შესაძლოა შეერთებულ შტატებს ჯერ არ გააჩნდეს LVMH– ს ან Kering– თან შედარების ჯგუფის მხარდასაჭერი საშუალებები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მომავალში არ იქნება - და საკუთარი პირობებით.
არ არსებობს შემთხვევა, როგორც მეოთხე ივლისი, რომ აღვნიშნოთ ყველაფერი ამერიკული. აქ, Fashionista– ში, ჩვენ კვირას გავატარებთ ჩვენი ინდუსტრიის მოდის ინდუსტრიის შესამოწმებლად, ამერიკული ტანსაცმლის წარმოების მდგომარეობიდან ამერიკაში დაბადებულ მოდელებამდე. თქვენ შეგიძლიათ დაიცვას ჩვენი ყველა გაშუქება აქ.
იანვარში, ამერიკული დიზაინი ძვირფასო პროენზა შულერი და როდარტე გამოაცხადეს - სულ რაღაც ხუთი დღის შუალედით - რომ ისინი ტოვებდნენ ნიუ იორკის მოდის კვირეულს პარიზში სანახავად. NYFW– სთვის უკვე რთული, დამაბნეველი დროის ტალღაში, ორი მთავარი საშინაო ნიჭის დაკარგვა რაღაც ეგოის დარტყმა იყო. დედაქალაქებს აქვთ მრავალი განსხვავებული განსხვავება, მაგრამ რა აქვს პარიზს ნიუ იორკს?
თუ ამერიკული მოდის ინდუსტრია დაქუცმაცებულია, ფრანგული ბიზნესი ყვავის და ეს არსად არის უფრო აშკარა ვიდრე პარიზის მოდის კვირეული, რომელმაც ოთხშაბათს დაასრულა 2017 წლის შემოდგომის სეზონი. ახლადშექმნილი ფუფუნების ბრენდისთვის პარიზის სამარცხვინო მაღალი მოდის გრაფიკი დარჩა წარმატებისა და პრესტიჟის მწვერვალზე.
რა თქმა უნდა, პარიზის მოდის ლანდშაფტი არის სრულიად განსხვავებული მხეცი, ვიდრე ნიუ იორკის. ეს ალბათ ყველაზე ხშირად ჩანს ქალაქის კუტურ შოუების პირველ რიგებში, ხშირად შედგებიან წამყვანი ფრანგული მდიდრული ჯგუფების აღმასრულებლებისგან. LMVH და კერინგი. ეს ორი კონგლომერატი მოქმედებს პარიზის მოდის კვირეულის კალენდარში, გარდა ყველაფრისა ჰერმესი და შანელიდა უკარნახოს რამდენი ინდუსტრია იმართება ევროპაში. რასაკვირველია, პარიზის მოდის კვირეულის დიდი წარმატებაა LVMH და კერინგის კრედიტი; არ იქნება შეერთებული შტატების სასარგებლოდ, მსგავსი ორგანიზაციული მოდელის მიღება, რომელიც აძლიერებს საფრანგეთის ინდუსტრიასა და ეკონომიკას?
თუ ეს ასე ადვილი იქნებოდა.
ათწლეულების წინ, LVMH და კერინგი დაიწყო როგორც "იარაღის რბოლა" ორ მამაკაცს შორის-ბერნარ არნო LVMH- დან და ფრანსუა-ანრი პინო კერინგიდან-როდესაც მათ დაიწყეს ევროპული ფუფუნების ბრენდების ყიდვა. გაჩნდა კონკურენტუნარიანი ელემენტი და მალე ორივე LVMH და Kering– მა თითოეულმა შეიძინა სამკაულები თავიანთ გვირგვინში: LVMH ერთად დიორი, ლუი ვიტონი, სელინი და ჟივანშიდა კერინგი ერთად გუჩი, ივ სენ ლორანი, ალექსანდრე მაკქუინი და ბალენსიაგა.
ეს იყო მეტოქეობა, რომელიც ვერასოდეს იარსებებდა აშშ – ში, რომელსაც აქვს ძალიან ცოტა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ფუფუნების ლეიბლები ევროპასთან შედარებით.
