მონრეალის სახვითი ხელოვნების მუზეუმის ტიერი მუგლერის რეტროსპექტივა

ტიერი მუგლერი არ არის დიზაინერი. "უკვე არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავება დიზაინერსა და კუტიურს შორის", - ამბობს ნატალი ბონდილი, მონრეალის სახვითი ხელოვნების მუზეუმის გენერალური დირექტორი და მთავარი კურატორი. ”მაგრამ მუგლერი არის მხატვარი."

მე, მე არასოდეს ვყოფილვარ მუგლერის შემოქმედების დიდი გულშემატკივარი; მე პირადად აღმოვაჩინე, რომ ტანსაცმელი ან აუტანელი იყო, ან ცოტა ზედმეტად მორთული. ასე რომ, მივუახლოვდი "ტიერი მუგლერს: კუტურიმისს", ბონდილის MMFA- ს მიერ გამოფენილ გამოფენას, ყოყმანით - ცნობისმოყვარეობისა და ვალდებულების გამო. რა იყო სანახაობრივი იმ შოუს, რაც შეეძლო კიმ კარდაშიან უესტისა და ტაირა ბენქსის მსგავსები მიიყვანეს ცივ, თოვლით დაფარულ მონრეალში თებერვლის ბოლოს?

პასუხი სულ უფრო აშკარა გახდა გამოფენის გავლისას, რაც უზარმაზარ საქმეს აკეთებს მუგლერის ნამუშევრების ჩარჩოში, როგორც მოდაზე მეტს; იგი წარმოაჩენს მას, როგორც ნამდვილ მხატვარს, რომელმაც ბრწყინვალედ შექმნა ფანტასტიკური, ტრანსჰუმანისტური სამყარო oeuvre d’art totale - სრული ნამუშევარი.

"Thierry Mugler: Couturissime" კურატორი იყო ტიერი-მაქსიმ ლორიოტი, რომელმაც პირველად გაითქვა სახელი კურატორიულ წრეებში მონრეალის სახვითი ხელოვნების მუზეუმის უაღრესად წარმატებული ტურისტული გამოფენით ჟან პოლ გოტიეს შესახებ, რომელიც წარმოიშვა 2011 წელს. მას შემდეგ ლორიოტი გახდა მსოფლიოში ერთ -ერთი წამყვანი ექსპერტი მოდისა და ხელოვნების კვეთაში, სხვათა შორის მუშაობდა ვიქტორ და როლფთან ერთად. იმდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ლორიოტი და MMFA, როდესაც მოდის მოდის გამოფენებს, რომ მუგლერი - ცნობილია კერძო ადამიანი, რომელმაც წლების განმავლობაში უარი თქვა სხვა მუზეუმების მრავალგზის შემოთავაზებაზე - სპეციალურად მიუახლოვდა მათ ამისთვის.

როგორც ჩანს, მუგლერმა ბრძენი გადაწყვეტილება მიიღო: 150 -ზე მეტი სახე, 40 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში (1977 წლიდან 2014 წლამდე) არის გამოფენილი, რომელთა უმეტესობა პირველად გამოიფინება. მთელ ტერიტორიაზე მოფენილია მუგლერის ესკიზები - ისევ ბევრი უხილავი - კარლ ლაგერფელდის მსგავს 100 – ზე მეტ ფოტოსთან ერთად (ანაბეჭდი მუზეუმში ჩავიდა იმ დღეს, როდესაც ის გარდაიცვალა, ლორიოტმა მითხრა), დევიდ ლაკაპელი, სტივენ მეისელი, მერტი და მარკუსი, ინესი და ვინუდი, ელენე ფონ უნვერტი, ჰელმუტ ნიუტონი და გაი ბურდენი.

