ნიუ -იორკის მოდის კვირეულის გასაძლიერებლად, ნიუ -იორკის მოდის კვირეული: მამაკაცების მოთხოვნილებები საერთაშორისო აუდიტორიის სასამართლო პროცესზე

სულ რაღაც ერთი წელი იყო მის სარტყელში, მესამე სეზონი ნიუ იორკის მოდის კვირეული: მამაკაცის დაჩრდილა მდგრადობის საკითხებმა. სანამ ჯერ კიდევ დაიწყება, გაი ტრებაი Ნიუ იორკ თაიმსი დაინტერესდა, იყო თუ არა კვირა "სპრინტი დასასრულამდე თუ გრძელი ლოცვა სახლში"; მოდის ბიზნესილორენ შერმანმა თქვა, რომ კვირა "შეიძლება ყველაფერი გადაიქცეს ცოტაოდენი გადაადგილებად, კოლექტიური თვალის დახამხამებაში, თუ ამის ნებას დართავთ".

ადვილი მისახვედრია საიდან მოდის შეშფოთება: ამერიკული მამაკაცის ტანსაცმლის ზოგიერთი უდიდესი სახელი, როგორიც არის რალფ ლორენი ან ტომ ბრაუნი, ირჩევენ თავიანთი კოლექციების ჩვენებას ევროპაში. CFDA– ს აღმასრულებელი დირექტორი სტივენ კოლბი ამბობს, რომ ეს შეშფოთება „სულელურია“ Fashionista”გადაწყვეტილება ტომ ბრაუნმა ან სხვა დიზაინერმა არ აჩვენოს ნიუ იორკში არის ბიზნეს გადაწყვეტილება, რომელიც მათთვის არის სწორი. ეს არ არის გადაწყვეტილება ნიუ იორკის მოდის კვირეულის წინააღმდეგ: მამაკაცის. "

მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ საზღვარგარეთ ჩვენება შეიძლება იყოს ჭკვიანი ბიზნეს გადაწყვეტილება იმ დიზაინერებისთვის, ის ტოვებს NYFW: M კარვების დიზაინერების გარეშე, რომლებიც სეზონურად სეზონზე იზიდავს საერთაშორისო პრესას ევროპაში. მიუხედავად იმისა, რომ კალენდარი ნამდვილად სავსე იყო, ბილი რიდის, ან თუნდაც ისეთი ბრენდის გარეშე, როგორიცაა ჯ. კრეუ, გრაფიკს არ გააჩნდა მყარი საფუძველი. ქალის ტანსაცმლის კალენდარში ჩვენებაც კი ამაღლებს ენერგიის დონეს ყველა დიზაინერისთვის - რომ აღარაფერი ვთქვათ, საერთაშორისო პრესის დიდი ბაზის შემოტანა,

დაახლოებით 900,000 აშშ დოლარის მოგება მათთან ერთად ნიუ იორკში.

”იმისათვის, რომ გვქონდეს მოდის კვირეული, რომელიც მოიზიდავს ხალხს და სპონსორებს - იმიტომ, რომ სიმართლე გითხრათ, ბოლოს იმ დღეს ფული უნდა გამოიმუშაოს - შენ გჭირდება ეს დიდი წამყვანი შოუები, ” - ამბობს მეტ სებრა, ციფრული სტილის დირექტორი GQ. "ჭორები ირგვლივ რაფ სიმონსი მიდის კალვინ კლეინშიდა კალვინ კლეინი ნიუ -იორკის შოუა, ბევრს გააკეთებს საერთაშორისო საცალო ვაჭრობისა და ნიუ -იორკის პრესის მოსაზიდად და რა თქმა უნდა, ჰალო ეფექტს მოახდენს სხვა დიზაინერების ჩვენებაზე. ”

