ძვირადღირებულ სახლებში ფეხსაცმელი განუყოფელ როლს ასრულებს კომპანიის მხატვრულ და კომერციულ წარმატებაში. მაგრამ ისინი ბევრად უფრო მეტად მათთვის, ვინც მათ შეიმუშავებს.
ისტორიაში ყველაზე ხატოვანმა ფეხსაცმელმა გავლენა მოახდინა კულტურაზე და არა მხოლოდ კოლექციაზე.
მე არ ვგულისხმობ იმას, რომ ასე ჰიპერბოლია გამოვიდე კარიდან, მაგრამ ზოგჯერ სუბიექტი ამას მოითხოვს. ამ შემთხვევაში, ეს თემა არის ფეხსაცმელი. ეს მოწყობილობები, რომლებიც მღვიმეებს ეცვათ ფეხის დასაცავად, 40 000 წლის შემდეგ გახდა ჩვენი სამყაროს კრიტიკული ნაწილი.
ფინანსურად რომ ვთქვათ, აშშ -ის ფეხსაცმლის ბაზარი გლობალურ შემოსავალს მიაღწევს 2023 წლისთვის $ 280 მილიარდი. საუბრობენ სოციალურად, სტილები მოსწონს Converse All Stars და ალექსანდრე მაკქუინის არმადილოს ჩექმები მოვიდნენ წარმოადგინონ მოძრაობა ისევე როგორც დროის მომენტი.
მოდის სახლებისთვის, ოპერაციები, რომლებმაც შექმნეს მილიარდი დოლარის ბიზნესი ტანსაცმელზე და აქსესუარებზე, ფეხსაცმელი ეკოსისტემის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. Fabrizio Viti, იტალიელი ფეხსაცმლის დიზაინერი, რომელიც მსახურობდა ლუი ვიტონი
მისი ხელმძღვანელის ფეხსაცმლის სტილის დირექტორი 2004 წლის ოქტომბრიდან მას აქვს ათწლეულების განმავლობაში ამ პასუხისმგებლობის განსახორციელებლად."მე უნდა შევასრულო ჩემი ნაწილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, შეიძლება იყოს შოუები ჩანთების გარეშე, შოუები მზის სათვალეების გარეშე", - მეუბნება ვიტი ტელეფონით პარიზიდან. ”მაგრამ არ არის შოუები ფეხსაცმლის გარეშე. ფეხსაცმელი განსაზღვრავს სილუეტს. ”
ვიტის აქვს ისეთი ბრწყინვალე რეზიუმე, რომლის შესახებაც დიზაინერები ფანტაზიორობენ სტუდიის წყნარ მომენტებში: ერთ – ერთ პირველ სამსახურში ის მუშაობდა ტომ ფორდი ზღაპრული ფორდის ეპოქაში გუჩი, შემდეგ გაატარა ხუთი წელი მასთან ერთად მიუჩია პრადა საათზე პრადა. 2004 წლისთვის, მარკ ჯაკობსი დაიქირავა იგი ლუი ვიტონში და 2016 წელს მან დაიწყო მუშაობა მისი საკუთარი სახელწოდების დამოუკიდებელი ფუფუნების ლეიბლი.
ლუი ვიტონში, პრადაზე ან გუჩიზე ვიტი იყო რაღაც საიდუმლო იარაღი. მან ხელი შეუწყო სახლის რამდენიმე ყველაზე მომგებიანი ნაწილის შექმნას ბოლო წლებში, მუშაობდა დიზაინის გუნდებში, რათა გაეცოცხლებინა ყოვლისმომცველი ხედვა. და სანამ ვიტი ფართოდ არის ცნობილი მოდის წრეებში, ის არ არის ისეთი სახალხო სახელი, როგორიც სამხატვრო ხელმძღვანელია ნიკოლა ჟესკიერი.
