მარცხნივ: Halston კაბა, ნაბეჭდი ნაქსოვი ბამბა, დაახლ. 1976, ქალბატონ გეილ ოსმანის საჩუქარი. მარჯვნივ: ივ სენ ლორანის კაბა, დაბეჭდილი აბრეშუმის შიფონი, 1971, ლორენ ბაკოლის საჩუქარი.
არის ფილმები მათ შესახებ. არის წიგნები მათ შესახებ. მათ უყვართ და შურთ. ისინი ასევე ჭორების მსხვერპლნი არიან, ხშირად ადარებენ და ადარებენ ერთმანეთს პრესაში. მაგრამ არცერთ დაწესებულებას, აქამდე, არასოდეს ჰქონია ჰალსტონისა და ივ სენ ლორანის ნამუშევრები ერთმანეთის გვერდით, მათი ტანსაცმლის გამოყენება თავში მოხვედრის საშუალებად.
თებერვალს 6, მოდის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მუზეუმი გახსნის თავის უახლეს გამოფენას, "Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the 70s". დრო დროულად გამოიყურება; 70 -იანი წლების ვიბრაციაა მთელ ასაფრენ ბილიკებზე და წითელი ხალიჩები ახლავე. ეს louche, თავისუფალი სტილი, bouncing გარშემო როგორც ბოლოდროინდელი ტენდენცია, როგორც ჩანს, აქვს რეალური ძალა.
ოთხშაბათს შუადღეს, მე შევხვდი პატრიცია მირსს, მუზეუმის დირექტორის მოადგილეს FIT- ში და ემა მაკლენდონს, კურატორის ასისტენტს, სკოლის ლობისში, რათა მეტი ვიცოდე მომავალი შოუს შესახებ. კიბის საფეხურზე რომ ჩავდიოდით საგამოფენო სივრცეში, მათ პირველად მიუთითეს გრაფიკული ვადები, გამოყოფილი მთავარი საჩვენებელი სივრცისგან. ვადები ხაზს უსვამს ჰალსტონისა და ივ სენ ლორანის მიღწევებსა და მიღწევებს, 1950 -იანი წლების ბოლოდან 1984 წლამდე. კედელზე ორივე დიზაინერის იშვიათი გამოსახულებაა (ჰალსტონის ფოტოსურათი მის პირველ შოურუმში, ჟან-ლუს ხურეს სენ ლორანის კადრი, რომელიც სეირნობს პარიზის ქუჩებში). არის ფაქტები, რომლებიც მე არასოდეს ვიცოდი (სენ ლორანმა შექმნა კოსტიუმები ფილმისთვის "ვარდისფერი ვეფხისტყაოსანი"). ის, რაც ნათელია, არის ის, რომ სენ ლორანი და ჰალსტონი მუშაობდნენ მოწონებული მამაკაცებით.
ჰალსტონი იყო ერთ -ერთი იმ იშვიათი დიზაინერიდან, რომელსაც სურდა მისი ტანსაცმელი ყველაზე სუპერლატიური სოციალებისა და შუა ამერიკის ქალების ზურგზე. მაგრამ ასეთ სურვილს მოჰყვა სერიოზული ჩავარდნები - და ეს ჩავარდნები გვეხმარება იმის ახსნაში, თუ რატომ მთავრდება გამოფენაზე მითითებული ვადები 1984 წელს. ჰალსტონის ცხოვრების ამ ეტაპზე დიზაინერის სახელი გამოჩნდა ჯ.კ. პენის კაბებზე. მისი Halston Limited ხაზი, რომელიც ოდესღაც განსაკუთრებულად ექსკლუზიურად ითვლებოდა, ბერგდორფ გუდმენის თაროებზე აღარ ეკიდა. და ნორტონ სიმონის მიერ მოლაპარაკებული იურიდიული კონტრაქტების თანახმად, ჰალსტონს აუკრძალეს რაიმე კავშირი მის სახელთან დაკავშირებული დიზაინთან და პროდუქტებთან - ტანსაცმელთან, აქსესუარებთან, კოსმეტიკასთან, სუნამოებთან. მას არც კი მისცეს უფლება შესულიყო საკუთარ კაბინეტში.
