コシェの創設者は、10 年以上にわたってメゾン ルマリエのアーティスティック ディレクターも務めており、シャネルのメティエ ダールに取り組むためにヴィルジニー ヴィアールによって厳選されました。
長年のシリーズで 「どうやって作っているの」 ファッションや美容業界で生計を立てている人々に、彼らがどのように侵入して成功を収めたかについて話します。
クリステル・コーチャー — 愛されているスポーツウェアにインスパイアされ、技術主導のプレタポルテ ブランド Koché の創設者である — は、新しい種類のフランスのヘリテージ ブランドを構築しています。
2014 年の発売以来、Koché は驚異的な成長を遂げ、有名人 (ビヨンセ!!!) が着用し、業界で大きな認知を得ています。 （それはありました LVMHプライズの最終選考に残った 2019 年の ANDAM 賞を受賞しました。) 多くの外部の観察者の指標によると、それは信じられないほどの成功を収めています。 しかし、間違いなく最も影響力があったのは、高級住宅がどのように見えるかについてのスキーマに従わないことです.
Koché は、ファッションの経験を広げたいという願望に根ざしています。これは、ブランドがパリの路上でランウェイ ショーを開催することに表れています (文字通り、 2015 年春のファッション ウィーク デビューの場合、街の中心部にある忙しい交通ハブのシャトレ レ アールの外で)、接続し、 他の業界のブランド (パリ サンジェルマンや AC ミランなど) とのコラボレーションや、オートクチュールの職人技の伝統との融合 親しみやすいデイウェア。 それは、コッヘル自身がどのようにしてビジネスに参入したかに由来します。彼女はストラスブールの労働者階級で育ちました。, 高校卒業後単身渡英、チャールズ・ジェームズの元アシスタントに師事、セントラル・セント・マーチンズに入学。
「最初は、作ることにもっと魅了されました。 私にとって、それはとても魔法のようでした」と彼女は言います。 「そしてもちろん、ストーリーを伝え、人々に感情をもたらし、メッセージを伝えることは本当に重要なことですが、それを適切な方法でうまく行うことも重要です. つながっているからです。 それは文化の一部です。 それは私たちの遺産、歴史の一部であり、とても魅力的だと思います。」
卒業後、コーチャーはクロエ、ソニア リキエル、ドリス ヴァン ノッテン、ボッテガ ヴェネタなど、世界で最も有名なブランドのランドリー リストで働きました。 彼女は最終的にヴィルジニー ヴィアールと道を渡り、カール ラガーフェルドの右腕であるシャネルに出会いました。 2010年、メゾン・ダールのメゾン・ルマリエのアーティスティック・ディレクターに就任。 ボッテガ。 （彼女は会社に残ります。）
彼女の多くの役割とプロジェクトで、Kocher の最終的な目標は、「学生や若いデザイナーなど、人々に刺激を与えることです。 夢を信じ続けて、大きな夢を見続けなさいと言いたいだけです。」
先に、彼女のファッションへの愛情の起源から、彼女の最大の影響、デスクに出くわす機会 (今日では多くの機会) をどのように評価するかまで、コーチャーのキャリアについてすべて読んでください。
ファッションへの興味はどこから？
マニュアル[ファッションの側面]にとても興味がありました。 祖母と母は編み物をしていて、祖母はレース編みとかぎ針編みについて知っていました。
幼い頃から、絵を描くこと、一人で過ごすこと、創造性を発揮することが大好きでした。 私はフランスで育ちましたが、フランスはもちろんファッションの国です。 あなたはいつもいくつかのテレビ番組、ファッションショーの写真を持っていました... ファッション ウィークのたびに、クリスチャン ラクロア、シャネル、ジャン ポール ゴルチエに関するレポートがあったことを覚えています。 それは私に夢を与えました。
私は東部で育ち、ファッションとは無縁でした。母と父は 14 歳で学校をやめました。私はファッションとはまったく関係がありません。 幸運なことに、教師やスポーツ コーチが私の夢を追い求める動機を与えてくれました。 私が始めたとき、先生は、「あなたはつながりがないので、[それは]非常に難しいでしょう」と言っていました。 私 多くの人があきらめていると思います バックグラウンド。 正直なところ、最初は自分の出自がとても恥ずかしかったです。 今、私はとても誇りに思っています。 私がファッションでやっていることは、素晴らしいツールだと思います... [人]に夢を与える[ため]... あなたの夢は実現可能です。フランスでは、確かに難しいですが、可能です。 私はそれが可能であることの証明です。
それをキャリアとして追求したいと思ったのはいつですか？
私はとても頑固です。 たぶん8歳か9歳の頃のことを覚えているよ、「ああ、ファッションデザイナーになるんだ」って。 父はこう答えました。「そして、私はフランスの大統領になりたいです。」
私はとても優秀な学生で、一生懸命勉強しました。 私は読むのが大好きでした。 私は数学が好きでした。 私は数学で A レベルを取得しました。 私はクラスで一番だったので、私の先生はとても怖がっていました。 彼女は[言うだろう]「あなたはあなたのキャリアを台無しにするつもりです. あなたは医者かエンジニアになることができます。 私はまた、スポーツをして、フランスのチャンピオンシップでプレーし、毎日トレーニングし、毎週末に試合をしていました. その上、私はまだ夜のドローイングクラスに通い、週末にはイラストを描いたり服を縫ったりしていました.