უფროსი ფეხსაცმლის დიზაინერი ცხოვრობს და სუნთქავს წარმოებასა და ხელობას ისევე, როგორც ისინი ასრულებენ ასაფრენ ბილიკზე დასასრულს, რისთვისაც ისინი მშვილდს არ იღებენ. მათი ნამუშევრები უპირველეს ყოვლისა კულისებში ცხოვრობენ, საოჯახო ქარხნებში და ინტიმურ სტუდიებში, სადაც ისინი ქმნიან ფეხსაცმელს, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგად იმოქმედოს კულტურაზე და არა მხოლოდ კოლექციაზე.
პარიზის მოდის კვირეულზე ლუი ვიტონის ხატიანი Archlight სპორტული ფეხსაცმელი დადის სახლის 2020 წლის გაზაფხულის ასაფრენ ბილიკზე.
ფოტო: პიტერ უაიტი/გეტის სურათები
ფეხსაცმლის მრავალი დიზაინერის მსგავსად, ვიტიმაც დაიწყო თავისი სამოდელო კარიერა ტანსაცმლის დიზაინში, სწავლობდა მილანში prêt-port-porter- ში. ისტიტუტო მარანგონი სანამ ქანდაკებების კურსს გაივლიდა მარმარილოთი მდიდარ ქალაქ კარარაში. აქ მან იპოვა გარკვეული კმაყოფილება ფეხსაცმლის შექმნისას, რაც ტანსაცმელში არ იყო.
"მივხვდი, რომ ქსოვილი არ მიყვარს იმდენად, რამდენადაც ძირს ეცემა", - ხუმრობს ვიტი. ”მე მივხვდი, რომ ფეხსაცმელი უფრო ქანდაკებას ჰგავს, რადგან ქუსლი უნდა ჩამოაყალიბო, ძირითადად პატარა ქანდაკება უნდა გააკეთო. და ეს ჩემთვის ძალიან პირადი იყო. ”
ვიტი ვარჯიშობდა მზით გაჟღენთილ იტალიაში, სადაც დასავლეთ ნახევარსფეროს ხელოსნობის ფეხსაცმლის ვაჭრობა განვითარდა, როგორც კოტეჯის ინდუსტრია მე -19 საუკუნის შუა წლებში. 1830-1900 წლებში, სან მაურო პასკოლის კომუნამ დაიწყო საკუთარი თავის გამორჩევა, როგორც მაღალი დონის ქალთა ფეხსაცმლის წარმოების რეგიონალური დედაქალაქი. იმდენი მოქალაქე მუშაობდა მეკობრედ, კერავდა ფეხსაცმელს კართან და ეწეოდა საჭმელს, რომ 1901 წელს ფეხსაცმლის მწარმოებელ საზოგადოებას მიენიჭა საკუთარი სახელმწიფო დროშა.
დღეს, რაიონის მწარმოებლებს - რომელთაგან ბევრი ეკუთვნის და მართავს იმავე ოჯახებს, რომლებმაც პირველად დააარსეს ისინი საუკუნე -ნახევრის წინ - აქვთ ტრადიციის დაცვა. კვლევის ცენტრში და ფეხსაცმლის საერთაშორისო სკოლაში Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), სასწავლო გეგმა ტრიალებს ეტიკეტზე "დამზადებულია იტალიაში", რომელიც ითვალისწინებს ისტორიული ტექნიკით დაფუძნებული წარმოების საფეხურებს.
დაკავშირებული სტატიები
Fashionista– ს 101 საყვარელი ფეხსაცმელი 2020 წლის შემოდგომის შოუებიდან
კრისტიან ლუბუტინის ახალი პარიზის გამოფენა გამოიყურება წითელი ზურგის მიღმა და მის მიღმა მყოფ ადამიანში
როგორ შეიცვალა ის გზა, როდესაც ჩვენ ვყიდულობთ ფეხსაცმელს გასული ათწლეულის განმავლობაში
იტალიაში, ეს მითითებები არ იშურებს დეტალებს. ფეხსაცმელი უნდა ინახებოდეს ხანგრძლივად, ხის ან თაბაშირის ფორმის ადამიანის ფეხის მსგავსი, რომლის გარშემოც ფეხსაცმელი იშლება, ღამით ან კიდევ უფრო დიდხანს. ქუსლიც ასევე უნდა იყოს ასიმეტრიულად ასახული ჩვენი ნაგებობების ორგანული ბუნებისათვის. და ბევრი, კიდევ ბევრი ყუთია დასანიშნავი.
