Dapper Dan და Fashionista ასოცირებული რედაქტორი მარია ბობილა Fashionistacon 2017 -ზე. ფოტო: ეშლი ჯანკკე/Fashionista
დეპერი დანი შეიძლება 90 -იან წლებში დაიხურა მისი ჰარლემის კუტურიე, მაგრამ ახალგაზრდა მოდის მოყვარულთა ბრბომ გრძელი რიგი ჩამოაყალიბა მის მისალმების შემდეგ Fashionista- ს პარასკევს გამართულმა კონფერენციამ "How to Make It in Fashion" დაამტკიცა, რომ ის უფრო აქტუალურია, ვიდრე ოდესმე. ჰარლემის ლეგენდამ პირველად გაითქვა სახელი 80 -იან წლებში ბალერის, რეპერებისა და "ქუჩის ადამიანებისთვის" უნიკალური დიზაინის შექმნით, რომლებიც ძლიერ ეყრდნობოდნენ ლოგოებს "ნასესხები" მთავარი მოდის სახლები - ჩვევა, რომელმაც მისი დიზაინი უნიკალური და შესაშური გახადა, მაგრამ ის ასევე აიძულა საბოლოოდ გაჩუმებულიყო, როდესაც ბრენდები იურიდიულ კანონს მიმართავდნენ მოქმედება.
ათწლეულების შემდეგ, Dapper Dan კიდევ ერთხელ ჩაეფლო ძირითად მოდის ცნობიერებაში, როდესაც მისი 80-იანი წლების ერთ-ერთი დიზაინის მსგავსი აღლუმი ქვემოთ გუჩი ასაფრენი ბილიკი უამრავი სოციალური მედიის აღშფოთება მოხდა, რადგან თაყვანისმცემლებმა განაცხადეს, რომ სახლის შემოქმედებითი დირექტორი
ალესანდრო მიშელი გაანადგურა Dapper Dan– ის დიზაინი, მაგრამ შემდეგ ამბავი გაგრძელდა მოულოდნელი ირონია: გუჩიმ გამოაცხადა, რომ ის Dapper Dan- თან ერთად პარტნიორობს კაფსულის მომავალ კოლექციაში და გამოჩნდება სარეკლამო კამპანიაში და დაეხმარეთ მას გახსნას თავისი ჰარლემის ატელიე. როგორ არის ეს თანამშრომლობისთვის?პარასკევს, Dapper Dan დაჯდა Fashionista– ს საკუთარ მარია ბობილასთან, რათა განეხილა, თუ როგორ მან თვითგანათლება მოახდინა აყვავებულ მოდის კარიერაში, რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი ჰარლემის კულტურული გარემო მისი შემოქმედებისთვის და რა როლს ასრულებს იგი მისი აზრით მომავალში მოდა წაიკითხეთ Dapper Dan- ის ისტორიის მოსასმენად, მისივე სიტყვებით.
Dapper Dan გუჩის 2017 წლის შემოდგომის კამპანიაში. ფოტო: გლენ ლუჩფორდი/გუჩი
”მე დავინტერესდი მოდით, რადგან ყოველთვის მეუბნებოდნენ ახალ ტანსაცმელს, ამიტომ ჩემი ვნება იყო ერთ დღეს ჩაცმა. ამიტომაც არ შემიძლია ფეხსაცმლის გაკეთება, რადგან იძულებული გავხდი ფეხსაცმელი ჩამეცვა. მე ვთქვი: "როდესაც გავიზრდები, მინდა ჩავიცვა კოსტიუმები და ჰალსტუხი".
მე სამხრეთიდან ხალხის მიგრაციის პირველი თაობა ვარ. ტანსაცმელზე უარი გვითხრეს და საზოგადოებაში ბევრი ფული არ იყო. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ჰარლემში სუბკულტურა შეიცვალა და ქუჩაში ბევრი ფული იყო. ამან მომცა საშუალება გავხსნა მაღაზია ამ სუბკულტურის კლიენტებთან ერთად. ეს იყო ჩემი პირველი კლიენტები - ქუჩის ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ ფული. მე დავიწყე მათი დაკმაყოფილება.