14 歳のときから、ベビーシッターやレストランでの皿洗いなど、仕事もしていました。 私はお金を貯め、17 歳で卒業したとき、やりたいことをするために家を出ました。 私の両親は、当初、それをまったく支持していませんでした。 彼らは後でそれを支持しましたが、最初はとてもショックを受けました。
パターンカットとドレープの昔ながらの方法を学びたかった. 私は奨学金を得てイギリスに行き、チャールズ・ジェームスの最後のアシスタントだった教師に師事しました。 とても強烈でしたが、彼はとても面白かったです。 彼は建設の大ファンでした — クリストバル・バレンシアガ、ジョン・ガリアーノ、川久保玲、マドレーヌ・ヴィオネ、マダム・グレ。
[彼は私に教えてくれました]テーラリングを勉強し、ドレープと非常に滑らかであること... 私にとって、それは本当に服を作る技術についてでした. 彼はヴィクトリア・アンド・アルバート博物館の会員で、私をそこに連れて行って、マドレーヌ・ヴィオネのドレスの内側を見せてくれました。 多分それが私がパターンカットについてとても好きな理由であり、今日でも自分自身をドレープしてカットしている理由です – それはかなり数学的なものです. それは非常に厳格です。 袖のカット、ひし形のガセット、ドロップショルダーのテクニックがあります。 同時に、ドレープするとまるで彫刻のよう。 とても詩的です。 それはあなたと話している生地についてです。 それは生地の官能性についてです。 アートとテクニックの融合です。
セントラル・セント・マーチンズに入学するためにイギリスに引っ越したときの目標はありましたか?
15歳の時、フランスの雑誌で図書館で学校のことを知りました。 正直なところ、最初に選んだのはセントラル セント マーチンズではなく、私の夢は文化でした。 私は日本に行きたかった。 しかし、日本に行くためのお金を稼ぐ方法が見つかりませんでした。 私のヒーローは、川武玲、山本耀司、三宅一生、高田賢三… 私は日本、パターンカット、構造に大きな魅力を持っています。 彼らが衣服にアプローチする方法は、私にとって非常に芸術的で非常に興味深いものでした. そしてもちろん、アレキサンダー・マックイーン、ジョン・ガリアーノ。
私にとっても、マックイーンの出身地です。 彼の父はタクシー運転手でした。 彼はロンドンに行き、90 年代にアートと音楽で活況を呈していました。 【その後】ロンドンとセントラル・セント・マーチンズがゴールになりました。 行きたかったのですが、奨学金を探す必要がありました。 私はイギリスでの勉強に加えて、フルタイムの仕事をしていました。
セントラル セント マーチンズで学んだ最大の教訓は何ですか?
セントラル セント マーチンズでは、ユニークであること、自分で考えること、非常に個人的なメッセージを伝え、独自のアイデンティティを開発することを奨励しています。 Koché のトレードマークとなった特定の事柄がありました。当時、ソーホーの真ん中にあるセントラル セント マーチンズで、生徒たちが何に情熱を注いでいたかということです。 日本、ブラジル、アメリカ、オランダ、ドイツ、中国など、世界中から集まった人々が、この異なる視点を語りながら、 クレイジー... 私にとっては、ブリーフを受け取るたびに、それをどのように発展させ、自分の文化、自分の好み、自分のアイデンティティで異なる方法でそれを行うかを見るのは非常に刺激的でした.
ファッション学校卒業後の最初の仕事は、どのようにあなたのキャリアパスを設定しましたか?