”ცხადია, ეს შეიძლება იყოს რთული, მაგრამ ფეხსაცმელი არის 20 განსხვავებული კომპონენტი, რომელიც მოდის 20 სხვადასხვა ქარხნიდან და ყველა ერთმანეთთან უნდა იყოს შერწყმული მილიმეტრში”, - ამბობს ფეხსაცმლის დიზაინერი კრისტოფერ ვიგიანო, რომელიც სწავლობდა CERCA– ში 2010 წელს და მას შემდეგ მუშაობდა დიზაინსა და პროდუქტის შემუშავებაში ისეთი ბრენდებისათვის, როგორიცაა Band of Outsiders და Acne სტუდიები. "შეპყრობილი ხდები".
ფეხსაცმელი შეპყრობილია რაიმე მიზეზის გამო და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის თაობათა მემკვიდრეობისა და რეგიონალური იდენტობის პროდუქტი. ფეხსაცმლის დიზაინერებს ევალებათ დაიცვან ფიზიოლოგია ისე, როგორც ტანსაცმლის, ხელჩანთის ან სამკაულების სივრცეში მყოფი პირები ამას არ აკეთებენ. როგორც შანელიმისი დიდი ხნის ფეხსაცმლის დიზაინერი, ეს არის მთავარი პრიორიტეტი ლორენს დაკადისათვის, რომელმაც წამოიწყო მისივე სახელობის ფუფუნების ლეიბლი 2008 წელს შემოქმედებით რეჟისორებთან მრავალწლიანი თანამშრომლობის პარალელურად კარლ ლაგერფელდი და ვირჯინი ვიარდი.
"ფეხსაცმელი ყოველთვის გამოწვევაა, რადგან ვერასდროს იტყვი:" ოჰ, ჩემი ქურთუკი მტკივა ". მაგრამ ფეხსაცმელს შეუძლია ზიანი მოგაყენოს ", - განმარტავს დაკადი ზარზე პარიზიდან. "თქვენ უნდა შეიმუშაოთ ფეხსაცმელი, რომელიც გიყვართ, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ლამაზია, არამედ ძირითადად იმიტომ, რომ თავს ასე კომფორტულად გრძნობთ ის ეს ყველაფერი ერთად უნდა იყოს. "
ვალბრენტას ფეხსაცმლის ქარხანაში მუშა ფეხსაცმლის ზედა ნაწილს იკავებს, რომელიც იყენებს ტრადიციულ ტექნიკას, რათა დაამზადოს პროტოტიპები ნაკერიდან ბოლომდე.
ფოტო: მიგელ მედინა/AFP გეტის სურათების საშუალებით
პროცესი იმდენად ინტენსიურია, იმდენად ჩაძირულია კულტურულ ზნე -ჩვეულებებში, რომ ვიგიანო ვარაუდობს, რომ ფეხსაცმლის დიზაინერები არ იქნებიან შეპყრობილი თავიანთი ხელობით და ალბათ ეს არის ის, რაც გამოარჩევს მათ სხვა ძირითადი კატეგორიებისგან მოდის სახლის სახლის ქვეშ ქოლგა
”არსებობს მცირე რამ, რაც მნიშვნელოვანია ფეხის ანატომიის თვალსაზრისით, რაც დიდ განსხვავებას ახდენს სხეულის წონისა და სტრუქტურის შენარჩუნებაში. თქვენ აკეთებთ პატარა არქიტექტურულ შენობებს, იცით? ” - ამბობს ის. ”ნამდვილად კარგი ფეხსაცმლის დიზაინერი არის ასევე კარგი ტექნიკოსი და მართლაც კარგი პროდუქტის შემქმნელი. თქვენ იძულებული ხართ გააკეთოთ სამივე. ”
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოდის ბრენდის თითოეული ფრაქცია არ არის ისეთი მრავალგანზომილებიანი, როგორც ეს შეიძლება იყოს ფეხსაცმლის განყოფილებაში. Couture ატელიეები, რა თქმა უნდა, თითქმის მითიურად არის დაფუძნებული პრაქტიკაში, რომელიც გაიხსნა მე -17 საუკუნეში. როდესაც ფეხსაცმლის დიზაინერები შედიან ძველ ლეიბლში, მათ თან მოაქვთ ვალდებულება პატივი სცენ არა მხოლოდ კოლექციის უფრო დიდ შემოქმედებით მიმართულებას, არამედ ხელოსნებს ფარდის მიღმა.
