როგორ აშენებს კრისტელ კოჩერი თანამედროვე ფრანგული მოდის სახლს

ჩვენს გრძელვადიან სერიაში "როგორ ვაკეთებ ამას," ჩვენ ვესაუბრებით ადამიანებს, რომლებიც იღებენ საარსებო წყაროს მოდისა და სილამაზის ინდუსტრიაში იმის შესახებ, თუ როგორ შეიჭრნენ და მიაღწიეს წარმატებას.

კრისტელ კოჩერი - საყვარელი სპორტული ტანსაცმლის შთაგონებული, ტექნიკით ორიენტირებული მზა ტანსაცმლის ლეიბლის Koché-ის დამფუძნებელი - აშენებს ახალი ტიპის ფრანგული მემკვიდრეობის ბრენდს.

მას შემდეგ, რაც ის 2014 წელს გამოვიდა, Koché საოცრად გაიზარდა, მას ატარებდნენ ცნობილი ადამიანები (ბიონსე!!!) და მოიპოვა დიდი ინდუსტრიის აღიარება. (Იყო LVMH პრიზის მოკლე სიაში და აიღო 2019 წლის ANDAM პრიზი.) მრავალი გარე დამკვირვებლის მეტრიკის მიხედვით, ის წარმოუდგენლად წარმატებული იყო. თუმცა, ის, რაც, სავარაუდოდ, ყველაზე გავლენიანი იყო, არის სქემის შეუსრულებლობა, თუ როგორ გამოიყურება მდიდრული სახლი.

კოშეს ფესვები აქვს მოდის გამოცდილების გახსნის სურვილში - რაც გამოიხატება ბრენდის ასაფრენი ბილიკის ჩვენებებში პარიზის ქუჩებში (სიტყვასიტყვით, მოდის კვირეულის დებიუტის შემთხვევა 2015 წლის გაზაფხულისთვის, გადატვირთული Chatêlet-Les Halles სატრანზიტო ცენტრის გარეთ, ქალაქის ცენტრში), დაკავშირება და სხვა ინდუსტრიების ბრენდებთან თანამშრომლობა (როგორიცაა პარი სენ-ჟერმენი და მილანი) და მაღალი მოდური ხელოსნობის ტრადიციების დაქორწინება ხელმისაწვდომი დღის ტანსაცმელი. ეს გამომდინარეობს იქიდან, თუ როგორ მოხვდა თავად კოჩერი ამ ბიზნესში: ის გაიზარდა მუშათა კლასის სტრასბურგში

, და თავად გადავიდა დიდ ბრიტანეთში საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ, სწავლობდა ჩარლზ ჯეიმსის ყოფილ ასისტენტთან და შემდეგ ჩაირიცხა Central Saint Martins-ში.

„თავიდან უფრო მხიბლავდა დამზადება. ჩემთვის ეს იყო ძალიან ჯადოსნური, ”- ამბობს ის. „და რა თქმა უნდა, ისტორიის მოყოლა, ადამიანებისთვის ემოციების მიტანა, მესიჯის მიტანა, რადგან ეს არის ის, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია - მაგრამ ასევე, ამის გაკეთება კარგად, სათანადო გზით. იმიტომ რომ დაკავშირებულია. კულტურის ნაწილია. ეს ჩვენი მემკვიდრეობის, ჩვენი ისტორიის ნაწილია და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მომხიბლავია." 

სკოლის დამთავრების შემდეგ კოჩერი მუშაობდა მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული ბრენდების სამრეცხაო სიაში: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. მან საბოლოოდ გადაკვეთა გზა ვირჯინი ვიარდთან, შემდეგ კარლ ლაგერფელდის მარჯვენა ხელი შანელთან, რომელმაც ის მიიყვანა როგორც Maison Lemarié-ს სამხატვრო ხელმძღვანელი, ბრენდის ერთ-ერთი Maisons D'art, 2010 წელს, სანამ ის ჯერ კიდევ მუშაობდა ბოტეგა. (ის რჩება კომპანიაში.) 