ეს არ ნიშნავს ამერიკის ერთ -ერთი ყველაზე კრეატიული დიზაინერის უარყოფით სურათს. ეს უბრალოდ ჰალსტონის ამბიციების რამდენიმე სამწუხარო შედეგია. ზოგი ამბობს, რომ ის ძალიან თხლად გავრცელდა. როგორც პერფექციონისტი, ის ხშირად არ ანაწილებდა დავალებებს და იბრძოდა ინდუსტრიის მრავალი მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით.
წითელი საღამოს კაფტანი ჰალსტონის მიერ, ჩვ. 1977. ფოტო: FIT მუზეუმი
სენ ლორანისთვის 1984 წელი უფრო შემთხვევითი იყო. მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმმა ორანში დაბადებულ დიზაინერს გადასცა საკუთარი რეტროსპექტივა, რომლის კურატორი დიანა ვრილენდია. ეს იყო ისევე სენსაცია, როგორც სკანდალი. ვერცერთ მუშა, ცოცხალ დიზაინერს არ შეეძლო ამ ღირსების მოპოვება, ამბობს მირსი სანამ ჩვენ გამოვალთ მთავარ საგამოფენო სივრცეში, რომელიც თეთრია და "მოკლებულია ყველაფერს".
როდესაც შევდივართ, მირსი მეუბნება ერთს, რასაც იმედოვნებს, რომ მაყურებელი შეამჩნევს. ”მე მსურს ხალხმა გაიგოს, რომ ჰალსტონი იყო შესანიშნავი ტექნიკური მკერავი”, გამოაშკარავდა, რომ მისი ტანსაცმელი (წითელი კაფტანი მისი ერთ -ერთი ფავორიტია) აქვს საკმაოდ მოხდენილი ხარისხი და ვიზუალურად გამარტივებულია. მას შეუძლია ლამაზად გამოიყურებოდეს სხეულის მრავალ ტიპზე. ის მიმიყვანს ახლომახლო სცენაზე, სადაც გამოფენილია ორი კაბა კისერზე და მიუთითებს: "შენ ვერ ხედავ დახურვები, საცობები, ღილაკები... ძალიან ადვილია ტარება. ” მაკლენდონი აღნიშნავს, რომ მფლობელს რეალურად შეუძლია ჩაცმის სტილი თავად
სენ -ლორანის სამაგრიდან ის ამბობს: ”[მის] შიფონს [კაბას] სინამდვილეში აქვს კორსეტი შიგნით. მიუხედავად იმისა, რომ კაბა დიაფანოზურად გამოიყურება, ის ცოტა შეცდომაში შემყვანია. მეარს ქულები ჰალსტონის მიდგომა უფრო ამერიკულია ", რადგან მას სჯერა, რომ მფლობელს აქვს სათქმელი იმაზე, თუ როგორ სურს მას ჰალსტუხი ნივთები. ”
მარცხნივ: სენ-ლორან რივ-გოშის ანსამბლი თეთრი შალის, ყავისფერი ხავერდოვანი და თეთრი თეთრი ნეილონისგან, 1976 წ. მარჯვნივ: თეთრი შალის Halston ანსამბლი, 1970-71 წწ. ფოტო: FIT მუზეუმი
მაგრამ ყველა მათი განსხვავებით, ზოგჯერ ისინი საოცრად თანაბარ დონეზე არიან. ერთი მაგალითია მათი აღება კონცხებზე. ”თქვენ შეგიძლიათ თქვათ რომელია სენ ლორანი და რომელი ჰალსტონი,” - ამბობს მირსი. Halston, წითელი და შავი კონცხის კაბა, შალისაა, ცოტა უფრო მარტივი ვიდრე ივ სენ ლორანი. მიუხედავად ამისა, სილუეტები მსგავსია. ”მხოლოდ იდეა, რომ ისინი იყენებდნენ ერთსა და იმავე მასალას და ერთსა და იმავე კონცეფციას… ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ისინი ცდილობდნენ მოძებნონ ლექსიკა, რომელიც საბოლოოდ გამოდის მათ გამორჩეულ სტილში. მაგრამ სამოცდაათიანი წლების ადრეულ წლებში - სამოციანი წლების ბოლოს და სამოცდაათიანი წლების დასაწყისში - ისინი კვლავ ეძებენ მას, ასე რომ ბევრ დროს თქვენ ნამდვილად გიჭირთ იმის გარჩევა, თუ ვინ რა გააკეთა. ”