”მე შემიძლია გითხრათ საუკეთესო ფეხსაცმელი, როდესაც მათი დიზაინერი იჯდა ქარხანაში ტყავის ხელოსნები რეალურად შრომობენ, ამუშავებენ გადაწყვეტილებებს, ატარებენ წვრილმანებს ", - ამბობს ვიგიანო. ”ქარხანაში ყოფნა გაცილებით მეტია, ვიდრე ტანსაცმლით.”
ლუი ვიტონში ვიტის ესმის როლი, რომელსაც იგი ასრულებს გეშკიერის გვერდით თითოეული გადაცემის პერსონაჟის წარმოდგენაში. ისინი ერთად ქმნიან იმას, რასაც ისინი უწოდებენ "პიროვნებას", ქალს, რომელიც რეალურად არსებობს მათი სტუდიის კედლებს მიღმა, რადგან, როგორც ვიტი ამბობს, ეს ნივთები უნდა იყოს ჩაცმული.
"გარკვეულწილად, ნიკოლასთან ერთად, თითქოს ფილმის ნაწილი იყო", - განმარტავს ვიტი. ”ეს არის სცენარი და ის არის რეჟისორი. საკუთარი თავისგან როგორმე უნდა გავიდე. როგორ შემიძლია ავურიო ის, რაც უნდა გავაკეთო და რა არის ის, რაც მე ვარ მინდა კეთება?"
ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს ფორმულის მოპირდაპირე მხარეს, რომელიც ფრთხილად არის გათვლილი პროფესიონალების მიერ, როგორიცაა Viti ან Dacade წლების განმავლობაში. სამაგიეროდ, ისეთი ბრენდის დიზაინის შესაქმნელად, როგორიც არის ლუი ვიტტონი ან შანელი, საჭიროა გარკვეული შეღებვა ხაზების შიგნით - მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ გადახედოთ იმას, რაც ზუსტად არის ეს ხაზები.
"მე ვუყურებ მათ და ვცდილობ მივცე ის რასაც ისინი ჩემგან ელიან", - ამბობს დაკადი, რომელიც ასევე იყო ფეხსაცმლის უკან მყოფი ქალი ჟივანში და კენზო. ”მე ვცდილობ მივცე მათ რაღაც, რაც მათი ისტორიის განწყობაზეა, დიზაინერის ისტორია, ბრენდის ამბავი. საკუთარ თავს, ჩემს ხედვას, ვაყენებ მათ სამყაროში ყოფნის პოზიციაში. რომ შეიგრძნო მათი სამყარო. "
შანელის სლაიდები მოხვდა სანაპიროზე ასაფრენ ბილიკზე სახლის 2019 წლის გაზაფხულის ჩვენებაზე პარიზის მოდის კვირეულის დროს.
ფოტო: პიტერ უაიტი/გეტის სურათები
ნებისმიერ მოდის სახლში, ეს ხაზები არ შეიძლება გაფართოვდეს ან დაიხუროს სხვა ხმების შეყვანის გარეშე. არსებობს ნდობა ფეხსაცმლის დიზაინერსა და სახლის მხატვრულ მიმართულებას შორის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე ბრენდის კორპორატიულ მენეჯმენტს შორის. ფეხსაცმელს მხოლოდ კულტურის ჩამოყალიბების შემთხვევაში შეუძლია გაყიდვა.