რაოდენობრივად, ეს არის ის, რასაც შეიძლება ველოდოთ მუზეუმის ექსპონატისგან, მაგრამ გამოფენილი ნამუშევრების ხარისხი გამოირჩევა. ეს და ის ფაქტი, რომ ექსპონატების უმეტესობა ძალზე იშვიათია. მუგლერი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, თავშეკავებული იყო ექსპონატებთან დაკავშირებით და რამდენიმე ინტერვიუ მისცა. ბონდილი ხშირად ამბობს, რომ "პიკასოს პირადად დანახვა უფრო ადვილია, ვიდრე მაღალი სტილის კაბა" და, მაღალი მოდის ხელოსნებს შორის, მუგლერის ნამუშევარი განსაკუთრებით ძნელად მისაღწევია. ჰელმუტ ნიუტონის ფონდის ანაბეჭდები პირველია, ვინც მუზეუმს გადაეცა ფონდის ისტორიაში. მბრუნავი სამთვიანი სესხების კოსტიუმები ასევე წარმოადგენს პროტოკოლის განსაკუთრებულ დარღვევას Comédie-Française– სთვის, რომლებიც იშვიათად თუ ოდესმე თანამშრომლობდნენ მუზეუმებთან. როგორც კურატორმა ლორიოტმა თქვა: "ეს არის გადატრიალება მუზეუმისთვის" და "ნამდვილი მსოფლიო პრემიერა".

ამ ექსკლუზიურობამ გამოფენა უფრო პოპულარული გახადა. ”უსაფრთხოება საშინელია”, - აღიარა ლორიოტმა, სანამ შესთავაზებდა შთამბეჭდავ უხეშ შეფასებას 10 000 ვიზიტორზე პირველი ორი დღის განმავლობაში. გამოფენა უკვე დაჯავშნილია 2019 წლის ბოლოს Kunsthal Rotterdam– ში და მიუნხენის Kunsthalle Der Hypo-Kulturstiftung– ში 2020 წელს; დამატებითი გაჩერებები გამოცხადდება, მეუბნებიან.

მიუხედავად იმისა, რომ ნამუშევრების იშვიათობა და ექსკლუზიურობა კასეტს მატებს, ის რაც ექსპოზიციას განსაკუთრებულს ხდის არის ის, თუ როგორ წარმოადგენს მუგლერის ნამუშევრების მთლიანობას - როგორც ხელოვნებას და არა მოდას. ”მუგლერი არასოდეს მიჰყვებოდა ტენდენციებს”, - აღნიშნავს ლორიოტი და დასძენს, რომ ეს არის ”მთლიანად მუგლერის სამყარო”. როგორც ასეთი, გამოფენა იყოფა აქტებად, ოპერის მსგავსად.

ის დრამატულად იხსნება, ბნელ ოთახში, სავსე მუგლერის ნამუშევრებით, კომედია-ფრანსეზის 1985 წლის ადაპტაციისთვის. "La tragédie de Macbeth": შვიდი კოსტუმი, რამდენიმე ათეული ესკიზი და მიშელის ჰოლოგრაფიული ჩვენება ლემიექსი. ეს არის ცივი ღია მუზეუმის ექვივალენტი. ”თქვენ არ ელოდებით შექსპირის დაწყებას,” - ამბობს ლორიოტი, ”მაგრამ მე არ მინდოდა დამეწყო“ ძლიერი ქალების ”კლიშე (ასე ხშირად ასოცირდება მუგლერის შემოქმედებასთან).

ალბათ მოულოდნელი, მაგრამ ის ნამდვილად ეფექტურია, გვთავაზობს ჭკვიანურ წინასწარმეტყველებას: მუგლერის მოდა არის ძალიან პერფორმენტული, სილუეტებიდან ქსოვილებამდე, ასაფრენ ბილიკებზე კამპანიები. ის ასევე გვაცნობს მუგლერის თითქმის მულტიპლიკაციური პროპორციების სილუეტს.

ეს შეუფერხებლად მიედინება მუგლერის უნიკალურ უნარში, რომ გარდაქმნას მოდა სანახაობად ეტაპი მოდა, როგორც ლორიოტი ამბობს. მადონასა და დევიდ ბოუის ფოტოები, რომლებიც ატარებენ მის შემოქმედებას, ამშვენებს კედლებს, ხოლო ლედი გაგას, კარდი ბისა და ბიონსეს უფრო თანამედროვე ცნობები მიმოფანტულია მთელ მსოფლიოში. გალერეის უკანა ნაწილში ჯორჯ მაიკლის "ძალიან სახალისო" თამაშობს მარყუჟზე. ცნობილი "ძალიან სასაცილო" ველოსიპედის ჩაცმულობაა ნაჩვენები (ზემოთ), ისევე როგორც ზოგიერთი სხვა მზა სამოსი, რომლებიც შემდგომ შემსრულებლებმა შეიძინეს და სცენის კოსტიუმებად იქცნენ. ეს არის მუგლერის ვარსკვლავური ძალების ჩვენება და ახსნა იმისა, თუ რატომ გახდა იგი, სავარაუდოდ, 80-იანი და 90-იანი წლების ხელმოწერის შემქმნელი კუტურიე.