თუმცა მაკლენდონს არ უჭირს ერთ ფაქტზე მიუთითოს ივ სენ ლორანსა და მის მზა ტანსაცმელზე. ”ის უყურებდა რივ გოშეს, როგორც ლაბორატორიას, სადაც მას შეეძლო ექსპერიმენტი ჩაეტარებინა პოტენციურად საკამათო ან არაკუტურ გავლენაზე, როგორიცაა ეგზოტიკა და მამაკაცის ტანსაცმელი და ისტორიული აღორძინება. შემდეგ კი ეს მის კუტუზე გადავიდოდა. ”
თუ იდეა კარგად იმუშავებდა მზა ტანსაცმელზე, მას უფრო მაღალი შანსი ჰქონდა წარმატების მიღწევაში, ანუ. ერთი იდეა იყო მამაკაცის ტანსაცმლის ახალი წარმოება. ”განცალკევება მნიშვნელოვანი იყო რივ გოშისთვის”, - აღნიშნავს ის. სავარაუდოდ, ეს წარმოიშვა მამაკაცის ჩაცმისადმი მიდგომისგან - სურვილისამებრ აერთიანებდა სხვადასხვა კოსტიუმებს და ქვედაბოლოებს. ”სავარაუდოდ, რივე გოშის ბუტიკების გაყიდვების მენეჯერები იყვნენ მომზადებულნი, რომ თუ ვინმე შემოვიდოდა, აიღებდა ნაწილს და დაინტერესდებოდა, თქვენ მოდიხართ და შესთავაზებთ მთელ ასორტიმენტს კოორდინირებული განცალკევება, რომელიც შეიძლება თან ახლდეს სენ -ლორანის გარდერობის ასაშენებლად, სტილის ლექსიკა, რომელიც შეგიძლიათ შექმნათ, რომ შექმნათ ეს გარდერობი პიროვნებით, რომელიც ასევე გარკვეულწილად უნიფორმა. ”
დიზაინერების ტანსაცმელში ერთი მთავარი განსხვავება, რასაც მირსი აღნიშნავს, არის ის, რომ ჰალსტონის ნამუშევარი უფრო მეტად შემცირებულია. ის ამბობს, რომ ეს ფაქტი მის ნაჭრებს უფრო მარადიულს ხდის. ”ივ სენ ლორანის ნამუშევარი ძალიან ლამაზია, მაგრამ [შეიძლება] ცოტათი მოძველებულიც იყოს.”
ერთ მხარეში ჩვენ ვხედავთ სენ ლორანის მითვისებას რუსული ფანტაზიებისა და ელიზაბეტანის იდეალების შესახებ. ამით მე მესმის თეორიის გაგება. ტანსაცმელი, გასაოცარი, იბრძვის დროის გამოცდისთვის. მიუხედავად ამისა, მაკლენდონი აღიარებს: "მან გააკეთა სვიტერების ნაკრები და კალთები და უფრო მინიმალური ყოველდღიური გარეგნობა".
ამ მინიმალისტური სტილისგან მკვეთრად განსხვავდება შოუს ჩინური ტანსაცმელი. აქ არის რამოდენიმე ცალი ივ სენ ლორანის 1977 წლის ცნობილი კოლექციიდან: ორი ბნელი საღამოს ანსამბლი დაბეჭდილ აბრეშუმში. ფუქსიის ქვედაკაბა და ქურთუკი, უფრო ადრეული გამეორებაა რივ გოშისგან. ისინი წინ უსწრებენ კუტურის კოლექციას. რაც ადასტურებს, რომ ის ექსპერიმენტებს ატარებდა მზა ტანსაცმელში, სანამ მათ მოჰქონდა კუტურის სალონში.
მართლაც, ამ გამოფენაზე გაცილებით მეტი სანახავია, კიდევ ბევრი შეკითხვა, იდეა შესასწავლი. მაგრამ თითოეული სახის აქ კატალოგირება იქნება შოუ, რომელიც ათწლეულების მანძილზე მოძრაობს, სათანადოდ გამოიყენება სენ -ლორანის ყველაზე მსუბუქი აბრეშუმის და ჰალსტონის ბუმბული წონის შიფონების მაგალითები 70 -იანი წლების სუფთა მხარეს სტილი მიარსი მახსენებს, რომ 1960 -იან წლებში ქალებს მოუწოდებდნენ გაეტარებინათ კლასები, რომლებიც ასწავლიდნენ როგორ ატარებდნენ სარტყელს. ჰა! 70 -იანი წლებისთვის ვის სჭირდებოდა კი ბიუსჰალტერი?