持続可能なファッションセンターは、ありそうもない始まりから10年の業界の影響力を構築しました

いつ ロンドンカレッジオブファッション （LCF）は2007年に100歳になり、「Fashioningthefuture」というタグラインでお祝いを計画しました。 しかし、当時の将来のビジョンには、対処するための主要な計画は含まれていませんでした 持続可能性. Dilys Williamsへ—そしてデザイナー キャサリンハムネット、LCFでいくつかのクラスを教えていた—それは明白な問題でした。

「今振り返ってみると、どうしてこんなに大胆になったのかわからない」と彼女は言う。 「しかし、私は大学の長に会いに行くように頼み、「未来を形作るなら、カリキュラムを完全に変える必要があります... 調査を行い、ファッションの環境的および倫理的影響を理解する必要があります。」

彼女の驚いたことに、当時の大学の学長であるフランシスコーナーは、「その通りです。 我々はすべき。 何かを設定してみませんか？」 持続可能なファッションセンター （CSF）が誕生しました。

それから13年間で、センターはすぐに使えるアイデアから、持続可能性教育の最前線にある先駆的な機関になりました。 それは次のような影響力のある人物を形作るのに役立ちました クレア・ベルカンプ （元サステナビリティ責任者 ステラマッカートニー), クリストファー・レイバーン （現在のグローバルクリエイティブディレクター ティンバーランド）そしてファッション学者のホスト。 ケリング、ナイキ、コンデナストなどの主要な業界プレーヤーと協力し、英国政府に次のように助言しました。 ファッション関連の政策（ウィリアムズが苦々しく指摘しているように、選出された役人は必ずしもアドバイスに注意を払っていないとしても それらが与えられます）。 そしてそれはからすべての研究を生み出しました デニムの空気浄化の可能性 衣類の使用方法と修理方法について。

しかし、その始まりは謙虚でした。 ウィリアムズが最初にコーナーに話しかけたとき、それは壮大な提案を念頭に置いていませんでした。 彼女はアイデアを思いつき、それを実行可能にするために1年があると言われましたが、ウィリアムズと同僚の彼女は 採用された学生は、学生を見つけ、カリキュラムを考え出し、非常に短い期間でギャップを埋めるための資金を見つける必要がありました。 時間。

「私は文字通り、ファッションと環境の修士号のアイデアを2、3か月でまとめました」とウィリアムズは言います。 「そして、それはファッションと持続可能性の分野で最初の修士号でした。」

ベルカンプ、現在の最高執行責任者 テキスタイルエクスチェンジ、12年前に大学院に進学したとき、環境に重点を置いてファッションを学ぶ場所を探していたのを覚えています。 彼女は米国で法案に合う学校を見つけることができなかったので、当時の新しい持続可能なファッションセンターに誘われてロンドンに向かった。 「彼らはファッションの持続可能性のための卓越した研究ハブの1つでした」と彼女は言います。 「彼らは確かにそのトピックに専念した最初の主要な学術機関の1つでした。」

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それは、センターが環境に配慮したファッション教育を発明したということではありません。 ウィリアムズは、学術空間におけるファッションと持続可能性に関する言説は、長い間西洋の声によって支配されてきたことを注意深く指摘しています。 それは西側諸国が「問題の種がある」という事実と関係があるかもしれませんが、彼女はまた「多くの異なる文化があります そして、おそらく私たちが必ずしも認識したり会話したりすることさえない、はるかに生態学的に中心的な設計方法について書いている言語 と。"

主に英語を話す国の中でも、カリキュラム内で持続可能性を推進している他のファッションスクールが長い間ありました。 リンダ・グローズによると、ファッションデザインの議長は カリフォルニア芸術大学、彼女の学校は早くも1999年に学部生のクラスでファッションと持続可能性について教え始めました。 それでも、彼女はセンターの創設が重要であると考えました。

「サステナブルファッションセンターが設立されたとき、それはサステナビリティが ファッション教育において制度化され、形式化され、それは成長し続けるだろう」と語った。 言う。 彼女は、センターがファッションと持続可能性の博士号を提供した最初の機関であり、「経験的な手段を提供する」と付け加えています。 業界主導の物語と業界主導の物語で、業界主導の運動であったものを相殺し補完するために生成される研究 請求。"

