10 გამორჩეული პარიზის მოდის კვირეულიდან

2016 წლის შემოდგომის მოდის კვირეული დასრულდა პარიზში და ლონგ ნგუენმა, თანადამფუძნებელი და სტილის დირექტორი გაბრაზება, ხელთ იყო ფრონტის ხაზებიდან კოლექციების დასაფარად. წაიკითხეთ მისი აზრების შესახებ რამდენიმე დიდი ბილეთის შოუ.

ფრანჩესკო სკონამიგლიო

ფრანცისკო სკოგნამიგლიოსთვის, მაღალი მოდა ჩანდა მისი ათწლეულზე მეტი ხნის მოდის სახლის ბუნებრივი გაფართოება, რომელიც დაფუძნებულია თანამედროვე ქალის ოსტატობისა და სენსუალურობის პრინციპებზე. პარიზისა და ნეაპოლის განწყობების შერწყმა - ეს უკანასკნელი დიზაინერის სამშობლოა - სქოგნამიგლიომ წარმოადგინა მუჭა თხელი კოსტიუმები სხეულთან ახლოს ორნამენტებითა და დახვეწილი ნაქარგებით, სვაროვსკის კრისტალებით, რომლებიც გადაიზარდა დახვეწილ ვარდებად და ფურცლებად, რომლებიც თითქოს ორგანულად იზრდებოდნენ იასამნისფერ ტილზე კაბა ჩვენება გაიხსნა გამჭვირვალე პლასტიკური კრისტალიზებული კაბით შავი ბეწვის V- კისრის ზედა და გამჭვირვალე tulle მძივით თავსაბურავი, ასევე ღია მწვანე ტიულის კაბა ცვილით დაფარული ბუმბულით (ასე რომ ხისტი). ამ გარეგნობამ აჩვენა დიზაინერის მიდრეკილება მრავალფეროვანი ქსოვილებისა და გამჭვირვალე მეთოდოლოგიის შერევისკენ.

ულიანა სერგეენკო

ამ სეზონში, ულიანა სერგეენკომ რადიკალურად გადააბიჯა თავის წარსულ გამოსვლებს კოლექციით, რომელიც ქსოვილებისა და სილუეტების თვალსაზრისით, უფრო მეტად მზა ტანსაცმლისკენ მიემართებოდა, ვიდრე კუტურის. წავიდა ზოგიერთი დახვეწილი ხელნაკეთობა; მის ადგილას იყო სპორტული მოჭრილი ბლუზები და მინი კალთები, წითელი და მწვანე ტანისამოსი, დიზაინერის ინიციალები კირილიცაზე ნაქსოვი ტანსაცმელი და ბოლოს, სტივენ ჯონსის კოსმოსური ჩაფხუტი, რომელმაც გაიხსენა ფუტურისტული 60 -იანი წლები, ხანმოკლე საბჭოთა ხრუშჩოვის დროს დათბობა ათასწლოვანი მომხმარებლების გააზრების მცდელობაში, ახალგაზრდებისათვის მინიშნება იყო ამ კომერციული შოუს ცენტრალური ყურადღება. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გონივრული ბიზნეს პრაქტიკა იყოს მისი თხრობის რეალობისკენ გადატანა, კუტურის შოუ უნდა შეინარჩუნოს ეს ფანტასტიკა გამსჭვალული უნიკალური სამოსით, ნაქსოვი არა მხოლოდ ხელნაკეთობით, არამედ წარმოუდგენელი მოთხრობით ყოველი ხელნაკეთის უკან ეკიპირება

გუო პეი

პარიზის მეორე ჩვენებაზე გუო პეიმ გამოიყენა მდიდრული და ტექნოლოგიური ქსოვილებისადმი მიდრეკილება ასევე მისი ზედმიწევნით შესრულებული ხელნაკეთობა - ხშირად გამოსახული იყო მოტივები მისი მშობლიური იმპერიული ტანსაცმლისგან ჩინეთი. პეიმ გამოიყენა თემა "დრაკონი", მაგრამ განსხვავებით მისი წარსული კოლექციების უფრო დიდებული ექსპლუატაციისგან, ამჯერად მან იგი უფრო დახვეწილი ფორმებით, ოქროს მოქარგული დრაკონის კუდების მსგავსად, გრძელი, შავი მძივის უკანა მხარეს კაბა პეიმ არ გაუცრუა თავისი ფინალური კაბა: მისი მძვინვარე მატარებელი საჭიროებდა 20,000 საათზე მეტ შრომას, სხვადასხვა ზომის დეკორაციების შეკერვას სხვადასხვა სახის დეკორატიულ ყვავილებში.

