როგორ გაამწვავა ამერიკულმა სტილმა ომის შემდგომი ახალგაზრდული მოდა იაპონიაში

მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ იაპონიაში, კენსუკე იშიზუმ შექმნა მამაკაცის ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანია სახელწოდებით Van Jacket. ფუნქციონალური ფორმა განვითარებადი საშუალო ფენისთვის - მამაკაცები, რომლებიც ჯერ არ იყვნენ მიჩვეულები ფიქრს მოდა მაგრამ ის ფაქტი, რომ მისი თაობა ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებდა შეკერილ ტანსაცმელს თაროების გარეთ, მან ყურადღება მიაქცია მომავალ თაობას. 1959 წელს მსოფლიო ტურნეს დროს, იშიზუ ეწვია პრინსტონს ამერიკელი მეგობრის წინადადებით, სადაც მიხვდა, რომ ახალგაზრდა სტუდენტების მხიარული სტილი შესანიშნავი იყო იაპონელი ახალგაზრდებისთვის.

"1959 წელს ვანმა გადადგა პირველი ნაბიჯი" აივის მოდელის "კოსტუმის წარმოებით - ბრუკსის დეტალური ასლი ძმების კლასიკური ნომერ პირველი ტომარა სარჩელი ფხვიერი, უპირობო ქურთუკით ",-წერს ტოკიოზე დაფუძნებული ამერიკელი მწერალი ვ. დევიდ მარქსი თავის ახალ წიგნში, "ამეტორა: როგორ გადაარჩინა იაპონიამ ამერიკული სტილი". 1965 წელს იშიზუმ გაგზავნა მამაკაცთა გუნდი - მათ შორის მისი ვაჟი შუსუკე იშიზუ - შტატებში, რათა გადაიღონ აივი ლიგის კაცი მის სტიქიაში. შედეგად მიღებული სტილის სახელმძღვანელო,

"აიღე აივი" განასახიერებდა 1960 -იანი წლების ახალგაზრდა იაპონური მამაკაცის ტანსაცმლის დომინანტურ ესთეტიკას და "ადგენდა ნიმუშს, თუ როგორ შემოიტანდა ქვეყანა მომდევნო ორმოცდაათი წლის განმავლობაში ამერიკული მოდის". ში მომდევნო ათწლეულების განმავლობაში, "Take Ivy" - მა მიიღო კანონიკური სტატუსი, რადგან ხალხი სასოწარკვეთილი ეძებდა ასლებს, სანამ იგი 2010 წელს არ დაიბეჭდა, რამაც კვლავ გაამახვილა ყურადღება იაპონიის ისტორიაზე. მამაკაცის ტანსაცმელი. მარქსი ამტკიცებს, რომ ათწლეულების განმავლობაში იაპონელები განვითარდნენ წარსულში, უბრალოდ გადაწერეს აივი ლიგა და ამერიკული სტილი და შეიმუშავეს "ნიუანსირებული, კულტურულად მდიდარი ტრადიცია", რომელიც მწერალი ამეტორას უწოდებს, იაპონური ჟარგონი "ამერიკული ტრადიციისთვის" - ის, რაც აშშ -ში ხელახლა შემოიტანეს დენიმისა და ქუჩის ტანსაცმლის რამდენიმე ბრენდის წარმატებით, მათ შორის უნიქლო.

მე ახლახანს ვესაუბრე მარქსს იმის შესახებ, თუ რატომ დაწერა მან თავისი ახალი წიგნი და როგორ ეხება მისი თეზისი იაპონური მოდისა და ტენდენციების შესახებ. წაიკითხეთ ჩვენი საუბრის მნიშვნელოვანი მომენტები.

რატომ არის იაპონური მამაკაცის ტანსაცმლის ისტორია აქტუალური ამერიკელი აუდიტორიისთვის?

როდესაც მე ვცხოვრობდი იაპონიაში შვიდი ან რვა წლის წინ, თქვენ წაიკითხავდით მამაკაცის ჟურნალს და მას ექნებოდა ყველაფერი ეს ინფორმაცია მამაკაცის მოდის შესახებ, რომელსაც თქვენ ვერასდროს ნახავთ აშშ -ში - და რომ მე ვგრძნობდი, როგორც [ჩვენ] არასოდეს იქნებოდა შემდეგ კი მამაკაცის ტანსაცმლის ბლოგების გაჩენისთანავე ვიფიქრე: „ოჰ, ისინი იმავეს აკეთებენ, რაც იაპონური მოდის ჟურნალები ასე იქცევიან მასალა... იმის დანახვა, რომ ეს მარყუჟი მოხდა, წიგნსაც დასასრული მისცა. ეს არ არის მხოლოდ ის, რაც ხდება იაპონიაში, არამედ ის მასიურად აისახება ამერიკულ მოდაზე.