მისი მრავალი როლითა და პროექტით, კოჩერის საბოლოო მიზანი, მისი თქმით, არის „ადამიანების შთაგონება - სტუდენტები, ახალგაზრდა დიზაინერები. მე მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ გჯეროდეს შენი ოცნების და განაგრძო დიდი ოცნება."

წინ წაიკითხეთ ყველაფერი კოჩერის კარიერის შესახებ, დაწყებული მოდის სიყვარულის წარმოშობიდან დაწყებული, მის უდიდეს გავლენებამდე და დამთავრებული, თუ როგორ იწონის ის შესაძლებლობებს, რომლებიც მის სამუშაო მაგიდას ხვდება (რომლებიც დღეს ბევრია).

საიდან გაჩნდა თქვენი ინტერესი მოდის მიმართ?

ძალიან მაინტერესებდა სახელმძღვანელო [მოდის ასპექტი]. ბებია და დედაჩემი მქსოველი იყვნენ, ბებიაჩემმა იცოდა მაქმანის კეთება და კრაკი.

ბავშვობიდან მიყვარდა ხატვა, მარტო დროის გატარება და კრეატიულობა. მე საფრანგეთში გავიზარდე და საფრანგეთი, რა თქმა უნდა, მოდის ქვეყანაა. ყოველთვის გქონდა სატელევიზიო შოუ, სურათები მოდის ჩვენებიდან... მახსოვს ყოველი მოდის კვირეული, [იყო] რეპორტაჟი კრისტიან ლაკრუას, შანელისა თუ ჟან-პოლ გოტიეს შესახებ. ამან მეოცნება.

მე გავიზარდე აღმოსავლეთში, არამოდის ფონზე - დედაჩემმა და მამაჩემმა სკოლა 14 წლის ასაკში შეწყვიტეს და მოდასთან არანაირი კავშირი არ მაქვს. გამიმართლა, რომ მყავდა მასწავლებლები და ჩემი სპორტული მწვრთნელი მოტივაციას მაძლევდა ჩემი ოცნების ასრულებისთვის. როცა დავიწყე, მასწავლებელმა თქვა: "[ეს] ძალიან რთული იქნება, რადგან კავშირი არ გაქვს". მე ფიქრობს, რომ ბევრი ადამიანი ნებდება, რადგან ძალიან რთულია, როცა არ გაქვს კულტურული ფონი. თავიდან, სიმართლე გითხრათ, ძალიან მრცხვენოდა ჩემი წარმომავლობა; ახლა, მე ძალიან ვამაყობ. რასაც ვაკეთებ მოდაში, ვფიქრობ, შესანიშნავი ინსტრუმენტია... [ადამიანების] ოცნება... შენი ოცნება შესაძლებელია - საფრანგეთში, დიახ, რთულია, მაგრამ შესაძლებელია. მე ვარ იმის მტკიცებულება, რომ ეს შესაძლებელია.

როდის გადაწყვიტეთ, რომ გინდოდათ ეს კარიერა?

ძალიან ჯიუტი ვარ. მახსოვს, ალბათ, რვა, ცხრა წლის ვიყავი, მაგალითად, "ოჰ, მე გავხდები მოდის დიზაინერი". მამა პასუხობდა: „მე კი, მე მინდა ვიყო საფრანგეთის პრეზიდენტი“.