სკიაპარელი

სკიაპარელის მემკვიდრეობის მრავალი ელემენტი გამოიფინა მის მოდაში, გრძელი, შოკისმომგვრელი ვარდისფერი ხალიჩიდან დაწყებული. მოცულობითი ყვავილების თაიგულები, ასევე ახლად ხელით მოხატული ასიმეტრიული არლეკინის იატაკი და ფონი, რომელიც ემსახურებოდა პარამეტრი. არლეკინის მოტივი იყო შემოდგომის კოლექციის მთავარი პრინციპი, რომელიც დაფუძნებულია 1938 წლის ზაფხულის "ცირკის" კოლექციაზე. ამჯერად, თემა განახლდა "მზის ცირკი", რომელშიც იდეა იყო ბრწყინვალე და ღია ფერის ქსოვილების შერწყმა მოხდენილ კაბებში, რომლებიც აძლიერებენ სხეულის ფორმას. წარსულის ხაფანგები დაბრკოლებაა დღეს ბრენდის ახალი იდენტობის შესაქმნელად.

ამ სეზონში, ქურთუკებს ჰქონდა ძლიერი, გრაფიკული მხრები და კაბებს ჰქონდა მაღალი ყდის; ხისტი სტრუქტურები უპირატესობას ანიჭებდა სითხის ფორმებს. გადაბმული, ბრწყინვალე აბრეშუმის სამოსების სერია შესანიშნავი იყო და მათი კომერციალიზაციაც შესაძლებელი იყო, თუნდაც შეზღუდული ფორმით. მაგრამ ალბათ აკლია გაბედული დამოკიდებულება და ინოვაცია, რომლითაც ცნობილი იყო სახლის დამფუძნებელი. სკიაპარელის აქსესუარები იყო, მაგრამ ნაკლებად აშკარა (და შესაძლოა არ არსებობდა) იყო მისი თამამი იდეა და მიდრეკილება მოდის სისტემის დარღვევისკენ.

ირის ვან ჰერპენი

აქ არის დიზაინერი, რომელიც იღებს კუტურის არსი - ექსპერიმენტი და ინოვაცია - ახალი მისიის საპოვნელად. ამჯერად, ირის ვან ჰერპენმა გამოიკვლია, თუ როგორ უნდა გაეკეთებინა ტანსაცმელი ციმატიკოსთა შესწავლის შედეგად, რომელიც ხმის ტალღების ვიზუალიზაცია გეომეტრიული შაბლონების სახით, უფრო მაღალი სიხშირეებით კი უფრო რთულამდე მიდის ნიმუშები. შავ ბამბაზე ხელით შეკერილი შავ ბამბაზე იაპონური შიბორის ტექნიკით დამზადებული გრძელი ყდის გრძელი ყდის კაბა ჰგავდა ფოროვან ღრუბელს არათანაბარი წრიული ფორმებით. კიდევ ერთი სამაჯური კაბა დამზადებული იყო მარგალიტით დაფარული ლაზერულად მოჭრილი ქსოვილისგან და ხელით იყო შეკერილი ბამბაზე და ტიულზე. გასაკვირია, რომ იყო რამოდენიმე კომერციული კაბა, მათ შორის 3D დაბეჭდილი კაბა გამჭვირვალე ორგანზას და ტიულისგან. ვან ჰერპენის მსოფლმხედველობა მომავლისკენ არის მიმართული, სადაც ტექნოლოგია ადამიანის ცხოვრების ნაწილია, მაგრამ ის დარწმუნებულია, რომ ადამიანის შეხება ყოველთვის აქტუალურია.