卒業後、アルマーニに就職。 大きなファッション会社が、独自の工場と独自のラインを持ち、非常に国際的なレベルで大規模に運営されている様子を見るのはとても興味深いものでした。 いい意味でインダストリアルです。 確かに、それはセントラル セント マーチンズとは大きく異なっていました。 私にとって、エンポリオ アルマーニ、アルマーニ、よりクチュール ラインで、彼らがオンラインでそれをどのように管理したかも非常に興味深いものでした。 それはこの非常に大きな、大きな、大きな会社、非常に大企業でした... 今でもよく覚えていますし、今でも刺激を受けています [Mr. アルマーニ] は伝説となり、この帝国を築き上げました。
その後、クロエ、ソニア リキエル、ドリス ヴァン ノッテンなど、さまざまなブランドで働いていましたね。 その後、2010年にカール・ラガーフェルドとヴィルジニー・ヴィアールに雇われ、シャネルの羽と花の装飾を手掛ける工芸アトリエ、メゾン・ルマリエのアーティスティック・ディレクターになりました。 その役を引き受けようと思ったきっかけは何ですか？
とても驚きました。 クロエで働いていたときにバージニーに会いました。彼女は、私がクラフトに情熱を傾けていて、私が技術を愛していることを知っていました。 ヴァージニー、彼女はそのように、刺繍で、カールと一緒に始めました。 私たちは本当につながり、連絡を取り合っていました。 彼女は私にこのプロジェクトをプロポーズしました。 アトリエでクチュールを手がけるのが夢でした。
2010 年には Lemarié を担当し、同時にボッテガ ヴェネタのシニア デザイナーとして、Tomas Maier と一緒にプレタポルテを手がけていました。 ファッションを諦めたくなかったし、諦める必要もなかった。 [Virginie] は私に白いカードをくれました。 私は[ファッションについて]理解があり、彼女が高く評価しているこの国際的な経験も持っています. 私はこの情熱を持っていますが、現代的な方法で。 古い技術と職人技を学んだので、彼らと一緒に[アトリエで]座ってバイアスをカットすることができました... 彼らは私を本当に尊敬しています。
しかし、私は本当に現代性をもたらしたいと思っていました。過去からの歴史と技術を取り入れ、この伝統を未来にもたらしたいと思っていました. 後世の人に伝えて、世代を超えて興味を持ってもらい、無くさないようにしたいです。 私たちは現代的で倫理的な方法で物事を行っており、インスピレーションを与え、着心地が良く、夢を見させてくれます. 私たちは、新しいテクノロジーと業界の発展のおかげで革新しています。 15、100 年前にはできなかったことができるようになります。
当初、彼らは私に10人か12人ほどの小さなチームを与えてくれました。 今日は約130人。 私たちは成長しました。 カールはクラフトが大好きでした — バージニーも。 それ以来、彼らと仕事をする能力は素晴らしいです。
クラフト アトリエのアーティスティック ディレクターの日常の仕事はどのようなものですか? メゾン ルマリエでの 10 年以上の勤務で、それはどのように変化しましたか?
私たちはパリの中心部にとても小さな家族経営のアトリエを持っていました。 創業者、母、祖母が働いていたのはこの家でした。 とても魅力的でしたが、あまり実用的ではありませんでした。 今、私たちはとても幸運です。 シャネルがパリの境界に建てた大きなビルに引っ越します。 オートクチュール向けのユニークで例外的な [ピース] など、何時間もかかる小さなことを行うこともできましたが、今では実際に生産を行うことができます。 私たちは工業的ではありませんが、パリでは社内で毎年数千の弓やツバキを作ることができます.
チームと一緒に、私たちは自分自身を驚かせようとします。 テクニックから始めることも、インスピレーションとして現代美術の絵画から始めることもできます。 時にはそれは椅子の織りについてかもしれません.
チームワークです。 私はオーケストラのチーフのようなものです。私にはビジョンがあります。 ヴァージニーにはより大きなビジョンがあり、人々にはテクニックがあります。 作品によっては何時間もかかります。 1 人でやることは何もありません。50 人が 1 つの作品に取り組むこともあります。 その相乗効果、出来上がった時はすごいですね。
メゾン ルマリエの装飾が施されたシャネルのオートクチュール トップスを着て、2022 年カンヌ国際映画祭に出席したクリステン スチュワート。
写真：アンドレアス・レンツ/ゲッティイメージズ
ボッテガ・ヴェネタで働いていたときと、現在はコシェで働いていたときの 2 つの異なる役割にどのように時間を割いていますか?