მე არაფერი ვიცოდი [მოდის] შესახებ, მაგრამ შემეძლო ამის გარკვევა. ვიცოდი, რომ მოდა და კულტურა ერთი და იგივე მონეტის ორი მხარეა. მე დიდი წარმოდგენა მქონდა იმაზე, თუ როგორი იყო მოდა და კულტურა ჰარლემში. მე ვემსახურებოდი ჩემს საზოგადოებას და ის იქიდან სოკოთი გაიზარდა.
ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომლის წინაშეც უნდა აღმოვჩნდე, იყო ტანსაცმლის ბუნების გააზრება და მისი დამზადება. მე არასოდეს დავდიოდი ასაფრენ ბილიკებზე, მაგრამ ყოველთვის მინდოდა გამეგო როგორ იყო ტანსაცმლის კონსტრუქცია. მინდოდა შემეძლო მაღაზიაში შესვლა და ზუსტად ვიცოდე რა იყო ჩართული ნებისმიერი ტანსაცმლის დამზადებისას, რომელსაც ვუყურებდი.
ასე რომ, მე თვითონ დავიწყე სწავლება. მე დავდიოდი ქარხნებში, სადაც ნივთები იწარმოებოდა და ვხედავდი მათ მიერ გამოყენებული ტექნიკის ტიპს და ყველაფერს, რაც ჩართული იყო. თუ რაიმე ინფორმაციის მოპოვება არ შემეძლო, დაველოდებოდი ქარხნის დახურვას და მივდიოდი ნაგავში, რომ ვნახო ზუსტად რას იყენებდნენ ისინი.
ეს იყო 80 -იანი წლები, ამიტომ ყველა ძირითადი ქარხანა ოფშორში გადავიდა. მე არასოდეს მიყიდია სამკერვალო მანქანა ნამდვილი დილერებისგან. წავედი აუქციონებზე. არ მახსოვს, რომ ჩემს გარდა ოდესმე ვნახე ფერადკანიანი ვინმე ამ აუქციონებზე. იქ ადრე მივდიოდი, რათა შემდგომ ბიჭებს გავყოლოდი და მათი მანქანების განხილვა მესმოდა. მე ვკითხავ მანქანებს, რათა ზუსტად გავიგო რას აკეთებდნენ ისინი.
მიუხედავად ამისა, მე ყველაფერს დავინახავდი ჰარლემიდან ბიჭის გონებაში. მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა შექმნილია იმისთვის, რომ შექმნას რაღაც ისეთი, რაც მათ სურდათ, მე სხვა რამეს გავაკეთებდი მასთან.
მეორე ნაბიჯი იყო იმის დანახვა, თუ რა უნდოდათ ჩემს საზოგადოებას და რისკენ მიიწევდნენ ისინი. როგორც სამხრეთიდან პირველი თაობა გაიზარდა ჰარლემში, იყო ეს პირადობის კრიზისი. ყველას სურდა აღიარება. მე ვთქვი: "ნება მომეცით ამით ვიკვებო". ყველა ფიქრობს სახლის ან მანქანის ყიდვაზე, მაგრამ ჩაცმულობა მეორე დღეს გცვლის.
მე ვამაყობ იმით, რომ მე ვარ აღმოსავლეთ ჰარლემიდან. ჰარლემს ლათინოამერიკელები, აფრიკელი ამერიკელები და იტალიელები ერთად ცხოვრობდნენ. ჩვენ გვყავს დომინიკელთა საზოგადოება და ჩვენ გვსურს ურთიერთობა. ყველა ეს ელემენტი არის ის, რამაც მომცა საშუალება ვიყო ისეთივე შემოქმედებითი, როგორიც ვარ. მე ვხედავ კულტურების ამ შერწყმას, რომელიც ხდება როგორც მე განვავითარებ სტილს. ადამიანები, რომლებიც უკვე გამოჩენილნი არიან, არ არსებობს მიზეზი, რომ შეიცვალონ. მაგრამ როდესაც ახალ იდენტურობაში ხვდები? გსურთ გქონდეთ სტილი, რომელიც შეესაბამება ამ იდენტურობას.