”ის, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, როგორც” ფუფუნების ”ბრენდები, ძირითადად, ყველა ევროპულია,” - ამბობს ის კრისტინა ბინკლი, ყოფილი მოდისა და სტილის მიმომხილველი Wall Street Journal და ავტორი Ნიუ იორკ თაიმსი ბესტსელერი "გამარჯვებული იღებს ყველაფერს". ”რამდენიმე არის, მაგრამ არა, ეს არის რეწვის სახლები, რომლებიც გაიზარდა ბოლო ასი წლის განმავლობაში. როდესაც ხალხმა გაარკვია ბრენდინგი და მიხვდა, რომ მათ შეეძლოთ ამ ძველი სახელების აღება და მათი გაზრდა საკუთარი ცხოვრება მათი დამფუძნებლების მიღმა - სწორედ ამან შექმნა ჩვენთვის მდიდრული ბიზნესი დღეს ".
ამ მხრივ, შეერთებული შტატების ასაკი საზიანოა. ძვირადღირებული ბრენდები აქ არ არსებობს, როგორც ევროპაში, და ის, რაც არსებობს, არც თუ ისე დიდია. მაგრამ მოდა - განსაზღვრულია როგორც savoir-faire -ნაქსოვია საფრანგეთის დნმ-ში, LVMH და კერინგი ეყრდნობიან ფუფუნების წარმოების ინდუსტრიის ისტორიას, რომელიც სანქცირებული იქნა საფრანგეთის მთავრობის მიერ.
”ისტორიკოსები ხშირად მიუთითებენ ლუი XIV- სა და მის ფინანსთა მინისტრზე, ჟან-ბატისტ კოლბერზე, გილდიის სისტემის ჩამოყალიბებისათვის, რომელიც მხარს უჭერდა საფრანგეთში ფუფუნების ინდუსტრიებს. მინდი მეისენი, კურატორი FashionREDEF. ”ამან საფუძველი ჩაუყარა მაღალი მოდის დაბადებას. და მან მოდის კონცეფცია დაუკავშირა ფრანგულ ეროვნულ იდენტობას. ”
იმ საწყის პერიოდში, როდესაც საფრანგეთი აწესებდა სანქციებს ფუფუნების ინდუსტრიის პირველ ნაწილს, აშშ ჯერ არ იყო დაფუძნებული; საფრანგეთის ფედერაცია Chambre Syndicale de la Haute Coutureპირველ რიგში, ის მუშაობს 1868 წლიდან, რომლის დროსაც აშშ იყო საუკუნეზე ნაკლები ასაკის. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაში ნამდვილად არის ხელოსნობის ტრადიცია, მეისენი ამბობს, რომ ეს არ იყო ისეთი ორგანიზებული და დაცული, როგორც საფრანგეთში მაღალი მოდის.
მემკვიდრეობის გარდა, LVMH და კერინგის სიძლიერე ასევე მდგომარეობს მათ შიდა პროცედურებსა და პრიორიტეტებში. ახლა, როდესაც შეიარაღების რბოლა დასრულდა, ორმა ჯგუფმა დააჯილდოვა შემოქმედებითი ნიჭისა და ინოვაციების მხარდაჭერაზე. ბინკლი აღნიშნავს, რომ ახლა ეს ხდება პატარა მოაზროვნე დიზაინერებისა და შესყიდვების სახით. გადახედეთ LVMH პრიზის ფინალისტს ვირჯილ აბლოჰი და მისი ახლადშექმნილი ბრენდი Თეთრის გამორთვა: ეტიკეტის დროს 2017 წლის შემოდგომის ჩვენება პარიზში, LVMH– ის მრავალი უფროსი პირი, მათ შორის აღმასრულებელი დირექტორი ბერნარ არნოს 24 წლის ვაჟი ალექსანდრე არნო, იჯდა წინა რიგში, დაუყოვნებლივ გაჩნდა ჭორები იმის შესახებ, რომ LVMH აპირებს ინვესტიციას ჩადოს ბრენდში ან გააჩინოს აბლოჰი საერთოდ (ბევრი ჭორი დადიოდა, რომ აბლოჰი იყო სიაში ჟივანში რიკარდო ტიშის შესაცვლელად, სანამ მარტში კლერ უაით კელერი გამოცხადდებოდა მის მემკვიდრედ.)
