なぜ偉大なアメリカの高級ファッションコングロマリットがないのですか？

アメリカのすべてのものを祝うために7月4日のような機会はまったくありません。 ここファッショニスタでは、米国のアパレル製造業からアメリカ生まれのモデルまで、私たちの裏庭でファッション業界を調査するために1週間を費やします。 あなたは私たちのすべての報道に従うことができます ここ.

1月、アメリカのデザインの最愛の人 プロエンザスクーラー と ロダルテ わずか5日おきに、ニューヨークファッションウィークを中退してパリで上映することを発表しました。 NYFWにとってすでに困難で混乱している時期の苦しみの中で、国内のトップタレントのうちの2人を失うことは、エゴの打撃のようなものでした。 首都には無数の違いがありますが、正確には、パリにはニューヨークにはないものがありますか？

アメリカのファッション業界が細分化されている場合、フランスのビジネスは繁栄しており、2017年秋のシーズンを水曜日に終えたパリクチュールウィークほど明白なものはありません。 新興の高級ブランドにとって、パリの悪名高いオートクチュールのスケジュールは、成功と名声の頂点であり続けています。

しかしもちろん、パリのファッションの風景はニューヨークのそれとはまったく異なる獣です。 これはおそらく、街のオートクチュールショーの最前列で最も一般的に見られ、多くの場合、フランスの主要な高級グループの幹部で構成されています LMVH と ケリング. これらの2つのコングロマリットは、パリファッションウィークカレンダーのほぼすべてを運営しています。 エルメス と シャネル、およびヨーロッパで実行されている業界の量を決定します。 確かに、パリファッションウィークの成功の多くは LVMH とケリングのクレジット。 フランスの産業と経済の多くを強化する同様の組織モデルを採用することも、米国の利益になるのではないでしょうか。

そんなに簡単だったら。

数十年前、LVMHとケリングは2人の男性（LVMHのベルナールアルノーとケリングのフランソワアンリピノー）の間の「軍拡競争」として始まり、ヨーロッパの高級ブランドを買収し始めました。 競争力のある要素が出現し、すぐにLVMHとケリングの両方がそれぞれの王冠の宝石を獲得しました。

ディオール, ルイヴィトン, セリーヌ と ジバンシィ、およびKering with グッチ, イヴサンローラン, アレキサンダーマックイーン と バレンシアガ.

それは、ヨーロッパに匹敵する高級ブランドがあったとしてもごくわずかしかない米国には存在し得なかったライバル関係でした。

「私たちが「高級」ブランドと考える傾向があるのは、概して、すべてヨーロッパ人です」と言います。 クリスティーナ・ビンクリー、元ファッションとスタイルのコラムニスト ウォールストリートジャーナル との作者 ニューヨークタイムズ ベストセラー「勝者はすべてを取る」。 「そうでないものもいくつかありますが、実際には、これらは過去100年ほどで成長した職人の家です。 人々がブランディングを理解し、これらの古い名前を取り、それらを成長させることができることに気付いたとき 創業者を超えた独自の生活—それが私たちが持っている贅沢なビジネスを生み出したものです 今日。"

この点で、米国の年齢は不利益です。 高級ブランドはヨーロッパのようにここには存在せず、存在するブランドはそれほど大きくありません。 しかし、ファッション—次のように定義されています savoir-faire — LVMHとケリングはフランス政府によって認可された高級品製造産業の歴史を利用して、フランスのDNAに織り込まれています。

「歴史家は、フランスの高級産業を支援するギルドシステムを確立したことで、ルイ14世と彼の財務大臣であるジャンバティストコルベールをしばしば指摘します」と述べています。 ミンディマイセン、のキュレーター FashionREDEF. 「これはオートクチュールの誕生の基礎を築きました。 そしてそれはファッションの概念をフランスの国民的アイデンティティに結びつけました。」