როგორ მივუდექი მოდას არა საკუთარი თავისგან მომხმარებლისთვის, არამედ მომხმარებლისგან საკუთარი თავის მიმართ. ისინი შევიდნენ მაღაზიაში ზოგადი წარმოდგენით რა უნდოდათ და მე ამას ვაშენებდი. მე მქონდა გამონათქვამი: "ყველაფერი რაც შენს გონებაშია, შეიძლება არ ჩანდეს შენს ზურგზე". მე შევეცდები მათი იდეები რაღაც სასიკეთოდ გადავიტანო.
როდესაც მაღაზია დავიწყე, ის უნდა აამაღლო. ზოგი მეკითხება, რატომ ვიცვამ ისე, როგორც ახლა ვიცვამ. ვფიქრობ, ხვალ ყველა ჰიპ-ჰოპის შემსრულებელი ვარ. თუ შეხედავთ ჯეი ზი და ფაფუკი მამამათ [ახლა] უფრო მეტი კოსტიუმი აცვიათ. ეს ბუნებრივი პროგრესია. ეს არის სიმწიფის თანდათანობითი დონე; დახვეწილია
მე განსხვავებული შეხედულებები მაქვს ჰიპ-ჰოპის განვითარების გზაზე. არა მგონია, რომ ჰიპ-ჰოპის მიმართულება თავდაპირველად აამაღლა. ერთი წუთით, მან დაკარგა ეს. ყველამ უბრალოდ დაიწყო ნივთების გადაყრა ხარისხზე და სტილზე კონცენტრირების გარეშე. მესმის ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც რეპერებს უხდიან ტანსაცმლის ჩაცმას. მე ვამბობ: "ისინი აღფრთოვანებულები არიან ამით? ისინი ამას მიმართავენ? ”თუ თქვენ არ შეგიძლიათ აღელვება გამოიწვიოთ, მე ვერ ვხედავ, რომ ბრენდი არსად მიდის.
ერთ დღეს, ვიღაც მოვიდა ჩემს მაღაზიაში და ჰყავდა ლუი ვიტონი ჩანთა და დავინახე, რომ ყველა აღელვებული იყო. მივხვდი, რომ ეს იყო სიმბოლიზმი. ვიფიქრე, თუ ისინი გახარებულნი არიან ამ ჩანთაზე არსებული მცირე რაოდენობით სიმბოლოებით, წარმოიდგინეთ, რომ მათ ჰქონდეთ მთელი ჩაცმულობა! მე ვაპირებ გაერკვნენ, თუ როგორ გადავაქციოთ რეგულარული ტანსაცმელი ამ მთელ კოსტიუმებში.
იმ დროს ლუი [ვიტტონი] არ აკეთებდა ასეთ ტანსაცმელს; არცერთი მთავარი ბრენდი არ იყო. მან მომცა შესაძლებლობა ყოფილიყო პირველი. ეს იყო დიდი ხნით. შემდეგ მახსოვს, ერთ -ერთი სტილისტი დაბრუნდა და თქვა: "ხალხი ბრუნდება გუჩის მაღაზიაში და ითხოვს შენს ჩაცმულობას".
მე ჯერ კიდევ პრაქტიკულად უცნობი ვიყავი ჰარლემის გარეთ, სანამ მაიკ ტაისონი არ იყო რომ ბრძოლა [Dapper Dan მაღაზიის შიგნით]. მას შემდეგ, რაც მან ეს ბრძოლა დაიწყო და ინფორმაცია დაიწყო გლობალური და ჰიპ-ჰოპის შემსრულებლები უფრო დიდი გახდნენ კონტრაქტები - იმიტომ, რომ თავდაპირველად მათ არ ჰქონდათ საშუალება იქ ეყიდათ - მათ აიღეს კულტურა და შექმნეს იგი გლობალური. ეს ყველაფერი ისტორიაა იმ მომენტიდან.
