ファッションデザイナーとして、Yael Aflaloは、業界内で見かけたリガマロールと無駄に飽き始めました。 彼女は始めた 改革 彼女のサイドプロジェクトとして-彼女が望んでいたものを過剰に作成する方法。 彼女の環境の持続可能性への情熱が高まるにつれ、改革も高まりました。 やがて、レーベルには熱狂的なファンが集まり、Aflaloはフルタイムで取り組んでいました。 9月初旬に、新しいソーホーの旗艦店がローワーイーストサイドとロサンゼルスの場所に加わります。
古着と余剰素材を使用して、レーベルの2つの故郷、LAとNYCですべて地元で作られ、限定コレクションを作成してすぐに店頭に並ぶことができます。 のクイックスキャン Reformationのブログ またはTwitterは、エリンヘザートン、ロージーハンティントンホワイトリー、ゾーイクラヴィッツ、 アレクサ・チャン、しかし、低価格ポイント（主に300ドル未満）は、他の人がアクセスできるようにします。 アクセシビリティは、有名人のミューズよりも自分自身や同僚のためにデザインするアフラロにとって重要です。 リサイクルされて見つけられた家具でいっぱいのゴージャスなスペースであるReformationのチャイナタウンHQで、LA出身のNew-Yorkerと話をし、彼女のやり方について詳しく学びました。
Reformationを始める前に何をしていましたか？Yael Aflalo： Reformationを立ち上げる前、私は約10年間Ya-Yaというブランドを持っていました。 21歳の時に始めました。 私は1年間ファッション学校に通っていましたが、それ以上のデザインのバックグラウンドはありませんでした。 ラベルは私と同じように育ちました。 それは10年間を通して多くの異なるアイデンティティを持っていた現代的なレーベルでした。 それを始めたとき、私はそのような形成的な年齢でした、それでそれは私と一緒に本当に成熟しました。
では、いつ、なぜそれが終わり、改革が始まったのでしょうか。 Ya-Yaの終わりに向かって、私は本当にそれを嫌い始めました。 一つには、私はファッションカレンダーが本当に好きではありません。 7月に人のコートを売るのは好きではありません。 全体がばかげています。 また、ファッション業界がどれだけ無駄になっているのかも気に入らなかった。 ルックブックを注文する場合、最小値は5,000程度ですが、必要なのは400個だけです。 紙と余分なサンプルが多すぎたので、Ya-Yaを閉鎖するまでに、倉庫は10年間の廃棄物でいっぱいになりました。
新しいレーベルを始めたきっかけは何ですか？ 改革の初めには、無駄を避けたいという精神がありました。 それが自分の環境の観点にどれだけ関係しているかはわかりませんでしたが、それは単に無駄を作りたくないということでした。 自分が必要としないものや、他の人が必要としないものを作りたくありません。 私はこのファッション実業家であることに気分が悪くなりました。 それは本当にしばらくの間、単なるサイドプロジェクトでした。
その環境意識がどのように発展したかについて教えてください。 私に本当に影響を与えた一連のいくつかのイベントがありました。 最初に、私はNetlfixアカウントを取得し、これらすべてのドキュメンタリーに偶然出くわしました。 フード株式会社 と石油産業に関するもの。 ロサンゼルス出身なので、すでに環境問題に気づいていましたが、まだ実際にはつながっていませんでした。 それで、私はこれらすべての映画を見て、「どうすれば手伝うことができるか」と考え始めました。それから、私はディナーパーティーを開き、国連からのゲストがいました。 私がしていることによる環境への悪影響への貢献について私がどのように感じているかを私に尋ね始めたのですが、私は何をすべきかわかりませんでした いう。 最後に、私は別のプロジェクトに取り組むために中国に行き、汚染について知りました。 それは別のレベルでした。 説明すら難しいです。 霧のせいで目の前に物が見えませんでした。 私は中国と中国の人々が大好きで、多くの労働条件は素晴らしかったですが、汚染とのつながりはもはや無視できませんでした。 その時点で何かが頭の中でシフトし、私はそのすべての中で自分の役割を認識しました。 それらのイベントのすべてがつながり、私の中で何かを変えました。
では、趣味から現在に至るまで、どのように進んだのでしょうか。 最初は、「ねえ、ヴィンテージで洋服を作ろう！」みたいな楽しかったです。自分が作っているものが好きでした。 それは非常に有機的であり、私が抱えていた無駄な問題であるカレンダー全体を助けてくれました。 私はコレクションを作りたくはありませんでした。ただの衣服です。 私は物事をグリッドに収めて、一緒に見える外観を作成したくありませんでした。実際の女の子は、外観を組み合わせる方法を知っています。
初期の障害のいくつかは何でしたか？
初期の障害のいくつかは何でしたか？ 中国の後、私は自分の時間の100％をレーベルに捧げたいと思いました。 最初は本当に大変でした。 ヴィンテージから持続可能なファッションを作ろうとする企業はたくさんあると思いますが、品質と一貫性を生み出すことは非常に困難です。 さらに、消費者にとって魅力的な方法で店舗に展示するという問題もあります。 ですから、私たちは過去2年間、これらの問題を解決するために本当に費やしました。
では、LAとニューヨークの場所をいつオープンしたのですか？ その中国旅行の前に私はすでにそれらを開いていました、しかしそれらはその時点でただ楽しみのためでした。 自分が好きなものを作るのは、まるで実験室のようでした。 文字通り後ろに行って自分で作ることができたので、自分で洋服を作るのをやめたので楽しかったです。