センターを最初から特別なものにした理由の一部は、それがファッション教育において広く優先される前に、それが持続可能性に深く取り組み始めたという事実でした。 しかし、それはまた、独自の3方面のモデルに依存していました。それは、独自の調査を実施し、カリキュラムを形成し、業界のプレーヤーとのパートナーシップを追求しました。

「業界が強力で物事に打撃を与えることと、カリキュラムに情報を提供する研究との間には、ある種の階層がある傾向があります」とウィリアムズは言います。 「私はそれらのそれぞれがお互いに情報を提供したかったのに対して。」

カリキュラムの作成と調査の指揮はより簡単ですが、ウィリアムズはブランドとの境界線をナビゲートすることは必ずしも容易ではないことを認めています。 センターが、持続可能性の評判がそれほど高くない可能性のある大手ブランドとのパートナーシップにアプローチする方法の一部は、 一回限りのコラボレーションではなく、長期的な関係と、ブランドの創造における役割を認める意欲 問題。 ウィリアムズはまた、コミュニケーションやマーケティングチームだけでなく、設計チームと協力することが、ビジネスの仕組みを実際に変えるために重要であると考えています。

これまで、センターは、メディア企業から大規模なコングロマリット、デザイナーブランドまで、業界で最も有名な企業のいくつかと協力してきました。 影響力のある出版社のコンデナストと協力しています 持続可能なファッション用語集 ナイキと協力して、それを実現するはずのアプリを開発しました 設計者が地球に優しい材料を選ぶのが簡単. 5年間 ケリングとのパートナーシップ その結果、持続可能性中心のイノベーションを奨励し、報いるように設計された、共同で作成されたカリキュラムと賞プログラムが生まれました。 センターの1人の研究者がElieSaabと協力して作成しました 刺繡教育 ザータリ難民キャンプの住民のために。 センターは、次のような新しいプロジェクトも常に展開しています。 Asosとの今後のコラボレーション.

本質的にデザイナーであるウィリアムズは、持続可能性が組み込まれた優れたデザインは、真の変化が起こるのに十分な文化を変えるものの一部であると信じています。 彼女はまた、持続可能な慣行をより機敏に採用し、業界の他の人々にそうすることの価値を証明できる中小企業を大いに信じています。 彼女は指摘します ベサニーウィリアムズ （関係なし）、この良い例として、2016年にLCFを卒業したロンドンを拠点とする賑やかなメンズウェアデザイナー。

毎シーズン、アップサイクリングと慈善団体との提携を伴う仕事をしているベサニーは、彼女のアプローチは現在、英国全体で賞賛されていると述べています ファッション業界では、彼女が最初に始めたとき、他の多くの学校が彼女のビジョンをサポートするためのプログラムとスタッフを配置しているようには感じませんでした アウト。

「私は他の大学で面接を受けましたが、彼らが本当に持続可能性について何かをしているとか、私がやろうとしていることを彼らが理解しているとは感じませんでした」と彼女は言います。 「ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションでインタビューをしたとき、持続可能なファッションセンターは その時点で約11年間そこにいたので、彼らは私がどこにいるのかを本当に理解していると感じました 練習。"

ウィリアムズ教授が最初にセンターのキックスタートを手伝って以​​来、彼女は持続可能性の空間の変化に多くのことを見てきました。 倫理的な生産を中心とする服は、今ではより「デザイン主導」（読み：かっこいい）になっています。 脱炭素化と脱コロニー化のファッションの関係は、より広く認識されています。 そして、以前よりもまとまりのある運動と持続可能性を推進する人々のグループがあります。 しかし、企業のグリーンウォッシングから、地球上の利益を重視する社会の傾向まで、修正が必要な「まだたくさんのでたらめ」があると彼女は言います。

そのため、センターの仕事はこれまで以上に活​​気に満ちています。 ウィリアムズは、彼女の本来の意図はそこでの仕事で「自分自身を冗長にする」ことであったと述べていますが、その日が来るまでに業界には長い道のりがあることが明らかになりました。 それまで、彼女はコースを継続することを約束します。

「信念体系と文化全体を変えることは大規模であり、長い時間がかかります」と彼女は言います。 「私たちは、デザインを通じて文化的受容性と文化的規範を変えたいと思っています。」

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