フランスが最初の高級産業を認可していた最初の期間、米国はまだ設立されていませんでした。 フランス連邦 シャンブルシンジケールデラオートクチュールたとえば、1868年以来、米国は1世紀も経っていませんでした。 アメリカには確かに工芸の伝統がありますが、マイセンは、オートクチュールがフランスにあるほど組織化され保護されていないと言います。

遺産はさておき、LVMHとケリングの強みは、社内の手順と優先順位にもあります。 軍拡競争が終わった今、2つのグループは創造的な才能と革新を支援することに重点を置いています。 Binkleyは、現在、これは小規模な新興デザイナーと買収の形を取っていると述べています。 LVMHプライズファイナリストにほかなりません ヴァージル・アブロー そして彼の駆け出しのパワーハウスブランド オフホワイト：レーベルの 2017年秋のパリでのショー、CEOのベルナールアルノーの24歳の息子アレクサンドルアルノーを含む多くのLVMHの高官が座っていた 最前列、LVMHがブランドに投資するか、アブローを密猟するつもりであるという噂がすぐに火花を散らす 完全に。 （3月にクレア・ウォイト・ケラーが後継者として発表される前に、アブローがジバンシィでリカルド・ティシの後任としてショートリストに載っていたという噂がたくさんありました。） 

新進気鋭のデザインの才能を育成することは一つのことです— アメリカのファッションデザイナー評議会 インキュベータープログラムで毎日それを行っており、現在は4つのクラスがありますが、それをビジネスの信条にするのはまったく別のことです。 「それはリスクの健全な認識とリスクがあると見なされるかもしれない決定に投資する意欲を必要とします」とマイセンは言います。 「人々が自由に実験できる環境と、それをサポートするための資本が必要です。」

しかし、リソースの流入でさえ、架空の米国のコングロマリットを地図上に配置するのに十分ではなく、フランスのコングロマリットと同じページに配置することは言うまでもありません。 ビンクリー氏は、米国内のどのグループも衣料品の生産を超えなければならないと推測しています。 LVMHまたは ケリング。

「本当に贅沢なコングロマリットになるには、ディオールやグッチのような、その名前の付いた製品を手に入れたい人々が世界的に望んでいるブランドが必要です」とビンクリー氏は言います。 「米国は小さくて無駄が多く、率直に言って、これらのブランドとの競争力はありません。」

これは、生産を増やすか、それを実現するブランドを獲得することによって、意欲的なイメージを強化することから始まります。 米国のポートフォリオは、ヨーロッパで見たものとは異なる場合があります。

「今日私にとって魅力的なのは、ある意味で超越的または意欲的であると見なされているブランドはそうではないということです。 流通市場では高値をつけるかもしれないが、必然的に最高値に座る」と述べた。 マイセンは言います。 「これは贅沢のための別の言葉です。 私はこれを国に縛られたものと見なすことを躊躇しますが、 最高 と パタゴニア 誰がそれを持っているのか。」

そのと シュリンクラップブランディング、パタゴニアは、ここの州の側で非常に識別可能なタイプの願望を表しています—持続可能性と冒険の願望は、すべて1つの全米パッケージに結び付けられています。 一方、Supremeは伝統的にパタゴニアよりもファッションに隣接しており、すでにコングロマリットに似た方法で運営されています。 「Supremeのような企業がファッションにもたらした価値を考えると、それだけではありません。 活動ですが、OAMCやNOAHのようなレーベルで才能を広めることには、何か醸造があります」と語っています。 マイセン。 「この創造的な才能の広がりは、まだ単一のエンティティに集中化されていません。」

そして、 コーチビンクリーは、1985年にサラリーコーポレーションに3000万ドルを売却した後、元々は全盛期にセミラグジュアリーブランドと見なされていたと説明しています。 「それ以来、いくつかの冒険がありました」とビンクリーは笑い、 リードクラコフ 数年後、ルイ・ヴィトンとジバンシィのミョウバンが任命されました スチュアート・ヴィーバーズ 2013年に。 今日、コーチは米国が持っている州立の高級グループに最も近く、 すでにスチュアートワイツマンを買収 そして、今年の5月の時点で、ケイトスペードは 24億ドルの取引.