ჩემთვის ყოველთვის შოკისმომგვრელი იყო, რომ იაპონურ ბრენდს შეეძლო დაეპყრო ამერიკული წარმოსახვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ევისუ 90 -იან წლებში, ჯინსებთან ერთად თეთრი თოლია, შემდეგ კი 2000 -იან წლებში ბანაობის მაიმუნმა დაამტკიცა ის აზრი, რომ იაპონური ბრენდები ნამდვილად შეიძლება გახდეს მამოძრავებელი ძალა დასავლურ პოპში კულტურა. მას შემდეგ ყველამ იცის, რომ ეს სიმართლეა და იაპონიას უყურებს. მათ დაარღვიეს უზარმაზარი ბარიერები ამერიკულ ცნობიერებაში ჩადებით, რაც არასოდეს ყოფილა მათი მიზანი.

თქვენ წერთ წიგნში, რომ იაპონიაში არის უზარმაზარი ბაზარი მამაკაცის მოდის ჟურნალებისთვის. კვალდაკვალ დახურვა დეტალებიროგორ ფიქრობთ, რატომ არ აქვს აშშ -ს იგივე მოთხოვნა?

იაპონიაში, თუ აიღებ პოპაიე ან მამაკაცის არა-არა ან რაც არ უნდა იყოს, ფაქტიურად 95% მოდაა და თუ [რაღაც არ არის] მოდის გვერდებზე, ის უკანაა. აშშ – ში თითქმის არ არსებობს ჟურნალი, რომელიც ამის პარალელურად იქცევა. არსებობს, მაგალითად, 50 ან მეტი სათაური [იაპონიაში], ასე რომ არსებობს ბეჭდვის ეს წარმოუდგენელი კულტურა. ეს გაძლევთ საშუალებას იყიდოთ მაღაზიებში წასვლამდე, რადგან ის ასრულებს ამ ფუნქციას იაპონურ საზოგადოებაში, მათთვის ბევრად მეტი გამოყენებაა. იაპონიაში, ცხადია, ყველას აქვს სმარტფონები. ინტერნეტი ძალიან დიდია, მაგრამ ძირითადი მედია არ გადავიდა ინტერნეტში. ასე რომ, თუ რომელიმე ამ პუბლიკაციის ვებსაიტზე შეხვალთ, ის უბრალოდ ფერმკრთალდება რეალური ნივთის ამოღებასთან შედარებით.

Როგორ არის უნიქლო მოდის ისტორიის პროდუქტი, რომელზეც თქვენ წერდით?

მე ვფიქრობ, რომ Uniqlo არის იაპონური მოდის ისტორიის პროდუქტი, მაგრამ ასევე ძალიან განსხვავებული და ერთ -ერთი წიგნში გასაკვირი ის იყო, რომ Uniqlo– ს დამფუძნებლის მამა ტადაში იანაი ფლობდა ვანის ქურთუკს ფრენჩაიზია ვან ჟაკეტი იყო პირველი ბრენდი, რომელმაც იაპონიაში შემოიტანა ამერიკული სტილი, ამიტომ ის ამ კულტურული ტრადიციის ნაწილია. როდესაც ისინი ინტერვიუს კრეატიულ დირექტორებთან [Uniqlo] - სთან ერთად იტყვიან, "ოჰ, მე გავიზარდე L.L. Bean- ში". როგორც ითქვა, მე ვფიქრობ, რომ მათ მართლაც სხვაგან წაიყვანეს. ისინი ამზადებენ ოქსფორდს, რომელიც ტრადიციულია, მაგრამ როდესაც მაღაზიაში დადიხართ [არ გგონიათ] "ამერიკული ტრადიციული" ტანსაცმელი.

ერთ -ერთი ანეკდოტი, რაც მე მაქვს წიგნში არის კენსუკე იშიზუ [ვან ჟაკეტის დამფუძნებელი], რომელსაც სურდა აივი ლიგის მოდის იაპონიაში მოყვანა - არა იმიტომ, რომ მას მოეწონა აივი ლიგის მოდა, არამედ იმიტომ, რომ მას მიაჩნდა, რომ იაპონელი ახალგაზრდები იმსახურებდნენ საკუთარ ძირითად სტილს, რომელიც სამუდამოდ გაგრძელდებოდა და... რომელიც თითქმის მოკლებული იყო სპეციფიკურ კულტურულ მნიშვნელობას. სიუჟეტი მიდის, რომ იგი შემოვიდა უნიქლოში [შვილთან ერთად] და მან თქვა: "ეს არის ის, რისი გაკეთებაც მინდოდა", რაც იაპონიის ერისთვის და ახლა უკვე მთელს მსოფლიოშია. მე ვფიქრობ, რომ Heattech არის ამგვარი მატერიალური ინოვაციის შესანიშნავი მაგალითი. იაპონიაში არსებობს ტექსტილის ინდუსტრიის დიდი ტრადიცია - ომის შემდეგ, იგი ძალიან სწრაფად შეიქმნა იაპონიის საექსპორტო ბაზრის შესაქმნელად, ამიტომ მათ ბევრი ინვესტიცია ჩადეს ტექსტილის ინდუსტრიაში. ისინი არ იზიდავენ მხოლოდ "მოდით, ყველაფერი ისე გამოიყურებოდეს, როგორც 40 წლის წინ", რაც, ჩემი აზრით, ასევე დიდი ტენდენციაა იაპონიაში.

