이번에 티셔츠와 플리츠 쇼츠가 있는 민소매 3버튼 재킷으로 나타났습니다. 우아한 스포츠웨어에 대한 더 큰 강조는 Dior Homme의 진화와 일치했으며 이번 시즌 컬렉션을 확실히 발전시켰습니다. 아마도 이것은 더 엄격한 코드와 공식적인 복장 모드에 덜 민감한 더 많은 고객을 포착할 것입니다.
지방시
시끄러운 테크노 비트는 Riccardo Tisci의 2014년 봄 남성복 컬렉션의 시작을 알렸습니다. 활주로를 따라 내려온 전기로 충전된 디지털 인쇄물의 스매쉬가 사운드트랙을 메아리쳤습니다. 영감은 로스앤젤레스 서핑 장면을 통해 아프리카에서 영감을 얻었습니다. 붐 박스 스트리트 문화에 중점을 두었습니다(어깨에 메고 다니던 더블 D 배터리 같은 종류).
드레스 셔츠 위에 후드가 달린 파카, 레깅스 위에 헐렁한 반바지 또는 스커트를 입는 레이어드 실루엣은 2008년 7월 Tisci의 첫 남성복 쇼를 떠올리게 했습니다. 그것은 바로 쿠튀르와 스트리트웨어의 만남이었습니다.
남성복의 변화는 매우 느리며 종종 비율의 매우 기술적인 변경(예: 더 높은 암홀)에 의해 결정됩니다. 지난 6년 동안 Tisci는 레깅스와 함께 입는 스커트 패널이 있는 반바지, 프린트된 스웨트셔츠 등 앞으로 모든 컬렉션의 일부가 될 "룩"을 정의했습니다. Tisci는 젊은 세대가 옷을 입고 싶어하는 방식을 이해합니다. 그들에게 패션은 획기적인 디자인 혁신이 아닙니다. 일상에서 공감할 수 있는 옷, 감성적으로 공감할 수 있는 옷에 대한 이야기다. 래퍼 도미닉 로드(Dominic Lord)는 쇼가 끝난 후 내게 이렇게 말했다. "그들은 그들을 가장 흥분시키는 작품에 끌리고 그것을 사용하여 성명을 발표할 수 있습니다." 종종 수많은 패션쇼에서 디자이너들이 세상을 다르게 살고 있다는 느낌을 받습니다. 그리고 예, 많은 사람들이 각자의 집의 유산 내에서 일해야 합니다. 하지만 지방시 런웨이의 어떤 아이템도 거리에서 닳았을 때 이상하게 보이지 않을 것입니다.
톰 브라운
이번 주말 파리의 École Militaire에서 Thom Browne은 군대에서 영감을 받은 2014 봄 남성복 컬렉션을 위해 런웨이를 행진하는 페인트 칠한 장난감 병사들을 보냈습니다. 2006년 이후로 - Browne이 그의 모델들에게 아이스 링크 주변에서 스케이트를 타게 한 이후 - 디자이너가 보다 적절한 환경에서 컬렉션을 선보인 적이 없습니다. 레드, 화이트, 블루 가드 더블 브레스티드 재킷에 블랙&화이트 조드푸르 팬츠를 매치한 오프닝 룩부터 플래그의 그랜드 피날레까지 긴 검은 수 놓은 꼬리 코트를 입은 소지자 (그리고 긴 기차를 운반하는 두 개의 보조 장치), 이것은 Browne의 군대의 꾸뛰르 버전이었습니다. 제복. 무엇보다 그렇습니다. 그러나 완벽하게 실행되었습니다. 이 쇼는 디자이너가 남성 패션에 가져오는 탁월한 장인 정신을 보여주었습니다. 한 가지 뛰어난 룩은 흰색 면 피케 반바지와 함께 입는 견장이 달린 소매 없는 더블 브레스트 골드 버튼 재킷입니다. 엉뚱한 스타일에도 불구하고(빨간 립스틱, 누구?) Brown은 상업적 수준으로 필터링할 수 있는 많은 새로운 아이디어를 제안했습니다. A라인의 큰 어깨와 잘록한 허리 프레임은 종종 날카로움을 위해 핀턱 솔기가 있는 것이 이 쇼의 눈에 띄는 실루엣이었습니다. 재킷 중 일부는 두 조각으로 나뉩니다. 크롭 상의와 하의를 매치하여 허리 벨트처럼 착용하거나 코트와 별도로 착용하기도 합니다. 다른 재킷에는 뒷면에 코르셋 그로그랭 레이스가 달려 있습니다. 빨간색 민소매 재킷은 상단에 더블 브레스트 모양이 있고 하단에 싱글 브레스트 모양으로 진화했습니다. 무엇보다 쇼는 즐거운 경험이었습니다. 어떤 남성 패션쇼(또는 여성 패션쇼)에서 디자이너가 청중에게 미소를 짓도록 영감을 주는 것은 드문 위업이었습니다. 그것은 Thom Browne에서 일어났습니다. 특히 한 모델이 네이비 블루 울 크롭 재킷과 흰색 반바지를 입고 지나갔고, 그의 가랑이에 수놓은 월계수 잎 해병대 휘장이 있었습니다. 위트와 유머가 없다면 톰 브라운 쇼가 아닐 것입니다. 그러나 쇼에는 엄숙한 측면도 있었습니다. 한 모델이 은판에 굽이 있는 가죽 장화를 신고 런웨이를 걸었습니다. 이는 전쟁에서 전사한 전우를 기리는 전통적인 영예였습니다. 패션쇼에서 그런 위엄 있는 순간이 있을 수 있다고 상상하기 어렵지만 Thom Browne은 가능성을 무시합니다.