ძალიან კარგი სტუდენტი ვიყავი და ძალიან ბევრს ვმუშაობდი. მიყვარდა კითხვა. მიყვარდა მათემატიკა. მე დავამთავრე მათემატიკაში A დონე. ჩემი მასწავლებელი ძალიან შეეშინდა, რადგან ჩემს კლასში საუკეთესო ვიყავი; ის [იტყოდა] 'შენს კარიერას დაანგრიებ. თქვენ შეიძლება იყოთ ექიმი ან ინჟინერი.' სპორტითაც დავკავდი, საფრანგეთის ჩემპიონატში ვთამაშობდი, ყოველდღე ვვარჯიშობდი, ყოველ შაბათ-კვირას მატჩით. მაგრამ ამას გარდა, საღამოს ხატვის გაკვეთილზე მივდიოდი და შაბათ-კვირას ტანსაცმელს ილუსტრირებდა და ვკერავდი.

14 წლიდან ვმუშაობდი - ძიძას, ვრეცხავდი კერძებს რესტორნებში, რაც არ უნდა იყოს. ფული დავზოგე და 17 წლის ასაკში, როცა დავამთავრე, სახლიდან წამოვედი, რაც მინდოდა, მეკეთებინა. ჩემი მშობლები, თავიდან, საერთოდ არ უჭერდნენ მხარს. მოგვიანებით მხარი დაუჭირეს, მაგრამ თავიდან ძალიან შოკში იყვნენ.

მინდოდა შემესწავლა ნიმუშის ჭრისა და ჭრის ძველი სკოლის მეთოდი. მე მივიღე სტიპენდია ინგლისში წასასვლელად [და მესწავლა] მასწავლებელთან, რომელიც იყო ჩარლზ ჯეიმსის ბოლო ასისტენტი. ძალიან ინტენსიური იყო, მაგრამ ის ისეთი საინტერესო იყო. ის იყო მშენებლობის დიდი მოყვარული - კრისტობალ ბალენსიაგას, ჯონ გალიანოს, რეი კავაკუბოს, მადლენ ვიონეს, მადამ გრესს.

[მან მასწავლა] სამკერვალოების შესწავლა, ტილო და ძალიან თხევადი... ჩემთვის ეს ნამდვილად ეხებოდა ტანსაცმლის კეთების ხელობას. მას ვიქტორია და ალბერტის მუზეუმის წევრობა ჰყავდა და იქ წამიყვანდა და მადლენ ვიონეს კაბის შიგთავსს მაჩვენებდა. შესაძლოა, ეს არის ის, რაც ძალიან მომწონს შაბლონის ჭრაში, და რატომაც დღესაც თავს ვახვევ და ვიჭრი - ეს საკმაოდ მათემატიკურია. ეს ძალიან მკაცრია; თქვენ გაქვთ გარკვეული ტექნიკა ყდის ჭრისთვის, ბრილიანტის ნაჭრისთვის, მხრის ჩამოსაჭრელად. ამავდროულად, როცა ფარდობ, ეს სკულპტურას ჰგავს. ძალიან პოეტურია. ეს ეხება ქსოვილს, რომელიც გელაპარაკება. ეს ეხება ქსოვილის სენსუალურობას. ეს არის ხელოვნებისა და ტექნიკის კომბინაცია.

იყო თუ არა თქვენი მიზანი, როცა ინგლისში გადახვედით Central Saint Martins-ში ჩარიცხვის მიზნით?

სკოლის შესახებ ბიბლიოთეკაში გავიგე, როცა 15 წლის ვიყავი, რომელიმე ფრანგულ ჟურნალში. ჩემი პირველი არჩევანი, მართალი გითხრათ, არ იყო Central Saint Martins - ჩემი ოცნება იყო ბუნკა. იაპონიაში მინდოდა წასვლა. მაგრამ იაპონიაში წასასვლელად ფული ვერ ვიპოვე. ჩემი გმირები იყვნენ რეი კავაბუკო, იოჯი იამამოტო, ისი მიაკე, კენზო ტაკადა... დიდი გატაცება მაქვს იაპონიით, ნიმუშების ჭრა, კონსტრუქცია; როგორ უახლოვდებიან სამოსს, ჩემთვის ძალიან მხატვრული და ძალიან საინტერესო იყო. და რა თქმა უნდა, ალექსანდრე მაკქუინი, ჯონ გალიანო, რა თქმა უნდა.