ეს არ ნიშნავს იმას, რომ NYFW: M არის ძლიერი კოსტიუმების გარეშე. ქალთა ტანსაცმლის ანალოგიის მსგავსად, კვირეულმა გაზარდა მამაკაცის ტანსაცმლის მრავალი პატარა, განვითარებადი დიზაინერის პროფილი. CFDA– მ პრიორიტეტად დაასახელა ახალი ბრენდების შოუების ორგანიზება, რაც საშუალებას მისცემს აღმოჩნდეს ნიჭი, რომელიც სხვაგვარად შეიძლება დაიკარგოს. ”ისინი, როგორც ორგანიზაცია, ძალიან გვეხმარებოდნენ, როგორც განვითარებადი დიზაინერი”, - ამბობს შოტლანდიელი შანდალოვი მატიერიდან. ”კალიფორნიიდან ჩამოსვლისას ბევრი ფასია, მაგრამ როდესაც გყავს CFDA და მათი სპონსორები ეხმარება ამ ხარჯების ათვისებაში, ეს მართლაც ძალიან სასიამოვნოა განვითარებადი ბრენდისთვის, რომელიც ცდილობს ანგარიშის სწორად აღებას ახლა ".

და თუ საერთაშორისო ყოფნა აკლია, NYFW: M რა თქმა უნდა ჩაკეტილია თავისი ამერიკული ბაზარი. სულ რაღაც ერთ წელიწადში, კვირეამ მოიპოვა რეპუტაცია, როგორც სხვა მოდის ღონისძიება, რომლის დროსაც ადამიანები მინდა რომ დაინახო. ”ბევრი პერიფერიული ადამიანია, ვინც აღფრთოვანებულია მამაკაცის მოდის კვირეულით, ისევე როგორც ბევრი ბლოგერი და ქუჩის სტილის ადამიანი,” - ამბობს Agentry PR– ის დამფუძნებელი ერინ ჰოკერი. ”მამაკაცის ტანსაცმლის ძირითადი აუდიტორია არ იცვლება, მთავარი მყიდველები და მედიის წარმომადგენლები. რასაც მე ვხედავ, არის ასობით ადამიანი, ვისაც სურს იყოს ჩართული. ”

ნიუ იორკის საქმიანი განწყობა იმას ნიშნავს, რომ დიზაინერებმა იციან როგორ შექმნან ხაზები, რომლებიც რეალურად გაიყიდება. ”მე ვფიქრობ, რომ ნიუ -იორკი მართლაც გამოირჩეოდა ამ სეზონში, აჩვენებს უამრავ ტანსაცმელს, რომლის ყიდვაც ბიჭებს სურთ და მათ მზად არიან საფულეები გახსნან”, - ამბობს სებრა. მაგრამ, როგორც მთავარი საერთაშორისო ბრენდები იწყებენ მამაკაცის ტანსაცმლის სიგიჟეს, უფრო პატარა ბრენდებს უჭირთ მამაკაცის ტანსაცმლის მომხმარებლების ყურადღების მიქცევა.

”რამდენიმე წლის წინ, იყო ნამდვილი სიამაყის გრძნობა, როგორც მამაკაცები, რომლებიც მოდაში მოდიოდნენ და მამაკაცის ტანსაცმელი იწყებოდა ინტერნეტი, რომელიც თან ახლდა ამ ახალი ბრენდების მხარდაჭერას და ბევრი საოცარი ბრენდი გამოვიდა აქედან " ამბობს GQ სტილისტი მწერალი ჯეიკ ვულფი. ”დამოუკიდებელი ბრენდებისთვის ახლა გამოწვევაა, მათ შეუძლიათ შექმნან მაგარი ნივთები, მაგრამ როდესაც ბრენდი, როგორიცაა ლუი ვიტონი ან გუჩი ასევე აკეთებენ მაგარ ნივთებს - და ეს სხვადასხვა დონეზე და მათი შოუები იმდენად დიდია და მათ უკან ჰყავთ დიდი მიმდევრები - ჩემნაირი ადამიანისთვისაც კი, რომელიც დამოუკიდებელ ბრენდებზე ზრუნავს, უფრო რთულია გადაიხადოს ყურადღება. "