「コーチがファッションコングロマリットモデルに移行することについての憶測がありました。これは、米国がモデルを持ちたいという願望を反映していると思います」とマイセンは言います。 「同社はブランドの伝統、前景の工芸品にもっと焦点を合わせてきました。 それは何年もの間アーカイブを維持してきました。 それでも、それは明らかに異なる市場セグメントを占めています。」

米国を拠点とするグループも、忍耐力を実装する必要があります。 「贅沢」は一夜にして、あるいは10年以上にわたって作成することはできません。 ビジネスのポートフォリオ全体でバランスが取れている必要があります。つまり、インキュベーションに時間が必要なビジネスと、すでに存在しているビジネスです。 会社の慣行も重要です。 外部の視点から最高のブランドを育成するために、コングロマリットは内部から繁栄しなければなりません。 それはその従業員から来ています。

おそらく、アメリカのファッションコミュニティにとって最大の障害は、その物理的な生産、またはその欠如です。 ビンクリー氏によると、彼女が一緒に仕事をした米国を拠点とするデザイナーの多くは、サンプルを作るためだけに山を移動しなければなりませんでした。

「私たちにはそれらの能力がないので、彼らはそれをするために海を横切って飛ばなければなりません」と彼女は言います。 「私がパリやミラノのデザイナーのアトリエに座っているとき、彼らは車に乗って運転し、これらのことをすることができます。 あなたが何か、特にアクセサリーに取り組んでいるとき、あなたは材料と 技量、そしてあなたは生産施設の人々と一緒に座って、問題を解決することができなければなりません 起こる。"

問題が発生した場合、アイテムを国際的に再発送するのに数週間かかる可能性があり、ピースを前後に飛ばすのに費用がかかる可能性があります。 「それは[アメリカのブランド]にとってまったく別の複雑さです」とBinkleyは言います。 「それは本当に私たちを米国に引き止めていると思います。」

しかし、エコシステムは変化しており、アメリカのデザインスペースを苦しめている紛争もLVMHとケリングに影響を与えています。 これまで以上に、市場が進化し続ける中で、トップツーボトムのファッション業界が流動性を受け入れることが重要です。

「贅沢と希少性の伝統的な考え方は、時間とともに絶えず変化します」とマイセンは言います。 「アクセス、価格設定、情報は流動的です。」 今のところ、それはすべて次のような時限概念の形をとっています 滴、限定実行のピースと迅速なカスタマイズ。 「現在、特定の国や文化に限定されない、贅沢を考えるさまざまな方法があります。」

マイセンが提供する場合、次のアメリカの高級コングロマリットは次のようなものになる可能性があります カニエ・ウェスト彼の多面的なクリエイティブエージェンシーに対するの願望 ドンダ? しかし、市場は急速に変化しているため、短期的または長期的にどのような贅沢が見られるかさえわかりません。 マイセンは次のように質問しています。「高級ソフトウェアはどのように見えますか？ オーダーメイドのオンラインストアはどのように見えますか？ ライセンス以外のさまざまな収益要因は何ですか？」

しかし、存在しなければならない1つの要因は、アメリカ文化の強力な具現化でなければなりません。 フランスのコングロマリットが持っているように savoir-faire 彼らの国の歴史に埋め込まれている米国には、誇りに思うべきことがたくさんあります。

「それは何年もかかるかもしれませんが、これに適したアメリカ文化の側面があるとすれば、それは一種のブートストラップ、フロンティア精神、そして革新への欲求です」とマイセンは言います。 「しかし、重要な才能を育成し、インセンティブを与え、保持する環境を作り出すことと同様に、長期的なメンタリティは非常に重要です。」

おそらく、その後、プロエンザスクーラーとロダルテが帰宅するでしょう。

ホームページの写真：ニューヨークファッションウィーク中のコーチの2018年秋のランウェイショーの様子。 写真：ピーターホワイト/ゲッティイメージズ

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