ეტიკეტზე ფასმა უნდა გაითვალისწინოს მასალები, შრომა, ტრანსპორტი, გადასახადები და, რა თქმა უნდა, საცალო მარკირება, სხვა ხარჯებთან ერთად. როდესაც ეს ყველაფერი ერთდება, ცხადი ხდება, რომ ვიღაც კარგავს ამ განტოლებაში.
რამდენს გადაიხდით თეთრ მაისურში? $5? $20? $50?
ზრუნავთ თუ არა ბრენდის სახელებზე, მდგრადობის სერთიფიკატებზე, მასალის ვარიანტებზე თუ არა, ღირებულება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს ჩვენს ყიდვის გადაწყვეტილებაზე. ტანსაცმელი არასოდეს ყოფილა ასე ხელმისაწვდომი ან ხელმისაწვდომი, ყველაფერი ულტრა იაფი სწრაფი მოდის ბრენდებიდან, როგორიცაა Shein, FashionNova და Boohoo მაღალი ქუჩის გიგანტებისთვის, როგორიცაა Zara და H&M, ხელმისაწვდომია საყიდლებზე 24/7, მხოლოდ რამდენიმე შეხებით. მოწყობილობები. ყავის ფასად, შეგიძლიათ შეიძინოთ სრულიად ახალი სამოსი. იმავდროულად, ჩვენ დაბომბეს შეტყობინებებით, რომლებიც გვეუბნებიან, ვიყიდოთ, ვიყიდოთ, ვიყიდოთ, უამრავი სტიმულით, რომელიც დაგვეხმარება: გაყიდვები ყოველ მეორე კვირაში, უფასო მიწოდება, უფასო დაბრუნება - თქვენ დაასახელეთ. ის ჩანთა, რომელიც გუშინ დაათვალიერე? ის ახლა მოგყვებათ ინტერნეტის გარშემო pop-up-ების და მიზნობრივი რეკლამების საშუალებით. სოციალური მედიის პლატფორმები ნელ-ნელა განვითარდა საზოგადოებისა და შინაარსის პლატფორმებიდან სავაჭრო მიზნებად.
მაგრამ იცით სად მთავრდება ფული?
The სუფთა ტანსაცმლის კამპანია, არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო ქსელი, რომელიც იბრძვის უკეთესი სამუშაო პირობებისთვის მოდის მიწოდების ქსელებში, შეფასებები რომ ტანსაცმლის მუშამ, რომელმაც შენი პერანგი შეკერა, მიიღო შენს მიერ გადახდილი ფასის მხოლოდ 3%. თუმცა, ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ბრენდებს, რომლებმაც ის შექმნეს, მილიარდები არიან: The Forbes 2021 წლის მილიარდერთა სია სავსეა მოდის ინდუსტრიის მაგნატებით, რომლებმაც თავიანთი ქონება გამოიმუშავეს ტანსაცმლის მუშაკების ზურგით, რომლებიც იბრძვიან გადარჩენისთვის. (ზარას დამფუძნებელი, ამანსიო ორტეგა, პირველ რიგში, 58 მილიარდი დოლარია.)
მიუხედავად იმისა, რომ სამომხმარებლო საქონლის ფასი გაიზარდა ინფლაციის შედეგად ბოლო 30 წლის განმავლობაში, აშშ-ში ტანსაცმლის ფასები ყოფილან სტაგნაცია. გლობალური მიწოდების ჯაჭვის პრობლემები და პანდემიით გამოწვეული მატერიალური დეფიციტი ნიშნავს, რომ ჩვენი ტანსაცმელი გაიზრდება მინიმუმ 3%-ით, წელს 10%-ზე მეტს, 2022 წლის "მოდის მდგომარეობის" მიხედვით. ანგარიშიდან მოდის ბიზნესი და McKinsey & Company. ამასობაში ჩვენ ვყიდულობთ შორსმეტი და მეტი.
