持続可能性を取り入れるためにファッションに時間がかかるのはなぜですか？

最近、緑になるのはヒップです。 過去10年間で、アメリカ人が食品を購入し、美容製品を選択し、車に燃料を供給する方法を変えた意識的な消費者運動 近年では、ファッションにまで拡大し、高級コングロマリットなどの多様な企業から企業責任イニシアチブを生み出しています。 ケリング、アウトドアサプライヤー パタゴニア とファストファッションの巨人 H＆M、および倫理的な買い物客に対応しようとしている多くの新興企業、 改革 およびオンライン小売業者 Zady.

持続可能な、またはエコなファッションは新しい概念ではありません。 彼らの服がどのように作られるか、そして彼らの製造の社会的および環境的影響に対するアメリカ人の懸念は、衰退しました。 60年代後半から70年代にかけての政治的、社会的運動でピークに達し、90年代初頭には、ナイキなどが攻撃を受けました。 にとって 海外でスウェットショップ労働を採用. 持続可能なファッションへの関心は確かに過去10年以上にわたって高まっていますが、 ファストファッションの急上昇 そしてその 2013年バングラデシュのラナプラザ工場の崩壊 過去数年間にこの問題に特別な注意を向けさせてくれたことに対して。

しかし、倫理的に生産され、環境に配慮したファッションは、友好的とは言えませんが、ダメージが少ないと言えますが、いくつかの深刻なハードルに直面しています。 その中には、フォーエバー21やH＆Mなどのファストファッション小売業者が安価でトレンディな製品を求める幅広い需要があります。 変化に強い複雑で不透明なサプライチェーン。 そして、買い物客は、オーガニックコットンで作られた45ドルのバージョンよりも、常に15ドルのTシャツを選ぶだろうという信念が広まっています。

いつ ルシオ・カストロ 5年前に彼の同名のメンズウェアラインを立ち上げました。彼は「できるだけ環境に優しく、すべての有機生地を使用し、二酸化炭素排出量を維持したいと考えていました。 私は長い間大企業と仕事をしていて、透明性を保ちたかったので、フェアトレードのワークショップですべてのトリムを行うために、材料を低くしました」と彼は言いました。 リコール。 店は彼に、顧客は彼の製造方法を「気にしなかった」、そしてより低いものを持っている方が良いと言った 特定の生地や、たとえばスイスの工場でLEDを使用して作られたジッパーを主張するよりも価格が高い 点灯。 それ以来、彼はいくつかの妥協をしました。彼は現在、コレクションにいくつかの非有機生地を使用していますが、彼の工場を知り、サプライチェーンについて透明性を保つことを主張しています。 「[変化]は、5年前の私が思っていたようには起こらなかった」と彼は言う。 「（食品と同じように）今では（ファッションのための）オーガニックストアがあるだろうと思いました。 しかし、ファッション業界からでも、[持続可能なブランド]を宣伝することへの支持や関心はあまりありません。」

「ファッションは持続可能性に危険なほど遅れをとっていると思います」とジャーナリストで作家のエリザベス・クラインは言います。 「服を脱ぎ捨てる：安いファッションの驚くほど高いコスト。」 「その一部は、ファストファッションへの執着がピークに達していることです。 消費者は、可能な限り低い価格で絶対的な最新トレンドを望んでいます。 彼らはInstagramで見ているもののようになりたいと思っています、そして彼らはそれを望んでいます 今、そして彼らはそれを最低価格で望んでいます。」この飽くなき新しさへの需要が、フォーエバー21が毎週539の新製品を在庫している理由です（ ファッショニスタ に 編集済み); どうして H＆Mは、2013年以来、1日あたり1店舗以上の店舗をオープンしています。 平均して; そして、なぜアメリカ人は現在、年間平均64の衣料品を購入しているのか—そして それらを同じように迅速に処分します.

ファッションの消費者は自分の服を速くて安いものにしたいと思っていますが、彼らはまだ自分たちの価格、そして環境と 労働者 —支払っています。 有機リンゴのためにさらに数セント以上フォークする消費者は、それが彼らの健康にとってより良いことを理解してそうします。 彼らがメキシコや中国で作られた安価なシャツを購入するとき、彼らがそうなる可能性が高いとは思わないかもしれません 有毒な化学物質にさらされる それはまた地元の水供給を汚染します。 同様に、彼らは感じるかもしれません 近藤麻理恵による禅 毎シーズン流行のアイテムのワードローブをクレンジングするとき、彼らの捨てられた服の大部分が彼らの捨てられた服に気づいていません 埋め立て地や海外での転売に終わる.