”რაც მთავარია, რას გასცემ ამ მომენტში. როდესაც ვფიქრობ შანელზე, მე ვიწყებ რაღაც განსხვავებულს, როდესაც დავიწყე, ვიდრე ის რასაც დღეს ვაძლევ. ეს ბაღის აშენებას ჰგავს. თქვენ დარგავთ თესლს, შემდეგ კი ხედავთ, რომ ხალხს მოსწონს ეს და თქვენ აიძულებთ მას გაიზარდოს და გაიზარდოს. ”
ბოლო სეზონებში, ლეjardin de Chanel ყვავის: 2018 წლის გაზაფხულის გამჭვირვალე PVC წვიმის ჩექმები, რომელიც მუხლზე იყო გადაჭიმული და გამოსახული იყო სახლის ხელმოწერის ქუდი-თითის დეტალები; იმავე სეზონის haute couture ტერფის ჩექმები, გამჭვირვალე გამჭვირვალე და მორთული დელიკატური ნაქარგების მენიუში, როგორიცაა ძვირფასი ყვავილები ან კანფეტის ფერის ტვიდი; 2019 წლის გაზაფხულის სანაპირო ესპადრილები, რომელთაგან ბევრი ჩანთაზე ჩამოიხრჩო შანელის ბრენდის კარბინით. თითოეული წყვილი შორს არის ბრენდის ყოვლისმომცველი slingbacks– ისგან, რომელიც შეიქმნა კოკო შანელის მიერ 1957 წელს, მამაკაცის ბროჟების იმიტირების მიზნით. მაგრამ ისინი Chanel- ის ფეხსაცმელები არიან. სახლის კოდები შეიძლება არ იყოს მკაფიო, მაგრამ ისინი არსებობს ორ ტონალურ პალიტრაში, ქუსლების დაბლოკვაში, ორმაგი C დეკორაციებში.
"როდესაც იცი, რისი გაკეთება გინდა, შეგიძლია ყველაფერი გააკეთო", - ამბობს ვიტი. ”და ისეთი ბრენდები, როგორიცაა Louis Vuitton არ არის მონსტრების ბრენდები - ისინი უბრალოდ ბრენდებია, რომლებიც გვაძლევენ ექსპერიმენტების შესაძლებლობას და ვიმუშავებთ ძალიან ინტელექტუალურად. რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა მიაწოდოთ მათ ის, რაც მათ სურთ, მაგრამ მეორეს მხრივ, თქვენ გაქვთ ბევრი თავისუფლება და შესაძლებლობები. ”
იმ ძირითად ფეხსაცმლის დიზაინერებს, როგორიცაა ვიტი და დაკადი, რომლებიც ასევე იყენებენ საკუთარ ეტიკეტებს, დატვირთვა მნიშვნელოვანი და სტაბილურად მზარდია. მოდა აყვავებულია ა მნიშვნელოვანი გადაწვის პრობლემა, დასაქმების სუნთქვის ტემპი, რომელსაც შეუძლია ქარიშხალიც კი ინდუსტრიის ყველაზე გამოცდილ მოწყობილობებში.
მაგრამ ეს მათი ხელობაა და დიზაინერებს აქვთ ვალდებულება არა მხოლოდ მათი მოდის სახლების ან ქარხნის პარტნიორების, არამედ საკუთარი თავის წინაშე. ზოგისთვის ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ ფეხსაცმელი, ზოგისთვის კი - სან მაურო პასკოლის მეკობრეებიდან დაწყებული ხელოსნებით დამთავრებული, ფეხსაცმელი არის მთელი სამყარო.
"მე ყველაფერს ვაძლევ. დღის ბოლოს, მსურს ვიფიქრო: ”ეს საოცარი იყო. რა ფანტასტიკური ცხოვრებაა, ამ ადამიანებთან მუშაობის შესაძლებლობა, ” - ამბობს დაკადი. ”თითოეული ნამუშევარი ზრდის თქვენ და ეს ყოველთვის რთულია, რაც არ უნდა იყოს. რაც მეტს აკეთებ, მით უფრო ძლიერი ხარ. და ამით არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს. ვგრძნობ გაუთავებელ შემოქმედებას. ”
გსურთ მეტი Fashionista? დარეგისტრირდით ჩვენს ყოველდღიურ გაზეთზე და მიიღეთ პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.