ラベルが大きくなったと感じた瞬間はありましたか？ LAに2回目に出店したときは、「なんてこった、これはすごい」と思った。 私はニューヨークに住んでいたので、ニューヨークでそれを開かなければならないことを知っていました。 私は自分の周りにそのエネルギーが必要であることを知っていました。 素晴らしかったです。 それで私はニューヨークの場所をオープンしました、そして人々はそれがオープンした最初の日にすべてを買いました。
洋服の需要にどのように対応していますか？ それは理解するのが難しいことの1つでした。 私と数人の女の子が一度に1つずつ作品を作るのはうまくいきません。 そのため、現在ロサンゼルスに自社工場があり、合計50人が会社で働いています。
ヴィンテージの作品や素材をどのように調達しますか？ 私たちの一番の素材は古着で、ヴィンテージのピースを分解して分解し、素材を使用しています。 2つ目は余剰素材、3つ目は持続可能な生地の開発であり、これを今やろうとしています。 したがって、それらは未使用の材料になりますが、閉ループの糸から環境的に持続可能な工場によって作られます。 閉ループとは、余分な水を使用せず、代わりに再利用することを意味します。
バイコースタルに影響を受けていますか？ LAとニューヨークは人々が着るものに関してとても似ているようになっていることがわかります。 レーベルには本当に両方のアイデンティティがあるような気がします。 私たちが始めたとき、LAはより明るいものを望み、ニューヨークは黒を望みましたが、今では実際には差別化はありません。
インスピレーションを与えてくれる特定のミューズや女の子はいますか？ 私たちは実際に自分自身に触発されています。 ここで働く女の子はみんな友達です。 それはいつも「あのトップはとてもブリアナ、またはそれはとてもアラナだ」のようなものです。 私にとって最も重要なことは服の価値です。 一人の人だけでなく、幅広い人に服を届けてほしいです。 私が何かをデザインしているとき、ここで働いている3人の女の子がそれを着ているのを想像できないなら、私はそれを作りません。
コレクションを作成することはありませんが、異なる時間にムードボードを用意する必要があります。 今、あなたは何をしていますか？ 今、私たちは秋をやっています。 だから私たちはいつも来月の服を作ります。 私たちは現在、90年代のアライアに夢中になっています。肩や四角い首がたくさんあります。
あなたの平均的な就業日はどのようなものですか？ 私は実際には本当にオタクです。 私は自分の時間を構成します。 価値のないプロジェクトに時間を無駄にしたくありません。 私の日と週は非常に管理されています。 私はいつも特定の時間にデザインミーティングを、特定の時間にフィッティングをします。 非常に管理されています！ 次に何をするか心配する必要はありません。ただやるだけです。
次は何ですか？ 新しいソーホーの旗艦店は2週間でオープンし、エキサイティングです。 ウェブサイトやブログのリニューアルなど、常に新しいことを計画しています。 私たちはたくさんのエネルギーと前向きな勢いを持っています。 私たちは、デザインと持続可能性を推進し続けたいと考えています。 また、環境への影響を数値化するための環境影響報告書にも取り組んでいます。 だからあなたが私たちからドレスを買うとき、あなたは千のシャワーに相当するものを節約しました。 どうやらファッション産業は石油に次ぐ世界で2番目に汚染の多い産業です。
作り方：レベッカ・テイラー
レベッカテイラーは、現代の女性の服装に関してはよく知られている名前です。 彼女の洗練されたフェミニンなデザインは、世界中のブティックやデパートで見られ、AlexaChungやKateMiddletonなどのイットガールが定期的に着用しています。 しかし、マディソンアベニューに旗艦店を構えるずっと前に、テイラーは生まれ故郷のニュージーランドからずっとニューヨークに到着し、デザイナーになることを望んでいました。 テイラーは、彼女の成功の多くを、20代にニューヨークに連れて行った盲目の楽観主義に起因すると考えています。 到着して間もなく、彼女はビジネスパートナーと同名のレーベルを立ち上げることを決心し、2人は販売から出荷まですべてを自分たちで行いました。 15年以上、その同名のレーベルはそれを身に着けている有名なファンとしてよく知られています。 彼女のフランクロイドライトにインスパイアされた2013年秋コレクションに続いて、私たちはテイラーに追いつきました。 世界中の女の子が（文字通り）ここニューで数百万ドルのビジネスを構築することになった経緯を説明します ヨーク。 これが私たちが学んだことです...
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アンナ・ドイチュ
2014年4月10日
作り方：A.L.C。のアンドレア・リーバーマン
アンドレアリーバーマンがA.L.C.を立ち上げたとき 2009年、ファッション界は現代の女性のワードローブに対する彼女のビジョンをすぐに受け入れました。 しかし、BergdorfsとBarneysが彼女のデザインを仕入れ始めるずっと前に、Leibermanはすでに確立された業界プレーヤーでした。 パーソンズの卒業生は、実際に彼女自身のニューヨークのブティックカルチャーアンドリアリティで小売業を始めました。 やがてリーバーマンの目の肥えた目は彼女をスタイリングの世界へと導き、そこで彼女はグウィネス・パルトロウやケイト・ハドソンのような有名なクライアントと仕事をすることで有名になりました。 実際、リーバーマンは、当時彼女のクライアントであったJ.Loの責任者であり、グラミー賞にその今では象徴的な緑色のヴェルサーチ番号を付けていました。 リーバーマンがアフリカからニューヨークまであらゆる場所でインスピレーションを求めている方法と、彼女がブランドを構築した方法について詳しく知るために、リーバーマンに話を聞きました。
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アンナ・ドイチュ
2014年4月10日