„ხალხს უბრალოდ არ ესმის, რომ ბევრი დაბალი ფასი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, განსაკუთრებით მაღალ ქუჩაზე მოდის სხვების ექსპლუატაციისგან“, - ამბობს აჯა ბარბერი, ბრიტანეთში მცხოვრები ამერიკელი მწერალი, კონსულტანტი და ავტორი. "მოხმარებული: კოლექტიური ცვლილების საჭიროება”მე ვეუბნები ხალხს, რომ გადახედონ საათობრივ ხელფასს, რომელსაც ჩვენ თვითონ ველით, რომ გადავიხადოთ, შემდეგ გაიგონ ტანსაცმლის დამზადების შრომის შესახებ, ან კიდევ უკეთესი, შეეცადონ თავად შეკერონ სამოსი. როგორც კი ხალხი ამას გააკეთებს, ისინი დაიწყებენ იმის გააზრებას, რომ ფასების დიდი ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, არის ექსპლუატაციური. ”
2019 წელს შვეიცარიული არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების თვალი გაანაწილა Zara hoodie-ის ღირებულება, ფერმიდან საბოლოო პროდუქტამდე და აღმოაჩინა, რომ ესპანური ბრენდი უფრო მეტ მოგებას იღებდა ერთიდან. 26 ევრო (29 დოლარი) შავი კაპიუშონი R.E.S.P.E.C.T-ით გამოსახული მკერდზე (ირონია!), ვიდრე მიწოდების ჯაჭვის ყველა მუშა ერთად. ბევრი ყურადღება დააქტიურობა ფოკუსირებულია ევროპული და ამერიკული მოდის ბრენდების მიერ ტანსაცმლის მწარმოებლების გამოყენების გზებზე ისევე როგორც ბანგლადეში, ჩინეთი, ინდოეთი და ვიეტნამი, მაგრამ მუშების ხელფასის ქურდობა ასევე ხდება სახლთან ახლოს: 2020 წელს, გამოძიებები Boohoo-სთვის ტანსაცმლის დამზადების ქარხნები ლესტერში, დიდი ბრიტანეთი., აღმოაჩინა, რომ სწრაფი მოდის ბრენდი ანაზღაურებს ტანსაცმლის მუშაკებს £3.50საათი - ბევრად დაბალი ვიდრე ეროვნული მინიმალური ხელფასი; 2022 წლის დასაწყისში, ტანსაცმლის მუშები ჰაიტიში საპროტესტო აქციები მოაწყოხელფასის გაზრდას მოითხოვენ 500 გურდიდან (5$) 1500 გურდამდე (15$).
ფასების მეტი გამჭვირვალობა გადამწყვეტია მომხმარებელთა სწავლებისთვის იმის შესახებ, თუ სად მიდის მათი ფული. თქვენი ტანსაცმლის ფასი უნდა შეესაბამებოდეს მასალებს, მორთვასა და აღჭურვილობას; შრომა, შეფუთვა, ტრანსპორტირება, გადასახადები; და რა თქმა უნდა საცალო მარკირება, რომელიც ჩვეულებრივ 2.2 xწარმოების ღირებულება. როდესაც ეს ყველაფერი ერთდება, ცხადი ხდება, რომ ვიღაც კარგავს ამ განტოლებაში.
"ეს სრულიად არამდგრადი მოდელია", - ამბობს ილანა ვინტერშტეინი, სასწრაფო მიმართვის კამპანიის მონაწილე. სუფთა ტანსაცმლის კამპანია. "თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ეთიკურები - და თუ რომელიმე ბრენდს სურს იყოს ეთიკური - ის არ შეიძლება იყოს ამის ნაწილი, უფრო და უფრო მეტის წარმოება უფრო სწრაფი დროებით."
ახალი კვლევა ინდუსტრია, რომელიც ჩვენ გვინდა ცხადყოფს, რომ განსხვავება იმას შორის, თუ რას შოულობენ ტანსაცმლის მუშები და რა უნდა გამოიმუშაონ 45%. ეს არ არის მხოლოდ რამდენიმე ცუდი ვაშლი, თუმცა: ეს პრობლემა სისტემატურია.
„ამ არაგამჭვირვალობის გამო შეიძლება იყოს მცდარი წარმოდგენა, რომ მეტს იხდით და ეს კარგია, იხდით ნაკლებს და ეს ცუდია. მაგრამ მთელი ინდუსტრია არ არის შექმნილი ადამიანის უფლებების გათვალისწინებით“, - ამბობს ვინტერშტეინი. ”ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ არსებობს რამდენიმე ბრენდი, რომელიც უკეთესია და ზოგიერთი უარესი, მაგრამ ჩვენი გადმოსახედიდან, არ არსებობს არც ერთი მაღალი ქუჩის ბრენდი, რომელიც ყველა თავის მუშაკს უხდის საარსებო მინიმუმს.”