ბრწყინვალებისა და გლამურისთვის თანაბრად მნიშვნელოვანი იყო მუგლერის უნარი შექმნას განსაცვიფრებელი ვიზუალი მისი ტანსაცმლისთვის. საშინელი გალერეა სავსეა მუგლერის ცხოვრების ვადებით და დრამატული ფოტოებით, რომელიც მან გადაიღო კამპანიებისთვის. ამას მოყვება ნათელი, თეთრი გალერეა, სავსე შავ-თეთრი ფოტოებით, გადაღებული ნიუტონის მიერ, რომელიც გახდა მუგლერის უპირველესი თანამშრომელი - სწორედ ნიუტონმა უბიძგა მუგლერს გადაეღო ფოტოგრაფია, იმედგაცრუებული მისი სურვილით დაეკონტროლებინა მათი პირველი ასპექტები სროლა. მუგლერი გულმოდგინედ იყო ჩართული თავისი ბრენდის ყველა ასპექტში, იდეიდან დაწყებული პრეზენტაციამდე და ეს ორი გალერეა გვთავაზობს იმ მნიშვნელოვან როლს, რაც ფოტოგრაფიამ შეასრულა მისი წარმოდგენისას შემოქმედება.

მუგლერის მრავალი კლასგარეშე შემოქმედებითი ძალისხმევა ასევე ხაზგასმულია გამოფენის ამ ნაწილში. ის იყო გაწვრთნილი მოცეკვავე მოდის დიზაინის მიღებამდე; იყო ზემოთ ხსენებული ფოტოგრაფია; მან შეიმუშავა კოსტიუმები თეატრალური სპექტაკლებისთვის და პარიზული კლუბისთვის ლე პალასი; მან დებიუტი შეასრულა 1985 წელს მოკლემეტრაჟიანი ფილმით "L'antimentale" და განაგრძო მუსიკალური კლიპების, რეკლამებისა და სხვა მოკლემეტრაჟიანი ფილმების დაწერა, წარმოება და რეჟისორობა. ფაქტობრივად, ისეთი იყო მუგლერის მრავალდისციპლინარული გენია, რომ მან 2002 წელს საერთოდ დატოვა მოდა, რათა ყურადღება გაამახვილა მის სხვა შემოქმედებით საქმიანობაზე. გალერეის გავლისას ვირჯილ აბლოჰი და ჰედი სლიმანი იხსენებენ როგორც თანამედროვე დიზაინერებს, რომლებიც მსგავს ნიმუშებს აჩვენებენ.

ლორიოტი, ერთი შეხედვით, დასცინის შედარებას. ”არავის გაუკეთებია [მართლაც] ის, რაც გააკეთა მუგლერმა,” - ამბობს ის. ”ის იყო პირველი ვინც გადაიღო საკუთარი კამპანიები. ის იყო პიონერი [როდესაც საქმე ეხება პოლიმას.] ”მაგრამ, რაც უფრო მნიშვნელოვანია ლორიოტის თვალში, დღევანდელი დიზაინერები იყვნენ ის აბლოჰი ან სლიმანი, არის მრავალდისციპლინარული, რადგან ის მოდურია, ხოლო ”მუგლერმა [გააკეთა] იმიტომ, რომ ის იყო კონტროლი შეშლილი "

თუ გამოფენის პირველი ნაწილი ყურადღებას ამახვილებს მუგლერის უნარ -ჩვევაზე მისი ტანსაცმლისთვის მიმზიდველი სამყაროს შესაქმნელად - ყოველი ბოლო დეტალი - მაშინ ეს უკანასკნელი ნაწილი ფოკუსირებულია ტანსაცმელსა და ადამიანის სხეულს შორის ურთიერთობაზე მუგლერში სამყარო

პირველი გალერეა გამოფენის კუდის ბოლოში ორად იყოფა, იყოფა შავად და თეთრად, საიუველირო მობილური ტელეფონები კიდია ჭერზე. გამოფენილია მუგლერის ზოგიერთი ყველაზე გამორჩეული "გლამაზონის" გარეგნობა. მუგლერის ამობურცული მხრები და პაწაწინა კორსეტიანი წელი გადამწყვეტია მუგლერის ნამუშევრის ნებისმიერი გამოკვლევისათვის. მიუხედავად ამისა, ლორიოტის კურსი ახალ განზომილებას იჩენს წინ: გამოფენილი ნაწილები ძირითადად შავია და დამზადებულია ლატექსის, მაქმანისა და PVC– სგან - ქალურობა დომინატრიქსისა და მონობის ნაკვთებით.