გრძელდება თუ არა რეპლიკა ტენდენცია დღესაც?

არის ბრენდები, რომლებიც ამას აკეთებენ და ხალხს უყვარს. მაგრამ ახალგაზრდა დიზაინერები არ ცდილობენ ამის გაკეთებას. Visvim [დაპროექტებული ჰიროკი ნაკამურა] და ინჟინერირებული ტანსაცმელი [შექმნილია დაიკი სუზუკი] არის ის, ვინც ყველაფერი იცის ამერიკული ტანსაცმლის ისტორიის შესახებ, მაგრამ მათ არ სურთ ასლების დამზადება. რისი გაკეთებაც მათ სურთ ის არის, რომ აიძულონ იგი და შექმნან რაიმე ახალი, რაც ასახავს ამ ისტორიას, მაგრამ არ არის მისი ასლი.

როდესაც ელაპარაკები [ევისუს დიზაინერს ჰიდეჰიკო იამანეს], ის ამბობს, რომ მას არასოდეს სურდა ასლის შექმნა. [მან თქვა,] "მე მინდოდა შემექმნა პროდუქტი, რომელიც იაპონელ ბავშვობაში ამერიკული ჯინსის ტანისამოსს იგრძნობდა... მინდოდა გამემეორებინა [განცდა], მაგრამ არ მინდა მხოლოდ ლევისის გაკეთება. მინდა გავაკეთო რაღაც განსხვავებული, რომელსაც აქვს განსხვავებული ჭრა, განსხვავებული შეგრძნება. "იყო რეპლიკა ერთგვარი პასუხი იმ ავთენტურობის კრიზისზე, მაგრამ ახლა ვფიქრობ, რომ ზოგიერთში ბრენდები დასრულდა გზები.

რატომ არის ეს კონკრეტულად მამაკაცის ტანსაცმლის ისტორია?

მე ზოგადად ვიტყოდი, რომ იაპონიაში ქალთა მოდა არ იყო ისეთი კეთილი ამერიკული სტილის იმპორტისთვის. მაღაზიები ძალიან იყო დაკავშირებული პარიზის მოდასთან, ამიტომ მათ შემოიტანეს Dior და ევროპული ნივთები. ახალგაზრდა იაპონელი ქალებისთვის მზა ტანსაცმლის ბაზარი 70-იან წლებამდე არ დაწყებულა. როდესაც მიდიხარ იაპონიაში და უყურებ ქალის ტანსაცმლის სიგანეს-ყველაფერზე მართლაც ავანგარდული ნივთებიდან გიჟურ ჰარაჯუკუს ფერად ნივთებს, რასაც ატარებს ოფისის ქალბატონი - ეს ყველაფერი ამერიკასთან არ არის დაკავშირებული ბევრად მე ვფიქრობ, რომ ფრანგული შემთხვევითი ტანსაცმლის გავლენა მასიურია.

ბიჭები ჩაერთნენ აივის ლიგის ამ ყველაფერში, მაგრამ გოგონები არ იყვნენ ასეთები. "Take Ivy" - იმ კამპუსებში იმ დროს არ იყო ქალი და [ფოტოგრაფები] არ წავიდნენ შვიდი დის კოლეჯში. 70-იანი წლების ბოლოს და 80-იანი წლების დასაწყისში ქალებს ეცვათ ძალიან მაგარი ტანსაცმელი, როგორიცაა ოქსფორდის ყვითელი მაისურები, ბაფთები, მადრა და ეს ყველაფერი, მათ მეგობრებთან ერთად ანსამბლებში. ქალის ტანსაცმელი ძალიან სწრაფად გავიდა და გადავიდა გიჟური ავანგარდის დიზაინში 80-იანი წლების დასაწყისში Comme Des Garçons– ით და ამ ბრენდებით.

როგორ ფიქრობთ, რა გაუგებარია ამერიკელებს იაპონური მოდის შესახებ?

მე ვფიქრობ, უპირველეს ყოვლისა, რომ არსებობს ბევრი გაუგებრობა იაპონიის შეპყრობილი ამერიკით მართლაც გამარტივებული გზით. ღირს იმის გაგება, რომ როდესაც ვინმეს მთელს მსოფლიოში უყვარს ამერიკა... ხშირად ის მთლიანად არის გაწყვეტილი ამერიკასთან, როგორც თავად ქვეყნის კულტურა. როდესაც ვიღაც ახალგაზრდაა და ატარებს ღილაკს, ის არ არის: "მე მიყვარს აივი ლიგა"; ეს არის "მე მიყვარს ეს ტრადიცია, რომელიც არის ჩემი ქვეყნის ტრადიცია." და მე ვფიქრობ, რომ ღირს ჩვენთვის, როგორც ამერიკელებისთვის იმის გასაგებად, რომ ამერიკის შესახებ ჩვენი იდეა ასევე არის ძალიან ინფორმირებული უცხოური [ქვეყნების] მიერ ხელახალი შემოტანის შესახებ უკან

შენიშვნა: ეს ინტერვიუ შესწორებულია და შედედებული.