ბრენდების უმეტესობა დათანხმდება, რომ მუშებმა თავიანთი მიწოდების ჯაჭვებში უნდა გამოიმუშაონ საარსებო მინიმუმი, მაგრამ ისინი ხაზს უსვამენ პასუხისმგებლობას. თუ იშვიათ შემთხვევებში ისინი იღებენ ვალდებულებებს და ადგენენ მიზნებს, ისინი საეჭვოდ ჩუმდებიან, როდესაც მათ ვერ ასრულებენ. მაგალითად, ავიღოთ H&M - შვედური მოდის ჯგუფი პირობა დადო 2013 წელს 2018 წლისთვის გადაუხადონ საარსებო მინიმუმი 850 000 ტანისამოსს მათ მიწოდების ქსელში, მაგრამმიხედვითსუფთა ტანსაცმლის კამპანია, ეს არ მოხდა და არ მომხდარა. მას შემდეგ H&M უკავშირდება ხელფასის ქურდობასინდის პროვინცია პაკისტანში, ისევე როგორც მომწოდებლებიჩინეთის სინძიანის რეგიონში. (Fashionista დაუკავშირდა H&M-ს კომენტარისთვის.)
”რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია ამ ინდუსტრიის გაგება არის ის, რომ ბრენდები არიან ისეთები, რომლებსაც აქვთ ძალა”, - ამბობს ვინტერშტეინი. თუ H&M-ს ნამდვილად სურდა ამის გაკეთება, მათთვის შეუძლებელი არაფერი იქნება, რადგან ინდუსტრია აგებულია იმაზე, რაც მათ სჭირდებათ და სურთ. უბრალოდ, ეს უფრო კარგად მუშაობს, როგორც ამ ბრენდებისთვის. Ეს პრობლემაა."
ჩვეულებრივი პრაქტიკაა, რომ ბრენდები „ნემსს აედევნონ“ მთელ მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, ყველაზე იაფი ქარხნების ძიებაში. ისინი გააკეთებენ ორმოს მომწოდებლები ერთმანეთის წინააღმდეგაიძულებს მათ აწარმოონ ნივთები რაც შეიძლება დაბალ ფასად; მაშინ, რომ დარჩეს ბრენდის კარგ წიგნებში, ქარხნები დათანხმდებიან წარმოების შეუძლებელი მიზნები და მოჭრილი კუთხეები ფულის დაზოგვის მიზნით, აყენებენ თავიანთ მუშებს საფრთხეში ცხოვრობს პროცესში. ბევრი ბრენდი არ ფლობენ ქარხნებსრომლებიც ქმნიან მათ პროდუქტსფაქტს, რომელსაც გამოიყენებენ საარსებო მინიმუმის გადაუხდელობის გასამართლებლად - ეს მათ ხელშია, ამტკიცებენ ისინი.
”ყველა რისკი გადაეცემა მანამ, სანამ ის არ დადგება სამკერვალო მუშაკებზე და მათ აქვთ მოკლევადიანი კონტრაქტები, ფულის გარეშე და სახიფათო სამუშაო პირობები”, - ამბობს ვინტერშტეინი. „ისინი იღებენ ამ გლობალური ინდუსტრიის მთელ რისკს, რაც საშუალებას აძლევს ბრენდებს მთლიანი სითხის არსებობა. არ არის პასუხისმგებლობა. მათ შეუძლიათ გაჭრა და გაიქცნენ, როცა უნდათ“.
ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ბრენდებმა აირჩიონ აითვისონ თანამშრომლებისთვის სამართლიანი ხელფასის გადახდა. იქნება თუ არა უმაღლესი ფასები სამომხმარებლო მხარეს უფრო სამართლიან ინდუსტრიასთან?
”თუ ჩვენ გვსურს გვქონდეს სისტემა, რომელშიც მუშები იღებენ ხელფასს და გარემოზე ზემოქმედება კონტროლდება, იქნება ეს უფრო ძვირი წამოწყება, ვიდრე იაფი სწრაფი მოდის? დიახ, ალბათ, ”- ამბობს Maxine Bédat, დამფუძნებელი ახალი სტანდარტების ინსტიტუტი. "რამდენი იქნება ეს სხვა საკითხია."
სუფთა ტანსაცმლის კამპანია შესთავაზა რომ ეს ბრენდებს ისე დაუჯდებოდა 10 ცენტი თითო მაისური იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ტანსაცმლის მწარმოებელ მუშაკებს ჰქონოდათ საარსებო ხელფასი. ”ეს არ იქნება ძალიან ძვირი, ამიტომაც ჩვენ გავხდით ასე ფოკუსირებული კანონმდებლობაზე და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ სისტემამ ფული მიიღოს სამკერვალო მუშაკებისთვის”, - ამბობს ბედატი.