გამოფენა იხურება ორი გალერეით, რომელიც ორიენტირებულია ტრანსჰუმანიზმზე. V მოქმედება ეძღვნება მუგლერის მუშაობას მწერებთან და ცხოველებთან, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება მისზე გაზაფხული/ზაფხული 1989 "Les Atlantes", გაზაფხული/ზაფხული 1997 "Les Insectes" და შემოდგომა/ზამთარი 1997-1998 "La ქიმერის კოლექციები. ზოგიერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ნამუშევარი ნაპოვნია გამოფენის ამ ნაწილში - მაგრამ ისინი ასევე ყველაზე ნაკლებად ტარებადია. დიზაინერის მიდრეკილება ფანტასტიკისკენ - რაც გასაგებია ის, რაც ლორიოტმა ხაზგასმით აღნიშნა ფართო საზოგადოებისთვის - შეიძლება რეალურად გადაიტანოს ზოგიერთი ტექნიკურად უფრო მოწინავე ნაჭერიდან, ისეთები, რომლებიც მოხიბლავს მათ მოდას სამყარო მაგალითი: თითქმის უაღრესად დელიკატური ბლუზი, რომელიც დამზადებულია ბაწრისგან მუგლერის 1999 წლის გაზაფხული/ზაფხულის "Les Tranchés" კოლექციიდან. მე და ლორიოტმა ეს ნამუშევარი გამოფენაზე ყველაზე განსაცვიფრებლად ჩავთვალეთ, მაგრამ ის გარკვეულწილად იკარგება ოსკარისა და ემის მფლობელი სპეციალური ეფექტების ფირმის RodeoFX- ის მიერ შემუშავებულ მიმზიდველ გალერეაში.

ბოლო, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი, VI აქტი აქცენტს აკეთებს მუგლერის გატაცებაზე მომავლის სამოსით, რომელიც მოიცავს 1979 წლის გაზაფხული/ზაფხულის "Sirène Galactique" კოლექციიდან "Wyld" - ზე 2014 წელს. მისი 1995 წლის შემოდგომა/ზამთარი ლითონისა და PVC Maschinenmenschoutfit ფიგურები თვალსაჩინოდ - გამოფენის მოწოდებით ეს არის მისი შედევრი - ისევე როგორც მისი წინამორბედი, 1991 წლის გაზაფხული/ზაფხული "დიანა როსი, სუპერვარსკვლავი" კოლექცია.

ტრანსჰუმანისტური საგნები, რობოტები, მწერები და ცხოველები "ყველაზე სანახაობრივი ნაჭრებია", ლორიოტის მიხედვით. სინამდვილეში, ის ამტკიცებს, რომ მოდის წრეებში არსებობს გამოუთქმელი შეთანხმება, რომ არავინ არ უნდა შეეხოს ამ სამ საგანს, რადგან მუგლერმა ისინი შესანიშნავად დაიჭირა. ”მათი ხელახალი დათვალიერება დანაშაული იქნება”, - ამბობს ის.

ასეთი სანახაობრივი ჩვენებით დასრულება მნიშვნელოვანი იყო ლორიოტისთვის, რომლის მთავარი გამოწვევა ციფრულ ეპოქაში არის ხალხის რეალურად მონახულება გამოფენებზე. ის ასევე ღრმად პირადი იყო კურატორისთვის და ფილიპ ფარჰოფერისთვის, რომელიც იყო პასუხისმგებელი ბოლო გალერეის განლაგებაზე; ორივე მათგანს შედარებით ახალგაზრდა ასაკში ჰქონდა გულის პრობლემები. ლორიოტმა აღნიშნა, რომ ”ეს იყო თერაპიული ორი ახალგაზრდა მამაკაცისთვის, რომლებსაც ჰქონდათ გულის პრობლემები - თქვენ არ გადაურჩებით გულს ჩემი ასაკის პრობლემები - ერთად ვიმუშაოთ ამ ხედვაზე იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება იყოს სხეული ტექნოლოგიაზე დამოკიდებული და იყოს ლამაზი."