ჩემთვის, ასევე, [მე ვიდენტიფიცირებული] საიდან მოდის მაკქუინი. მისი მამა ტაქსის მძღოლი იყო. ის ლონდონში წავიდა და 90-იან წლებში ხელოვნებითა და მუსიკით ყვაოდა. [ამის შემდეგ] ლონდონი და ცენტრალური სენტ მარტინსი გახდა მიზანი. მინდოდა წასვლა, მაგრამ სტიპენდიის პოვნა მჭირდებოდა. ინგლისში სწავლის გარდა სრულ განაკვეთზე მუშაობა მქონდა.

რა იყო ყველაზე დიდი გაკვეთილები, რომლებიც ისწავლეთ Central Saint Martins-ში, რომელიც დღეს გეყოლებათ?

Central Saint Martins-ში ისინი მოგიწოდებენ იყოთ უნიკალური, იფიქროთ საკუთარ თავზე, შემოიტანოთ ძალიან პირადი გზავნილი და განავითაროთ საკუთარი იდენტობა. იყო გარკვეული რამ, რაც კოჩეში საფირმო ნიშნად იქცა: იმ დროს მუშაობა ცენტრალურ სენტ-მარტინსში, სოჰოს შუაგულში, სტუდენტებთან ერთად, რომლებიც ძალიან გატაცებულნი იყვნენ რაზე. ისინი აკეთებდნენ, მთელი მსოფლიოდან - იაპონური, ბრაზილიელი, ამერიკელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, ჩინელი - და ყველა ამ განსხვავებულ თვალსაზრისს ეუბნებოდა, მუშაობდა ისე, როგორც გიჟი... ჩემთვის ძალიან შთამაგონებელი იყო იმის დანახვა, რომ ყოველ ჯერზე ბრიფი მიიღებდი, როგორ განავითარებდი მას და სხვანაირად გააკეთებდი ამას საკუთარი კულტურით, საკუთარი გემოვნებით, საკუთარი იდენტობით.

როგორ დაგაყენა შენმა პირველმა სამუშაომ მოდის სკოლის შემდეგ კარიერულ გზაზე?

როცა დავამთავრე, არმანიში ვიმუშავე. ძალიან საინტერესო იყო იმის დანახვა, თუ როგორ მოქმედებდა დიდი მოდის ფირმა უფრო ფართო მასშტაბით, ძალიან საერთაშორისო დონეზე, სადაც მათ აქვთ საკუთარი ქარხანა და საკუთარი განსხვავებული ხაზი. ის უბრალოდ ნამდვილად - კარგი თვალსაზრისითაც - სამრეწველოა. ეს ძალიან განსხვავდებოდა, რა თქმა უნდა, ცენტრალური სენტ-მარტინსისგან. ჩემთვის ასევე ძალიან საინტერესო იყო, თუ როგორ მოახერხეს ეს ონლაინ, Emporio Armani, Armani, უფრო კუტური ხაზით. ეს იყო ძალიან დიდი, დიდი, დიდი კომპანია, ძალიან კორპორატიული... ახლაც ძალიან კარგად მახსოვს და მაინც შთამაგონებს, როგორც [მ. Armani] გახდა ლეგენდა და ააგო ეს იმპერია.

ამის შემდეგ თქვენ მუშაობდით სხვადასხვა ბრენდისთვის - Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. შემდეგ, 2010 წელს, კარლ ლაგერფელდმა და ვირჯინი ვიარდმა დაიქირავეთ Maison Lemarié-ს სამხატვრო ხელმძღვანელად, ხელნაკეთი ატელიეს, რომელიც ამზადებს შანელის ბუმბულისა და ყვავილების დეკორაციებს. რამ დაგაინტერესათ ამ როლის შესრულება?