აღმავალი დიზაინის ნიჭის გაძლიერება არის ერთი რამ- ამერიკის მოდის დიზაინერების საბჭო ამას აკეთებს ყოველდღე თავისი ინკუბატორის პროგრამით, ახლა უკვე ოთხი კლასია - მაგრამ სულ სხვაა, რომ გახდე შენი ბიზნესის პრინციპი. ”ამას სჭირდება რისკის ჯანსაღი აღიარება და მზადყოფნა ინვესტიციის ჩადებისა იმ გადაწყვეტილებებში, რომლებიც შესაძლოა სარისკოდ ჩაითვალოს,” - ამბობს მეისენი. ”საჭიროა გარემო, სადაც ხალხი თავისუფალია ექსპერიმენტების ჩატარებისთვის და დედაქალაქი ამის მხარდასაჭერად.”
მაგრამ რესურსების შემოდინებაც კი არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ აშშ – ს ჰიპოთეტური კონგლომერატი რუკაზე იყოს, მითუმეტეს იმავე გვერდზე, როგორც მისი ფრანგი კოლეგები. ბინკლი მიიჩნევს, რომ აშშ -ს ნებისმიერ ჯგუფს უნდა გასცდეს ტანსაცმლის წარმოებას და ამას სჭირდება წლები და განვითარების წლები, სანამ რაიმე რეალური მასობრივი აღიარება იქნება LVMH- ის მასშტაბით ან კერინგი.
ბალენსიაგამ სიტყვასიტყვით მიაგო პატივი მის მფლობელს 2017 წლის შემოდგომის მამაკაცის ასაფრენ ბილიკზე. ფოტო: Catwalking/გეტის სურათები
"იმისათვის, რომ იყოთ ფუფუნების კონგლომერატი, თქვენ უნდა გქონდეთ ისეთი ბრენდები, როგორიცაა Dior და Gucci, რომლებიც გლობალურად სასურველია იმ ადამიანებისათვის, რომელთაც სურთ ჰქონდეთ პროდუქტი, რომელსაც აქვს ეს სახელი", - ამბობს ბინკლი. ”შეერთებული შტატები უბრალოდ უფრო პატარა და გაფუჭებული იყო და გულწრფელად რომ ვთქვათ, არც ისე კონკურენტუნარიანი იყო ამ ბრენდებთან.”
ეს იწყება მისწრაფების იმიჯის გაძლიერებით, წარმოების გაზრდით ან მისი შემსრულებელი ბრენდების შეძენით. აშშ -ს პორტფოლიო შეიძლება არ ჰგავდეს იმას, რაც ჩვენ ვნახეთ ევროპაში.
”რაც დღეს ჩემთვის მიმზიდველია არის ის, რომ ბრენდები, რომლებიც განიხილება როგორც ტრანსცენდენტული ან მისწრაფებები, რატომღაც არ არის აუცილებლად იჯდეს ყველაზე მაღალ ფასებში, თუმცა მათ შეიძლება მაღალი ფასი ჰქონდეთ მეორად ბაზრებზე, " ამბობს მეისენი. ”ეს ფუფუნების განსხვავებული ხალხური სიტყვაა. მე ვყოყმანობ ამას განვიხილო, როგორც ერისათვის დაკავშირებული, მაგრამ არის ამერიკული კომპანიები, როგორიცაა უზენაესი და პატაგონია ვისაც აქვს “.