თუ NYFW: M– ს სურს ბაზრის წილის ხელახლა აღება, მას მოუწევს დაიწყოს ევროპელი დიზაინერების წიგნების გვერდის მოპარვა. "სიმართლე რომ გითხრათ, სიამოვნებით ვიხილავდი ნიუ -იორკის სივრცეში ასაფრენ ბილიკებს," - ამბობს სებრა. ”მე ვფიქრობ, რომ ბევრჯერ დიზაინერები ეყრდნობიან პრეზენტაციებს და მე ეს მესმის, იქნება ეს მათი ბიზნესის ზომა თუ რას ფიქრობენ, რომ უკეთესია ტანსაცმლის ახლოდან დანახვა, მაგრამ ხანდახან ვფიქრობ, რომ ასაფრენი ბილიკის ჩვენება უკეთესი იქნება. "პრეზენტაციები, მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით იაფია და ადვილია დაგეგმვა, ხშირად ქმნიან სტატიკურ ფონს თუნდაც ყველაზე დინამიკისთვის ბრენდები. შანდალოვი ამბობს, რომ პრეზენტაციას აზრი აქვს მისი ბრენდისთვის - მატიერი ნიშნავს მასალას ფრანგულ ენაზე, ამიტომ მას აქვს პრიორიტეტი რედაქტორებთან და მყიდველებთან ახლოს მასალების ჩვენების შანსი - მას სურს მალე "დაამთავროს" ასაფრენი ბილიკის შოუ.

და მიუხედავად იმისა, რომ Skylight Clarkson Sq სივრცეში ორიენტირებული შოუები მოსახერხებელია როგორც რედაქტორებისთვის, ასევე დიზაინერებისთვის, ის შოუებიდან შლის შემოქმედების ელემენტს. საჩვენებელი სივრცის არჩევა და უნიკალური ასაფრენი გარემოს შექმნა, რომელიც ჩვეულებრივია ქალის ტანსაცმლის შოუებისთვის, არის კიდევ ერთი შანსი, რომ ყოველ სეზონზე მოგახსენოთ კოლექციის ისტორია. Roxy Hotel– ში თავისი ჩვენებით, ჯონ ვარვატოსი მოიხსენია, როგორც დიზაინერი, ამ მოდელის შემდეგ დიდი წარმატებით.

”ყველა შოუ ევროპაში არის ამ სუპერ-უნიკალურ [ადგილებში], რომელიც წინასწარ არის გამოფენილი თვეების განმავლობაში, პალაზოები და ტაძრები; როგორც ჩანს, ალექსანდრე ვანგის ყველა [ქალის ტანსაცმლის] სეზონს გრილ ადგილას აჩვენებს, ” - ამბობს ვულფი. ”ეს ყველაფერი განწყობასა და ენერგიას ეხება და მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ აღფრთოვანებას გამოიწვევდა. თქვენ შეგიძლიათ უკეთ გაეცნოთ ბრენდს იმ სივრცის საფუძველზე, რომელსაც ისინი აირჩევდნენ. ”

სირთულე, რა თქმა უნდა, არის ფული. Agentry PR და CFDA (მის სპონსორებთან ერთად) ხელს უწყობს მრავალი ახალგაზრდა ბრენდის ღირებულების სუბსიდირებას შოუ Skylight Clarkson Sq– ში, რაც გაცილებით რთული იქნებოდა ცენტრალიზებული გარეშე მდებარეობა. ”ხარჯების თვალსაზრისით, ჩვენ არ შეგვეძლო გვექნა შესაძლებლობა შეგვეძლო 12 სხვადასხვა ადგილის გაკეთება ერთ დღეში, როდესაც შენ უყურებ საშუალო ადგილს, რომელიც ღირს $ 10,000,” - ამბობს ჰოკერი. "რეალობა უნდა იყოს ის, რომ თქვენ უნდა გააკეთოთ ის, რასაც აკეთებთ იმისათვის, რომ ეს მოხდეს და შეძლოთ ამის გაკეთება."