ჯამბატისტა ვალი

პოეტურ და თავდაჯერებულ შოუში, რომელიც განმეორდება მისი ხელმოწერის სილუეტებით (მოკლე კაბები და ქურთუკები მსუბუქი ხელით), ჯამბატისტა ვალიმ აჩვენა, თუ რამდენად შორს მიაღწია მან დამოუკიდებელ მოდის სახლთან ერთად ძირითადი კუტურიერის დამკვიდრებას. ხუთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ჩვენება გაიხსნა მოდელით, რომელიც თეთრ ხალიჩაზე დადიოდა მოკლე კოქტეილის კაბაში, ფაფუკი ყდის ბუკეტით დაბეჭდილ ტაფეტაში და მოქარგული ბროლის გულსაკიდებით. აბრეშუმის და შიფონის ჰაეროვანი შავი, თეთრი და ყვავილების კაბები განსხვავდებოდა წინა სეზონების უფრო მკაცრი შეგრძნებისაგან. საღამოს შიფონის კაბების სერიამ - წითელი პლეიტარული შიფონის კაბის მსგავსად, ბროლის ნაქარგით - შეცვალა გიგანტური კოსტიუმები, რომლებმაც ასევე დახურა გასული სეზონის მრავალი შოუ.

Armani Privé

"Une Etudé" იყო ჯორჯო არმანის თემა მისი Privé კოლექციისთვის, რაზეც მან მოიცვა სერია მისი ესკიზები ქსოვილის სხვადასხვა ნიმუშებით, რომლის შერჩევაც მის მომხმარებელს შეუძლია მათი დამზადებისას დანიშვნები Armani Privé იყო მომხმარებელზე ორიენტირებული კოლექცია პარიზში დებიუტიდან 2005 წლის იანვარში და მას შემდეგ გახდა პიონერი "დღის" მოდაში. ნაცვლად იმისა, რომ დაემორჩილო კონკრეტულ თემას, როგორც სეზონების წარსულში, შემოდგომა არის ვერცხლისფერი სიგარეტის შარვლის, შავი აბრეშუმის კრეფის, ნადირის კბილების ზუსტი მოჭრა. ან აბრეშუმის ჟაკარდის ერთი მკერდის ქურთუკები, ქურთუკები გეომეტრიულ ოსმალურ ქსოვილებში და საღამოს უფრო გამარტივებული ტანსაცმლის შერჩევა რთული დიზაინის გარეშე ელემენტები.

ალექსანდრე ვოტიე

ალექსანდრე ვოტიემ იცის თავისი მომხმარებლები და როგორ ასახავს მათ გარდერობში არჩევანი ვინ არიან ისინი: თავდაჯერებული, თავდაჯერებული ქალები, რომლებსაც არ ეშინიათ თავიანთი სექსუალურობის გამოხატვის. მას ყოველთვის ჰქონდა მიდრეკილება, რომ კაბები მოსალოდნელზე ოდნავ მოკლედ გაეჭრა, ზოგჯერ ნაპრალები მენჯის ძვლამდე. არასოდეს შეიძლება დიზაინერმა დაადანაშაულოს კონკრეტული აკვიატება; მისი თქმით, მისი საშემოდგომო შოუ ავლენდა ევოლუციის დახვეწილ მინიშნებებს - არა იმ გაგებით, რომ მან მიატოვა თავისი სექსუალური ქალები, მაგრამ კოლექციამ უფრო რბილი, სპორტული და ბევრად მეტი იგრძნო. მიახლოვებული, მძივით აღჭურვილი სამხედრო შარვალით შეკრული ფხვიერი თეთრი ბამბის პერანგით, ან ნაცრისფერი მაისურით ოქროსფერი მარცვლოვანი მიკრო ქვედაკაბით, ალბათ, მომხმარებლის გაზრდის სტრატეგია ბაზა მაგრამ ვოტიეს სავაჭრო ნიშნები იყო იქ, როგორც შავი ნაქსოვი, მოოქროვილი მაისური, მაღალი წელის ქვედა საცვლებით და ცქრიალა კოლგოტი, მორგებული შავი ბამბის ქურთუკით მხარზე გადახვეული, ან შავი ცალმკლავიანი კაბა დიდი ტყავის მშვილდის წელის საშუალებით გადატანა