ეს იდეა - სხეულის გალამაზება ტანსაცმლისა და ტექნოლოგიის საშუალებით - არის საფუძველი იმისა, რასაც "Thierry Mugler: Couturissime" ხაზს უსვამს. გამოფენა არ ეწინააღმდეგება იმ არგუმენტს, რომ მუგლერის დიზაინი საშუალო ადამიანისთვის აუტანელია. ისინი რთულად არის დამზადებული მასალისაგან (როგორიცაა PVC, რეზინი ან ძაფები), რომლებიც იმ დროს არასოდეს ყოფილა გამოყენებული მოდურ სამყაროში. ეს არის განსაცვიფრებელი, გასაოცარი სილამაზის ნამუშევარი - განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც უფრო ფართოდ გადახედავთ იმას, რასაც მიაღწია მუგლერმა.

ვარსკვლავები, ჟურნალები და მსოფლიოს წამყვანი ფოტოგრაფები კვლავ იზიდავენ მუგლერის შემოქმედებას. ზემოაღნიშნული მასინენმენშჩი გარეგნობა გამოჩნდა ბოლო პერიოდში, მათი შექმნიდან ორი ათეული წლის შემდეგ. ”მე არ ვიცი მოდის ისტორიაში რაიმე ნაჭერი, რომელიც ჯერ კიდევ არის გადაღებული მუგლერის რობოტების მსგავსად,” - ამბობს ლორიოტი, ”ყველამ გადაიღო ისინი. ყველას აცვია ისინი. "კიმ კარდაშიან უესტს, კარდი B- ს, ლედი გაგას, სელინ დიონს და ბიონსეს ყველანი ეცვათ მუგლერი, იქნება ეს რთველი თუ სპეციალურად მათთვის შექმნილი. სინამდვილეში, გამოფენის გავლისას იქმნება შეგრძნება, რომ მუგლერი არასოდეს ყოფილა უფრო აქტუალური.

ამის უმეტესობა განპირობებულია იმით, რომ თანამედროვე დიზაინერები ცდილობენ თავი აარიდონ იმ რისკებს, რაც მუგლერმა მიიღო. მუგლერი, [ჟან-პოლ] გოტიე და რეი კავაკუბო, მიეკუთვნებიან შემქმნელთა კატეგორიას, რომლებიც არ არსებობენ აღარ, "მეუბნება ლორიოტი," [ისინი] მიეკუთვნებოდნენ იმ კატეგორიას, რომელიც იგონებდა ნივთებს და ცდილობდა ნივთები. "

ხელს აწერენ თუ არა ბიზნესმენები, რომლებიც დღეს ბრენდებს მართავენ, მუგლერის იდეებს? Ალბათ არა. "მუგლერის მოდიდან მოდის ძალიან იყო დაკავშირებული ინდუსტრიის ცვალებადი ეკონომიკური ლანდშაფტი", - განმარტა ბონდილმა. 2000 -იანი წლების დასაწყისში, როდესაც მუგლერი წავიდა, დიდი კონგლომერატები, როგორიცაა Gucci Group (ახლანდელი Kering) ან LVMH იყენებდნენ მზარდ ძალას და მეტ აქცენტს აკეთებდნენ მომგებიანობაზე, ვიდრე სუფთაზე კრეატიულობა. მუგლერი, მრავალი თვალსაზრისით, წარმოადგენს მომხმარებელზე ორიენტირებული სწრაფი მოდის საწინააღმდეგოს. ის იყო მხატვარი, რომელმაც გამოიყენა მოდა, როგორც საშუალება.

ეს, სხვა თუ არაფერი, არის ის მხიარული გზავნილი, რომელიც დარჩა "Thierry Mugler: Couturissime" - ის დასასრულს: მუგლერი არ იყო დიზაინერი და არც ის ჰგავდა სხვა კუტიურებს.

"პიერ ბერჟემ [ივ სენ-ლორანის დიდი ხნის პარტნიორი] ერთხელ მითხრა, რომ მან არ იცოდა თუ არა კუტური ხელოვნების ფორმა," მოგვითხრობს ბონდილი, MMFA დირექტორი, "მაგრამ მან იცოდა, რომ მხატვარს ჭირდებოდა კუტურის გაკეთება". მუგლერი ნამდვილად იყო მხატვარი.

იყავით აქტუალური უახლესი ტენდენციების, სიახლეების და მოდის ინდუსტრიის შემქმნელი ადამიანების შესახებ. დარეგისტრირდით ჩვენს ყოველდღიურ გაზეთში.