თავისი შემცირება-გახვეული ბრენდირება, პატაგონია წარმოადგენს მისწრაფების ძალიან შესამჩნევ ტიპს აქ-სახელმწიფოს მდგრადობა და თავგადასავალი, ყველაფერი ერთ ამერიკულ პაკეტშია შეკრული. იმავდროულად, სუპერი უფრო ტრადიციულად მოდაშია, ვიდრე პატაგონია და ის უკვე მუშაობს კონგლომერატის მსგავსი ფორმით. ”თუკი გავითვალისწინებთ იმ ღირებულებას, რაც კომპანიამ, როგორიცაა Supreme, მოდაში მოიტანა, არა მხოლოდ საკუთარი საქმიანობა, მაგრამ ნიჭის გავრცელებით ისეთი ლეიბლებით, როგორიცაა OAMC და NOAH, რაღაც მწიფდება ", - ამბობს მეისენი. ”შემოქმედებითი ნიჭის ეს გავრცელება ჯერ კიდევ არ არის ცენტრალიზებული ერთი სუბიექტის ქვეშ.”
და შემდეგ იქ მწვრთნელი, რაც ბინკლი განმარტავს, თავდაპირველად ითვლებოდა ნახევრად ფუფუნების ბრენდად თავის აყვავების პერიოდში, 1985 წელს სარა ლი კორპორაციაზე 30 მილიონი დოლარის გაყიდვის შემდეგ. ”მას შემდეგ მას რამოდენიმე თავგადასავალი მოჰყვა”, - იცინის ბინკლი, რომელიც აღნიშნავს ლოგომანიას რიდ კრაკოფი წლები, რასაც მოჰყვა ლუი ვიტონის და ჟივანშის ალმის დანიშვნა სტიუარტ ვევერსი 2013 - ში. დღეს, მწვრთნელი არის ყველაზე ახლოს სახელმწიფო მდიდრულ ჯგუფთან, რომელსაც აშშ ჰყავს უკვე შეიძინა სტიუარტ ვაიცმანი და, მაისის მდგომარეობით, ქეით სპეიდი, რომლის უკანასკნელიც შედგებოდა ა 2.4 მილიარდი დოლარის გარიგება.
”იყო სპეკულაცია იმის შესახებ, რომ მწვრთნელმა გადაინაცვლა მოდის კონგლომერატის მოდელისკენ, რაც მე ვფიქრობ, რომ ასახავს აშშ – ს სურვილს ჰქონდეს ეს მოდელი”, - ამბობს მეისენი. ”კომპანია უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს ბრენდის მემკვიდრეობას, ხელოსნებს. იგი მრავალი წლის განმავლობაში ინახავს არქივს. მაგრამ ის იკავებს ბაზრის აშკარად განსხვავებულ სეგმენტს. ”
აშშ – ში დაფუძნებულ ჯგუფს ასევე დასჭირდება მოთმინების განხორციელება; "ფუფუნება" არ შეიძლება შეიქმნას ღამით, ან თუნდაც ათწლეულის განმავლობაში. უნდა არსებობდეს ბალანსი ბიზნესის პორტფელში: ის, ვისაც ინკუბაციის დრო სჭირდება და ის, ვინც უკვე არსებობს. ასევე მნიშვნელოვანია კომპანიის პრაქტიკა. გარე ბრენდის საუკეთესო ბრენდების გასაძლიერებლად, კონგლომერატი უნდა გაიზარდოს შიგნიდან. ეს მოდის მისი თანამშრომლებისგან.
ალბათ ყველაზე დიდი დაბრკოლება ამერიკული მოდის საზოგადოებისთვის არის მისი ფიზიკური წარმოება - ან მისი ნაკლებობა. ბინკლის თქმით, ბევრ ამერიკელ დიზაინერს, რომელთანაც იგი მუშაობდა, მოუწია მთების გადაადგილება მხოლოდ ნიმუშების ასაღებად.
"მათ უნდა გაფრინდნენ ოკეანეზე ამის გასაკეთებლად, რადგან ჩვენ აქ არ გვაქვს ეს შესაძლებლობები," ამბობს ის. ”როდესაც მე ვჯდები დიზაინერის ატელიეში პარიზში ან მილანში, მათ შეუძლიათ ჩაჯდნენ მანქანაში და მართონ ეს ყველაფერი. როდესაც თქვენ მუშაობთ რაღაცაზე, განსაკუთრებით აქსესუარებზე, გჭირდებათ შესანიშნავი წვდომა მასალებსა და მასალებზე ოსტატობა და თქვენ უნდა შეგეძლოთ იჯდეთ ადამიანებთან ერთად საწარმოო დაწესებულებაში და მოაგვაროთ პრობლემები მოხდეს ".