ყველაზე მეტად აღფრთოვანებული ვიყავი, როდესაც გუჩიმ დამპატიჟა ფლორენციის ყველა ქარხნის სანახავად. მე შევხედე მათ ყველა მანქანას და ვიფიქრე: "ეს არის ყველა მანქანა, რომელსაც მე ვსწავლობ". ეს ასე იყო პარალელური სამყარო, სადაც გუჩი ამას აკეთებდა მასიური მასშტაბით და მე მქონდა ყველა ერთიდაიგივე მცირედი მასშტაბით. ქარხნებში წასვლა და საშინაო დავალების შესრულება მართლაც გაამართლა.
მე ვარსებობდი სრულიად მოდის სტრუქტურის გარეთ; მე არასოდეს ვყოფილვარ რაიმე დიდ მოდის სახლში. როდესაც ალესანდრო [მიშელი] მოვიდა და ჩამეხუტა ისე, როგორც მე, მე ძალიან მადლობელი ვიყავი. მე არ მქონდა არანაირი პრობლემა ქურთუკთან [რამაც გამოიწვია ამდენი მედია აჟიოტაჟი]. ალესანდრომ ოთახი დამტოვა რაიმეს გასაკეთებლად. თუ რომელიმე სხვა ბრენდი გამომიყვებოდა, თავს უფრო შეზღუდულად ვიგრძნობდი, ალბათ, გარდა ალბათ ვერსაჩე. მაგრამ ალესანდროს დიაპაზონი გასაოცარია. მე ბედნიერი ვარ გუჩისთან ერთად და გუჩის ბედნიერია ჩემთან ერთად.
Dapper Dan გუჩის 2017 წლის შემოდგომის კამპანიაში. ფოტო: გლენ ლუჩფორდი/გუჩი
როდესაც იტალიაში ვიყავი, გუჩის ქარხნებს ვესტუმრებოდი, მე უნდა დავბრუნებულიყავი სასტუმროში და მომეწონა, სხვაგვარად გადამეხვია ჩემი ასკოტი, ოდნავ ჩავიცვი შარვალი, რომ შემეძლოს ეს იტალიური სტილი. იმ იტალიელებს შეუძლიათ ამის გაკეთება. მე ვთქვი: "ან თქვენ იტალიელები ხართ ღია კანის აფროამერიკელები, ან აფროამერიკელები არიან შავკანიანი იტალიელები". იმიტომ, რომ ისინი ისევე იცვამდნენ, როგორც ჩვენ! ჰარლემში რომ დავბრუნდი, დავურეკე ჩემს მეგობარს რასელს და მან გამახსენა, რომ იტალიელებმა ჰარლემზე ძლიერი გავლენა მოახდინეს. ჩვენმა სტილმა შეცვალა ერთმანეთი. ჰიპ-ჰოპმა იმდენად დიდი გავლენა მოახდინა, რომ დამავიწყდა, რომ იტალიელები იყვნენ პირველი, ვინც ქუჩის კულტურა გააკონტროლა.
მოდას დღეს ტექნოლოგია ამოძრავებს. ის, რაც ყველას წინ ვაყენებდი, იყო ჩემი უახლესი ტექნოლოგიის მუდმივი სწრაფვა. თქვენი პალიტრა მოდის შესაქმნელად ტექნოლოგიაშია. გააკეთე ისე, როგორც მე გავაკეთე და ნახე რისი გაკეთება შეუძლიათ მანქანებს და შემდეგ წადი იქიდან და შექმენი. თუ თქვენ ესკიზის რაღაცას, თქვენ უბრალოდ ესკიზის რაღაც; თქვენ ვერ ხედავთ ფაბრიკაციას და ყველაფერს რაც ტანსაცმელს შესაძლებელს ხდის და რა ტექნოლოგიას შეუძლია გააკეთოს თქვენთვის. თუ ამას მიიღებ, მე ვფიქრობ, რომ წარმატებული იქნები. მაგრამ თუ ამას იგნორირებას უკეთებ, მე ვერ ვხედავ, რომ ძალიან შორს მიდიხარ. ტექნოლოგია არის მთავარი. "
ეს ინტერვიუ შეკუმშული და რედაქტირებულია სიცხადისთვის.
გსურთ მეტი Fashionista? დარეგისტრირდით ჩვენს ყოველდღიურ გაზეთზე და მიიღეთ პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.