წლების განმავლობაში მთავრობის თითქმის არანაირი ჩარევის შემდეგ ინდუსტრიის ყოვლისმომცველი მოგების ნებისმიერ ფასად, ბოლო 18 თვის განმავლობაში დაფიქსირდა რამდენიმე ამბიციური კანონმდებლობა, რამაც შეიძლება აიძულოს ბრენდები ჩამოყალიბდეს ზევით. კალიფორნიაში, სამკერვალო მუშაკთა დაცვის აქტიგასულ წელს ხელი მოაწერა კანონს, გააუქმა ცალი განაკვეთი (რომელიც მუშებს უხდიდა სულ მცირე 0,03 აშშ დოლარს თითო დავალებაზე) და უზრუნველყო მინიმალური ხელფასის შეთანხმება 40000-ზე მეტ ადამიანზე. ნიუ-იორკში, მოდის მდგრადობის აქტი არის ახალი კანონპროექტი, რომელიც, თუ მიიღება, 100 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავლის მქონე ბრენდებს გახდის და გაამჟღავნებს მათი მიწოდების ჯაჭვები, ასევე ინფორმაცია ხელფასების შესახებ და გადადგმული ნაბიჯები მათი მუშაკების ანაზღაურებისთვის სათანადოდ.
ამჟამად, რამდენ ინფორმაციას უზიარებენ ბრენდები აუდიტორიას იმის შესახებ, თუ როგორ მზადდება მათი პროდუქტები მთლიანად მათზეა დამოკიდებული, მაგრამ ისეთი კანონმდებლობა, როგორიცაა მოდის აქტი, შეუძლია ამ რადიკალურ გამჭვირვალობას სავალდებულო. ევერლენი და Maison Cléo მიაწოდეთ ფასის ახსნა თითოეულ საქონელთან ერთად მათ ონლაინ მაღაზიებში, რაც ეხმარება მომხმარებლებს გაიგონ ზუსტად რაში იხდიან. ასევე არსებობს მრავალი ტექნიკური გადაწყვეტა, რომელიც ჩნდება ბრენდების მიკვლევადობის დასახმარებლად: ნიუ იორკში, EON ქმნის ციფრულ ID-ებს NFC (ახლო ველზე კომუნიკაციის) ტეგების ან QR კოდების სახით ისეთი ბრენდებისთვის, როგორიცაა Pangaia და Gabriela Hearst, რომლებიც ამჟღავნებს ყველა სახის ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, საწყისი მასალის შემადგენლობა იმ ქარხნების დეტალებამდე, სადაც იგი მზადდებოდა.
ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ ტანსაცმლის ღირებულების ამაღლებაზე იმის გაცნობიერების გარეშე, თუ რა გავლენას მოახდენს ადამიანებზე, რომლებიც უბრალოდ ვერ ახერხებენ მეტის დახარჯვას ტანსაცმელზე. „მთელი ეს კანონმდებლობა არ უნდა ხდებოდეს იზოლირებულად, შემოსავლის უთანასწორობის განხილვისგან და იმის გაგებით, თუ რატომ. ჩვენ ვართ ისეთ ადგილას, სადაც ზოგს არ შეუძლია ტანსაცმლის შეძენა, ან რატომ გრძნობს თავს ხალხი იძულებით მოიხმაროს სწრაფი მოდა,” ამბობს ბედატი. "ეს ასევე უნდა მოხდეს, რათა მივმართოთ მთელ სისტემას."
ბოლო წლების განმავლობაში, მდგრადი მოდის მოძრაობაში პრივილეგიების შესახებ უფრო მეტი საუბარი იყო (და განიხილება), განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადამიანები გრძნობენ სირცხვილს ან განსჯას. ყიდულობენ სწრაფ მოდას, რადგან მათ შეიძლება არ ჰქონდეთ საშუალება, მეტი დახარჯონ ტანსაცმელზე - ბოლოს და ბოლოს, მდგრადი მოდასთან დაკავშირებით გავრცელებული პრეტენზია ის არის, რომ ის ასევე ძვირი. თუმცა, არსებობს განსხვავება იმ ადამიანს შორის, რომელიც შეგნებულად ყიდულობს ტანსაცმელს სწრაფი მოდის საცალო ვაჭრობისგან, რადგან ეს არის ის, რისი შეძენაც მათ შეუძლიათ კონტენტთან შედარებით. შემქმნელები, რომლებიც რეგულარულად ყიდულობენ გადაყრილი ტანსაცმლის ყუთებს Youtube-სთვის გადასაღებ ვიდეოების გადასაღებად, რომლებიც ნაგავსაყრელზე უფრო სწრაფად აღმოჩნდება, ვიდრე შეიძლება ითქვას: „მოიწონე და გამოიწერეთ!"