ძალიან გასაკვირი იყო. ვირჯინი გავიცანი, როდესაც Chloé-ში ვმუშაობდი და მან იცოდა, რომ ძალიან ვნებივრობდი ხელობას და მიყვარს ტექნიკა. ვირჯინი, ასე დაიწყო, ქარგვაში, კარლთან. ჩვენ ნამდვილად დავუკავშირდით და კონტაქტზე ვიყავით. მან შემომთავაზა ამ პროექტისთვის და მე ვუპასუხე: "ოჰ, მართლა?" ატელიეში კუტურზე მუშაობა საოცნებო იყო.

2010 წელს გავაკეთე Lemarié და, ამავდროულად, ვიყავი Bottega Veneta-ს უფროსი დიზაინერი, [ვმუშაობდი] ტომას მაიერთან მზა ტანსაცმლის შესახებ. მოდაზე უარის თქმა არ მინდოდა და არც მჭირდებოდა. [ვირჯინიამ] თეთრი ბარათი მომცა და მას ნამდვილად სჯეროდა, რომ მე შემეძლო განვვითარდე და რამე გავაკეთო, რადგან მე მაქვს [მოდის] გაგება და ასევე მაქვს ეს საერთაშორისო გამოცდილება, რომელსაც ის აფასებს. მე მაქვს ეს გატაცება, მაგრამ თანამედროვე გზით. მე ვისწავლე ძველი ტექნიკა და ოსტატობა, ამიტომ შემეძლო მათთან ერთად დავმჯდარიყავი [ატელიეში], მიკერძოების მოშორება... ისინი ნამდვილად პატივს მცემენ.

მაგრამ ძალიან მინდოდა მომეტანა თანამედროვეობა, ისტორია და ტექნიკა წარსულიდან ამეღო და ეს ტრადიცია მომავალში შემომეტანა. ძალიან მინდა, ხელობა გადავიტანო, ვინც მოგვიანებით მოვა, ყველა თაობა დააინტერესოს, რომ არ გაქრეს. ჩვენ ვაკეთებთ საქმეებს თანამედროვე, ეთიკური გზით, რომელიც შთააგონებს, კარგია ტარება და რაც მაინც გაიძულებს ოცნებას. ჩვენ ინოვაციებს ვქმნით ახალი ტექნოლოგიებისა და ინდუსტრიის განვითარების წყალობით; ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ის, რაც არ შეგვეძლო 15, 100 წლის წინ.

თავიდან 10, 12 კაციანი პატარა გუნდი მომცეს. დღეს ჩვენ დაახლოებით 130 ვართ. გავიზარდეთ. კარლს უყვარდა ხელობა - ვირჯინიაც. მას შემდეგ მათთან მუშაობის უნარი წარმოუდგენელია.

როგორ გამოიყურება ხელოსნობის ატელიეს სამხატვრო ხელმძღვანელის ყოველდღიური სამუშაო? როგორ შეიცვალა ეს იმ ათწლეულში, რასაც თქვენ მუშაობდით Maison Lemarié-ში?

პარიზის ცენტრში ძალიან პატარა, საოჯახო ატელიე გვქონდა. სწორედ ეს სახლი მუშაობდა დამფუძნებელი, დედა და ბებია. ძალიან მომხიბვლელი იყო, მაგრამ არც ისე პრაქტიკული. ახლა ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა. ჩვენ გადავდივართ დიდ შენობაში, რომელიც შანელმა ააგო პარიზის საზღვართან. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ პატარა საქმეები, როგორიცაა უნიკალური, განსაკუთრებული [ნაწილები] მაღალი მოდურისთვის, რომელსაც საათები და საათები სჭირდება, მაგრამ ახლა ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია წარმოება. ჩვენ არ ვართ ინდუსტრიული, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ რამდენიმე ათასი მშვილდი ან კამელია ყოველწლიურად, შიდა, პარიზში.