სწორედ ამ მიზეზის გამო, NYFW: M– ის დიზაინერებმა უნდა განიხილონ საფუძვლების მიღმა დიზაინი. "ასაფრენ ბილიკზე თეთრი პერანგის ჩაცმა არ შეიძლება", - ამბობს სებრა. "უბრალო თეთრი პერანგი მშვენიერია და ყველას უნდა ერთი, მაგრამ ამას ვერ აჩვენებ, როგორც ახალ იდეას, რათა ყველა აღელვდეს." ევროპელი დიზაინერები, ისევე როგორც ქალის ტანსაცმლის დიზაინერები, ძალიან კარგად ხვდებიან "It" - ის საგნის შემუშავებას ყოველ სეზონზე, იქნება ეს ქურთუკი თუ ქურთუკი ფეხსაცმელი. მამაკაცის ტანსაცმლის ბაზარი სულ უფრო მეტად მიდის იმ აუცილებელი შესყიდვებისკენ, რომელსაც ხშირად უწოდებენ "მოქნილ ნაჭერს" მამაკაცის ტანსაცმლის ჟარგონში. ეს ნივთები - ისევე როგორც ყველგან გავრცელებული Gucci loafer - არის ის, რაც ქმნის ხმაურს და გამოირჩევა პრეზენტაციის გარემოშიც კი.

დღის ბოლოს, უამრავი ამერიკული ნიჭი კვლავ აჩვენებს NYFW– ს: M; ჯონ ელიოტი, მეორე/ფენა, ტიმ კოპენსი და ტოდ სნაიდერი ყველა იყო მოხსენიებული, როგორც კვირის მნიშვნელოვანი მომენტები. ”[NYFW: M] - ის წარმატება არ განისაზღვრება იმით, თუ ვინ მოდის ევროპიდან ან სხვაგან და რას ფიქრობს მასზე, წარმატება განისაზღვრება დიზაინერის გამოცდილებით და ნემსის გადაადგილებით მათი ბიზნესით ", - ამბობს ის კოლბი "ამჟამად მამაკაცის მოდის გარშემო ბევრი სიცოცხლისუნარიანობაა." კოლბი ასევე ამბობს, რომ CFDA– ს უკვე აქვს დიზაინერების სია დაინტერესებულია მომდევნო სეზონის ჩვენებით და შენდალოვი ამბობს, რომ მისი ბრენდი არასოდეს მიიღებს პრესის მეტ გაშუქებას, ვიდრე ამას აკეთებდა NYFW: მ. მარკ ტვენის პარაფრაზირებისთვის, NYFW– ს შესახებ ჭორები: M– ის გარდაცვალება ალბათ ძალიან გაზვიადებულია.

"ადამიანებმა უნდა შეახსენონ საკუთარ თავს, რომ მოდა არის ციკლური მხეცი და ყოველ ქალაქს ყოველ ხუთ წელიწადში აქვს" მომენტი ", - ამბობს სებრა. ”მე ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში, მამაკაცებისადმი მიძღვნილი მოდის კვირეული ფაქტიურად ფანტასტიკურია, იმისდა მიუხედავად, რას ამბობს ხალხი სეზონურად მასზე; ის მართლაც ბევრს ამბობს იმ თვალსაზრისით, რომ ამერიკული მამაკაცის ტანსაცმელი შეძლებს საკუთარი ინდუსტრიის მხარდაჭერას სამი, ოთხი დღის განმავლობაში. ”

გსურთ პირველ რიგში მოდის ინდუსტრიის უახლესი ამბები? დარეგისტრირდით ჩვენს ყოველდღიურ გაზეთში.