変化は容易ではありません。 繊維の収穫から最終検査まで、1つの衣服は、誰かのクローゼットに入る前に、数十の手、場合によっては半ダースの国を通過する可能性があります。 「ほとんどのファッションブランドは、自社の工場がどこで素材を調達しているのかさえ知りません」とクラインは言います。 「ブランドがサプライチェーンを十分に理解していない場合、どうすればエネルギー、二酸化炭素、ウォーターフットプリントを修正できますか？」

アイリーンフィッシャーは、より環境に優しい素材を導入するためにサプライチェーンを大幅に見直した数少ない主要な衣料品ブランドの1つです。 有機繊維やリサイクル繊維を含め、顧客に向けて—そして同社の旅は、それが可能であるプロセスがいかに困難で、時間もかかるかを強調しています。 なれ。 ブランドのデザイナーがサプライヤーにもっと持続可能な生地を求め始めたのは10年前のことであり、彼らはかなりの抵抗に直面しました。 アイリーン・フィッシャーのサステナビリティリーダーであるショナ・バートン・クインは、「ミルズはリサイクル繊維や有機繊維を使いたくありませんでした」と回想します。 「彼らは、 『コストがかかりすぎる』、 『従来の綿ほど強くない』、 『私はそれを見つけることができない』と言うでしょう。 または彼らは私達が十分なヤードを注文していなかったと言うでしょう。 結局、彼らは私たちがそれについて真剣であることを知った—しかしそれは時間がかかった。」

ファッションスペクトルの贅沢な終わりは、まだ主要な方法で持続可能なファッションを受け入れていません。 ケリングがそのことについて話している間 持続可能性イニシアチブ グループとして、そしてそのサプライチェーンについてより知識を深めるために称賛に値する努力をしましたが、それは議論をブランドレベルにまで広げません。 とのような一握りのラベルを除いて Maiyet と ステラマッカートニー （これはケリングが所有していますが、独自の一連のイニシアチブに従います）、それはデザイナーのブランドメッセージの本質的な部分ではありません。 焦点は引き続きイメージとデザインにあり、おそらく製造国と職人技に重点が置かれていますが、それ以外の場合、調達と製造のプロセスはほとんど不透明なままです。

最近のファッションメディアや業界のパネルで持続可能性が生み出している注目の量を見ると、私たちはまさに変化の先端にいるように感じます。 クラインはファーストフードと類似しています。「80年代または90年代のファーストフードの消費者に、ファーストフードは悪いと言ったら、彼らはそれを聞く準備ができていなかったでしょう。 それが私たちが流行しているところだと思います。」確かに、 増加する数 の 研究 世界中の消費者が、社会的および環境にプラスの影響を与えることを約束した企業からの製品にもっとお金を払う用意があることを示しています。 変更には時間がかかる場合がありますが、それは来ています。

Everlane、Reformation、Cuyana、Zadyなどのブランドの急速な優位性-これらはすべて、 サプライチェーンの透明性と持続可能なファブリック—これは買い物客が今や ケア。 その変化はかなり突然に起こりました。実際、Yael Aflaloが2009年にロサンゼルスを拠点とするレーベルReformationを立ち上げたとき、同社はリサイクルされたヴィンテージの使用について話していませんでした。 アフラロにそのようなメッセージは「ファッションに共鳴するつもりはない」と語った元PRエージェンシーのアドバイスによる最初の数年間の衣服とデッドストック生地 消費者。」

「しばらく聞いていた」とアフラロは回想する。 「しかし、自動車産業の変化、人々が持続可能な選択肢を[需要を表明していた]食品産業の変化を見てきました。 そして[私たちは]ファッションが次に来るだろうと思っていました。 着実な行進になると思います。ここ数年で変化しており、今後も変化し続けるでしょう。」

最終的には、そのような変化の手段となるのは新しいブランドかもしれません。結局のところ、それははるかに単純です。 スタートアップ企業が既存のオーバーホールを強制しようとするよりも、透明性のあるサプライチェーンを構築するため 一。 しかし、それはより確立された複雑な企業が試すことができないという意味ではなく、確かにケリング、特にアイリーン・フィッシャーがこの点で達成した進歩は 他の人に追随するように促します。さもなければ、彼らが与えることを選択したブランドにもっと注意と透明性を要求する世代の消費者とは無関係になります。 にドル。