”ბევრი იყენებს ამ მსჯელობას ყველა ექსპლუატაციური შესყიდვის გასამართლებლად და ეს არასწორია”, - ამბობს ბარბერი. „ადამიანი, რომელიც თვეში 200 დოლარს ხარჯავს სწრაფ მოდაზე, ნამდვილად შეუძლია განსხვავებული არჩევანის გაკეთება. მაგრამ ჩემს წიგნში „მოხმარებული“ მე განვიხილავ, რომ მე პირადად მჯერა, რომ თამაშის შეცვლის ერთადერთი გზა არის აქცია და ბრძოლა ყველასთვის ხელფასების გაზრდისთვის. მოდი ვიბრძოლოთ სამყაროსთვის, სადაც არავინ იგრძნობს თავს იძულებით, იყიდოს სვიტერში დამზადებული კაბა“.
რა თქმა უნდა, ყველას აქვს ძვირისა და ხელმისაწვდომობის განსხვავებული განმარტება და ეს შეიძლება მერყეობდეს თქვენი ფინანსური ვითარებიდან გამომდინარე. Bédat ვარაუდობს, რომ ამ პარამეტრების განსაზღვრა თქვენთვის არის ერთ-ერთი გზა, რომ უფრო შეგნებულად იყიდოთ და თავიდან აიცილოთ რაიმეს ყიდვის მიმზიდველობა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს იაფია.
"მე არ ვეთანხმები რწმენას, რომ სწრაფი მოდა ყოველთვის საშინელია და თუ ამას აკეთებ, ბოროტი ხარ", - ამბობს ის. "Ეს არასწორია. ის სრულიად უგულებელყოფს ხალხის ეკონომიკურ მდგომარეობას. მაგრამ თუ ვინმეს შეუძლია ნავიგაცია მოახდინოს იმაზე, რაც მას არსებითად თვლის, დარწმუნდეს, რომ ისინი ფიქრობენ ამაზე, ეს ნამდვილად კარგი გზაა ამის გასაკეთებლად. ”
მოდაში მეტის გადახდის იდეასთან შეგუების კიდევ ერთი გზაა იმის გაცნობიერება, რომ ინდუსტრია მუშაობს მოტყუება: ბრენდები სარგებლობენ ჩვენი დაუცველობით და გვეუბნებიან, რომ ბევრს ვიღებთ, როცა არა. იაფფასიანი ტანსაცმლის ყიდვა, რომელიც უნდა გადააგდოთ ორი ჩაცმის შემდეგ, ზუსტად არ არის გარიგების განმარტება.
„არავის არ სურს მოტყუება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ისტორიების გაგება იმის შესახებ, თუ რამდენად არის ეს მანიპულირება“, - ამბობს ბედატი. „რა თქმა უნდა, ჩვენი ტვინი მიზნად ისახავს რაღაცის მოთხოვნილებას, მაგრამ ამ სურვილის მანიპულირება ხდება რამდენიმე ადამიანისთვის, რათა ბევრი ფული გამოიმუშაოს. ჩვენ არ შეგვიძლია უგულებელვყოთ უზარმაზარ ეკონომიკას, რომელიც მიგვიყვანს აქ. ”
მოგვწონს ეს თუ არა, ინფლაცია ნიშნავს, რომ ჩვენ უფრო მეტს დავხარჯავთ ტანსაცმლისთვის. მაგრამ მეტი განათლება, ანგარიშვალდებულება კანონმდებლობის მეშვეობით და გამჭვირვალე დიალოგი ბრენდებსა და მომხმარებლებს შორის ეს იქნება განმსაზღვრელი ფაქტორები, რათა მყიდველებმა გადაიტანონ ჩვენი აზროვნება იმაზე, თუ რა უნდა ღირდეს რეალურად ტანსაცმელი.
„ვფიქრობ, იქამდე მისვლამდე ცოტა სწავლა დასჭირდება. ხალხი ისეა მიჩვეული დაბალ ფასებს და სანამ არ გალურჯდება დამსაქმებლების წინაშე, რომ რაღაც უსამართლოდ ფასდება“, - ამბობს ბარბერი. „საჭიროა მეტი დიალოგი იმის შესახებ, თუ რატომ არის ეს უაზრო საქციელი. ჩვენ ან გვინდა, რომ ხალხმა გადაიხადოს ხალხი, ან არა. ”
არასოდეს გამოტოვოთ მოდის ინდუსტრიის უახლესი ამბები. დარეგისტრირდით Fashionista–ს ყოველდღიურ ბიულეტენზე.