გუნდთან ერთად ვცდილობთ საკუთარი თავის გაოცებას. ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ტექნიკით, შეგვიძლია დავიწყოთ თანამედროვე ხელოვნების მხატვრობით, როგორც შთაგონება. ხანდახან ეს შეიძლება იყოს სკამის ქსოვის შესახებ - 'ოჰ, შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ იმაში, რასაც ვაკეთებთ, 3D ბეჭდვის ან ლაზერული ჭრის საშუალებით?' 

ეს გუნდური მუშაობაა. ორკესტრის ხელმძღვანელს ვგავარ: მე მაქვს ხედვა; ვირჯინიას უფრო დიდი ხედვა აქვს, ხალხს კი ტექნიკა. ზოგიერთ ნაწილს ამდენი საათი სჭირდება. არაფერი, რასაც აკეთებ შენ თვითონ არის - ზოგჯერ 50 ადამიანს შეუძლია ერთ ნაწილზე მუშაობა. ეს სინერგია, როცა ხედავ დასრულებულს, ვაა, მშვენიერია.

როგორ ანაწილებ დროს ორ განსხვავებულ როლზე, ჯერ როცა Bottega Veneta-ში მუშაობდი და ახლა კოჩესთან ერთად?

ეს ჩემთვის სრულიად ბუნებრივი გახდა, მრავალი წლის განმავლობაში ამ გზით მუშაობისა და სხვადასხვა ადამიანებზე დაკვირვების შემდეგ, როგორიც იყო კარლ ლაგერფელდი, რომელიც იყო მრავალმხრივი და ბევრი სამუშაო. ყოველდღე ერთი და იგივე გრაფიკი [არ მაქვს]. ეს არ გამომდის. ბევრს ვმუშაობ [დისტანციიდან], მაგრამ ყოველთვის ჩემს ტელეფონთან ვარ დაკავშირებული. მე ვკონტაქტობ [ადამიანებთან] ყოველდღე, Whats App-ზე.

ყოველთვის იცოდით, რომ გინდოდათ საკუთარი ბრენდის შექმნა?

ეს ჩემთვის ყოველთვის ოცნება იყო. დასაწყისისთვის მინდოდა დამოუკიდებელი ვყოფილიყავი - ეს არ ნიშნავს, რომ სამუდამოდ დავრჩები, მაგრამ მინდოდა ჩემი ხედვის მოტანა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.

ვგრძნობდი, რომ კარგი დრო იყო ამდენი წლის მუშაობის შემდეგ: მესმოდა ბიზნეს მხარე, კრეატიულობა. თავდაჯერებულად ვგრძნობდი თავს, რადგან მქონდა 360 გრადუსიანი შეხედულება მოდაზე, საერთაშორისო ბრენდის ქონაზე, გუნდის მართვაზე, დაფინანსებაზე.

იდეა იყო კუტურის ტექნიკის შემოტანა და მისი შერევა ქუჩის, სპორტულ და უფრო ყოველდღიურ ტანსაცმელთან, [შეექმნა] ბრენდი, რომელიც ესაუბრება ყველას, რასაც მოაქვს გახსნილობა და ინკლუზიურობა, რაც ძალიან მისასალმებელია ყველა სახის ადამიანის, ტრადიციის, სქესის, კულტურისთვის. მინდოდა გამეხსნა მოდის სამყარო სხვადასხვა ადამიანებისთვის და ასევე ყველასთვის მიმეტანა ხელობა. ამიტომ დღეს ჩემს ბრენდშიც კი ვმუშაობ Lemarié-სთან; კოლექცია იწარმოება იტალიაში, ხოლო უფრო მეტი კუტურის ნაწილი იწარმოება პარიზში.

რა იყო კოჩესთვის ყველაზე დიდი მომენტები მას შემდეგ, რაც ბრენდი 2014 წელს დაიწყეთ?