მეისონ მარგიელა

მარგიელას მემკვიდრეობის სულისკვეთება ააშკარავებს ტანსაცმლის დამზადების პროცესს, სადაც ნებისმიერი სამოსი შეიძლება იყოს ამოღებულია და რეკონსტრუქცირებულია ახალი ვერსიის შესაქმნელად - და ზოგჯერ შერეულია სხვა ნაწილებთან შესაქმნელად ჰიბრიდი "დეკონტექსტუალიზებული არისტოკრატია ურბანული ობიექტივიდან" იყო მისია, სადაც ძველი იმპერიის ხაზი გადაკეთებულია და კლასიკური სამოსი ხელახლა არის კონფიგურირებული. ტანსაცმლისთვის ეს ნიშნავდა ფორთოხლის ბამბის ქურთუკს, რომელსაც ქამარი ჰქონდა წაგრძელებული ყდისგან, მკლავებიდან ჩამოვარდნილი, ა ყვითელი ბამბის ქურთუკი ააფეთქეს XXXL პროპორციამდე და უსათუოდ თეთრი აბრეშუმის კაბა დასაკეცი ტყავის ბაიკერით ყდის ერთი სამოსის ნაწილები - ყდის მსგავსად - იყო შეკერილი მეორეზე, რათა მოკლე მატარებლით შეკრული კაბა შეექმნა.

ქსოვილის ყველა ნარევის, ჩაცმის პერიოდისა და მანერის მიუხედავად, მათ შექმნეს კონტროლირებადი კოლექცია სიმშვიდე, რომელმაც აჩვენა ჯონ გალიანოს ნდობა მარგიელა მემკვიდრეობის წინ წამოწევაში, თუმცა თავისივე ტემპი. მაკიაჟსაც კი აკლდა დრამა - მხოლოდ წითელი თვალის ჩრდილი აქეთ -იქით, ზოგჯერ წითელი ლაქები სახეზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტანსაცმელი შეიძლება მორგებული იყოს მზა მომხმარებელთათვის, რჩება კითხვა, არის თუ არა ეს ისტორიციზმის მითითება ახალი თაობა დააფასებს, როდესაც მათ აქვთ Vetements, რომელიც უხდის პირდაპირ ხარკს - და ალბათ უფრო მეტად შეესაბამება ახალგაზრდების გონებას დღეს.

ჟან პოლ გოტიე

ეს იყო ჟან პოლ გოტიე საუკეთესოდ: მოდელების სხეულზე ტანსაცმლის გადაფარვა, მოჭრა და შეკერვა ყოველგვარი გადატვირთული თემების გარეშე, რომელსაც ის ხშირად იყენებს თავისი შოუების მართვისთვის. შოუ შედგებოდა დიდი ნაჭრებისგან, მუქი ყავისფერი, ოქროსფერი, ღრმა შინდისფერი და სხვა მდიდარი პალიტრებით, ტექსტურების ფართო სპექტრით. გამორჩეულთა შორის იყო კრემისფერი ხვეული კაბა, რომელიც აქცენტირებული იყო მსხვილი საფენის ბეწვის კონცხით, მართკუთხა კორსეტის კაბა ბუმბულით და უბრალო ზეთისხილის პარკის ქურთუკი ბეწვით, კაბაზე თავზე. სერიის დაბეჭდილი შიფონის კაბები ბოლომდე იყო მარტივი და დახვეწილი.

გოტიემ დაიწყო თავისი კარიერა, როგორც უპატივცემულო დიზაინერმა, რომელმაც ჩაშალა სილამაზის ნორმები და მიიღო სტანდარტები, მაგრამ მან ყოველთვის იყო ოსტატი საჭრელი, რომლის ქინძისთავები იყო შეუდარებელი როგორც მათი მოდური სილუეტებისთვის, ასევე სამკერვალო. ახლა, მხოლოდ ორი სეზონის განმავლობაში, მას შეუძლია კონცენტრირება მოახდინოს ხელობის ცოდნაზე და შექმნას ტანსაცმელი, რომლის ყიდვასაც კლიენტებს სურთ ისევ და ისევ.

არასოდეს გამოტოვოთ მოდის ინდუსტრიის უახლესი ამბები. დარეგისტრირდით Fashionista– ს ყოველდღიურ გაზეთში.