თუ რაიმე პრობლემა წარმოიქმნება, შეიძლება კვირები დასჭირდეს საგნების საერთაშორისო გადაგზავნას და შეიძლება ძვირი დაჯდეს ცალი წინ და უკან ფრენა. "ეს სულ სხვა სირთულეა [ამერიკული ბრენდებისთვის]," ამბობს ბინკლი. ”მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად გვაფერხებს აშშ -ს”
თუმცა, ეკოსისტემა იცვლება და კონფლიქტები, რომლებიც გავლენას ახდენს ამერიკულ დიზაინზე, ასევე გავლენას ახდენს LVMH და Kering– ზე. უფრო მეტად, ვიდრე ოდესმე, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ მოდის ინდუსტრია ზემოდან ქვემოდან მოექცეს სითხეს, რადგან ბაზარი აგრძელებს განვითარებას.
”ფუფუნებისა და სიმცირის ტრადიციული იდეები მუდმივად იცვლება დროთა განმავლობაში”, - ამბობს მეისენი. "წვდომა, ფასები და ინფორმაცია ცვალებადია." ამჟამად, ეს ყველაფერი იღებს დროული ცნებების ფორმას, როგორიცაა წვეთებიშეზღუდული რაოდენობის ცალი და სწრაფი დაკონფიგურირება. ”ახლა ფუფუნების წარმოდგენის სხვადასხვა გზა არსებობს, რომელიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ ერთი ქვეყნით ან კულტურით.”
რა მოხდება, თუ მეისენი გვთავაზობს, შემდეგი ამერიკული ფუფუნების კონგლომერატი შეიძლება იყოს მსგავსი კანიე უესტიმისწრაფებები მისი მრავალმხრივი შემოქმედებითი სააგენტოს მიმართ დონდა? მაგრამ რადგან ბაზარი ძალიან სწრაფად იცვლება, ჩვენ არც კი ვიცით როგორ გამოიყურება ფუფუნება მოკლევადიან ან გრძელვადიან პერსპექტივაში. მეისენი ეკითხება: ”როგორ გამოიყურება მდიდრული პროგრამული უზრუნველყოფა? როგორ გამოიყურება შეკვეთილი ონლაინ მაღაზია? რა არის შემოსავლის განსხვავებული მამოძრავებელი ძალა ლიცენზირების გარდა? "
ერთი ფაქტორი, რომელიც უნდა იყოს წარმოდგენილი, უნდა იყოს ამერიკული კულტურის ძლიერი განსახიერება. ისევე როგორც ფრანგულ კონგლომერატებს აქვთ savoir-faire ჩადებულია მათ ეროვნულ ისტორიაში, აშშ – ს აქვს ბევრი საამაყოც.
”ამას შეიძლება წლები დასჭირდეს, მაგრამ თუკი არსებობს ამერიკული კულტურის ასპექტი, რომელიც თავს იჩენს ამაში, ეს არის ერთგვარი ჩამთრევი, სასაზღვრო მენტალიტეტი და ინოვაციის სურვილი,” - ამბობს მეისენი. ”მაგრამ გრძელვადიანი მენტალიტეტი გადამწყვეტია, ისევე როგორც გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს უწყობს, სტიმულს აძლევს და ინარჩუნებს ძირითად ნიჭს.”
ალბათ, მაშინ პროენზა შულერი და როდარტე მოდიან სახლში.
საწყისი გვერდი: მზერა მწვრთნელის 2018 წლის შემოდგომის ასაფრენი ბილიკის ჩვენებიდან ნიუ იორკის მოდის კვირეულზე. ფოტო: პიტერ უაიტი/გეტის სურათები
არასოდეს გამოტოვოთ მოდის ინდუსტრიის უახლესი ამბები. დარეგისტრირდით Fashionista– ს ყოველდღიურ გაზეთში.