ყველაზე დიდი ჯერ კიდევ წინ არის, ვფიქრობ, იმიტომ რომ მინდა გავხდე უკეთესი. მაგრამ ჩემი პირველი შოუ დიდი მომენტი იყო, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამის გაკეთება ქუჩაში, მეტროსადგურის გარეთ, პარიზის ცენტრში. ძალიან მისასალმებელი იყო ყველასთვის. იქ იყვნენ რედაქტორები, მყიდველები, სტუდენტები, რამდენიმე ცნობისმოყვარე ადამიანი - ეს იყო ძალიან სპონტანური და ძალიან ლამაზი. ქუჩის ქასთინგი მქონდა შერეული ტოპ-მოდელებთან.

ამის შემდეგ, პარი სენ-ჟერმენთან ფეხბურთის კოლექციაზე მუშაობა, მომეწონა, რადგან 12 წელი სპორტით ვიყავი დაკავებული. ფეხბურთი, ჩემთვის, ეს მართლაც პოპულარული კულტურაა - ყველაზე დიდი სპორტი ევროპაში. ის ესაუბრება ყველა თაობას, ყველა სოციალურ კლასს. მას მოაქვს ინკლუზიურობა, შესაძლებლობა, ზეიმი. სპორტს [აქვს] ბევრი ძალიან ლამაზი რამ და მე მინდოდა ეს მომეტანა. და ისეთ კლუბთან, როგორიც პარი სენ-ჟერმენია, რომელიც პარიზში ემბლემაა, ეს ძალიან დიდი იყო.

ბევრი სიურპრიზი მაქვს კოჩესთვის და კარგია სექტემბრისთვის - და კიდევ უფრო დიდი, დარწმუნებული ვარ, მომავალში მოვა.

როდესაც იღებთ ახალ შესაძლებლობას კოშესთვის ან საკუთარი თავისთვის - მაგალითად, როგორ შექმენით ახლახან ჩარლზ ჟურდანისთვის - როგორ გადაწყვიტეთ, არის თუ არა ეს შესაფერისი?

ჩარლზ ჟურდანის სამხატვრო ხელმძღვანელი სულ ორი სეზონი ვიყავი. ჩემთვის ინტერესი ის იყო, რომ ის ლეგენდა იყო ფეხსაცმლის წარმოებაში და შენ ისევ ხელოსნობის ამბავს დაუბრუნდები. ეს ეხებოდა ბრენდის დაბრუნებას და შექმნას ახალი თავისთვის და ეს იყო ძალიან სტიმული, ამ სახლის ისტორიისა და მემკვიდრეობის ხელახალი მითვისება. მას ყოველთვის უნდა ჰქონდეს აზრი, როგორც კოჩესთვის, ასევე ჩემთვის, და მას სჭირდება დაკავშირება.

რა არის საუკეთესო რჩევა, რაც ოდესმე მიგიღიათ?

განაგრძეთ ცნობისმოყვარეობა და განაგრძეთ შრომა. კარლი ყოველთვის ძალიან, ძალიან ცნობისმოყვარე იყო. ყოველი კოლექციის შემდეგ ის [ამბობდა] "კარგი, რა იქნება შემდეგი?" ის ყოველთვის მიდიოდა შემდეგზე, რადგან უნდა არსებობდეს კიდევ ერთი შესაძლებლობა - გააკეთო ახალი კოლექცია, გააკეთო რაღაც სხვა, გააკეთო რაღაც ახალი.

ასევე, როდესაც მეწარმე ხართ, იყავით ძალიან ყურადღებიანი თქვენი ფულადი სახსრების მიმართ. ყოველთვის დააკვირდით თქვენს ფინანსებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მოხდა.

ეს ინტერვიუ რედაქტირებულია და შეკუმშულია სიცხადისთვის.

არასოდეს გამოტოვოთ მოდის ინდუსტრიის უახლესი ამბები. დარეგისტრირდით Fashionista-ს ყოველდღიურ ბიულეტენზე.