カール・ラガーフェルドのように、複数の仕事をこなし、多くの仕事を持っていたさまざまな人々をこのように長年観察し、観察してきた私にとって、それは非常に自然なことでした。 私は毎日同じスケジュールです. それは私にはうまくいきません。 遠くから仕事をすることが多いのですが、常に携帯電話に接続しています。 WhatsApp で毎日連絡を取り合っています。
自分のブランドを立ち上げたいと思っていましたか？
それはいつも私にとって夢でした。 最初は独立したいと思っていました — それは私が永遠にとどまるという意味ではありませんが、私は自分自身のビジョンをもたらしたかったので、それは非常に重要だと感じました.
長年働いてきたので、良いタイミングだと感じました。ビジネスの側面、創造性を理解しました。 ファッション、国際的なブランドの所有、チームの管理、資金調達について、360 度の視野を持っていたので、自信が持てました。
アイデアは、クチュールの技術を取り入れ、ストリートウェア、スポーツウェア、よりカジュアルなウェアとミックスすることでした。 すべての人に語りかけ、開放性と包括性をもたらし、あらゆる種類の人、伝統、性別、文化を非常に歓迎します. ファッションの世界をさまざまな人々に開放し、クラフトをすべての人に届けたいと思っていました。 それが今日、私のブランドでもルマリエと仕事をしている理由です。 コレクションはイタリアで生産され、より多くのクチュール作品がパリで生産されています.
Koché's Resort 2023 コレクションのルック。 彼女のブランドで、コーチャーは最高のクラフツマンシップと日常着の融合を目指しています。
写真：アイマックスツリー
2014年にブランドを立ち上げて以来、Kochéにとって最大の瞬間は何でしたか?
もっと良くなりたいので、最大のものはまだ来ていないと思います。 しかし、私の最初のショーは大きな瞬間でした。なぜなら、パリ中心部の地下鉄駅の外の通りで行うことは非常に意味があったからです。 皆さんとても歓迎してくれました。 編集者、バイヤー、学生、好奇心旺盛な人々がそこにいて、とても自発的でとても美しいものでした。 トップモデルにストリートキャスティングを混ぜてもらいました。
その後、パリ・サンジェルマンと一緒にサッカーのコレクションを制作しましたが、12 年間スポーツをしていたので気に入りました。 私にとってサッカーは、ヨーロッパ最大のスポーツであり、非常に人気のある文化です。 それはあらゆる世代、あらゆる社会階級に語りかけます。 包括性、機会、お祝いをもたらします。 スポーツにはとても美しいものがたくさんあるので、それをファッションに取り入れたいと思いました。 そして、パリを象徴するパリ・サンジェルマンのようなクラブで、それは非常に大きかった.
Koché には多くのサプライズがあります。9 月には良いサプライズが予定されています。さらに大きなサプライズが将来行われると確信しています。
Koché は、2018 年春のランウェイでパリ サンジェルマンとのコラボレーションを発表し、プレタポルテ全体でキットを再考しました。
写真：アイマックスツリー
最近、シャルル・ジョルダンのためにデザインしたように、コシェや自分自身に新しい機会が与えられたとき、それが適切かどうかをどのように判断しますか?
私がシャルル・ジョルダンの芸術監督を務めたのはわずか 2 シーズンでした。 私にとって興味があったのは、彼が靴作りの伝説であり、靴作りの話に戻ることでした。 それはブランドを復活させ、新しい章に向けて立ち上げることであり、このメゾンの歴史と遺産を再利用することは非常に刺激的でした. コシェにとっても私にとっても、それは常に理にかなっている必要があり、つながる必要があります。
これまでに受けた最高のアドバイスは何ですか?
好奇心旺盛で、これからも頑張ってください。 カールはいつもとてもとても好奇心旺盛でした。 コレクションが終わるたびに、彼は[言う]「オーケー、次は何？」 新しいコレクションを作る、何か他のことをする、何か新しいことをする、別の機会があるに違いないので、彼は常に次のことを考えていました。
また、あなたが起業家であるとき、あなたのキャッシュフローについて非常に配慮すること. 常にあなたの財政に気をつけてください。 特にすべてが起こった後は、とても重要です。
このインタビューは、明確にするために編集および要約されています。
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