ブランドの社内チームは、クリエイティブディレクターなしで、移行シーズンをどのように管理していますか？

いつ流行 滑走路ルーク・リーチが訪れました バリーブランドの2018年秋コレクションをレビューするための2月のショールームで、彼は会社の「クリエイティブコレクティブ」の「超魅力的な」メンバーと呼ばれる誰かに会いました。 異なる製品カテゴリーの3つの別々のデザインヘッドの-「記録上で話すことを許可されていない」人。 このデザイナーが示した熱意はリーチに失われませんでしたが、彼は次のように述べています。 彼のレビュー より広い業界は、バリーの物語に対する同じような関与の感覚を共有していないようだと彼は書いた。「ファッションの最も説得力のある話の1つではない」と彼は書いた。

バリーズのストーリーは、社内のデザインチームがほとんど知られていない他の高級ブランドと同じです。 大衆—単一のクリエイティブの明確なビジョンなしにブランドを前進させるという任務を負っています 監督。 これは両方の場合です ニナ・リッチ と ランバン、少なくとも一時的に、そのスタジオチームは、 ギヨーム・アンリー と オリビエー・ラピドゥス、 それぞれ。 これらの移行期は、通常、最も商業的に実行可能なものの1つであり、効率的に処理しないと問題を引き起こす可能性があります。 しかし、芸術的なリードが去るときに起こる創造的な中断にもかかわらず、家は確かに強力なブランドの物語を開発することに成功しました。

「クリエイティブチームが伝えるべき強力なストーリーを持っている場合、コレクションノートだけでなく、ブランド全体に伝えられるブランドの物語を形作ることによって、 シーズン全体—ヘッドデザイナーがいなくても大丈夫です」と語るのは、ニューヨーク、ロサンゼルス、 ロンドン。 「デザイナーは彼らのクリエイティブチームなしでは何もないので、結局、クリエイティブチームのすべてのメンバーはそれ自体がデザイナーです。」

それでも、クリエイティブディレクターの間にいるブランドは、社内で戦略を整理している間、ファッションウィークカレンダーを完全にスキップすることを選択する場合があります。 クレージュ と マグラーたとえば、それぞれの移行シーズンの中で、2018年秋のプレタポルテショーには両方とも特に欠席していました。 クレージュの代表者は、この家が今シーズン、スタジオでデザインした2018年秋コレクションをマスコミに「伝えたくない」ことを確認しました。 （新しい芸術監督のヨランダ・ゾベルは、2月まで家で始めませんでした。 26.）Muglerの新しいクリエイティブディレクターCaseyCadwalladerが1月にスタートしました。 8、2018年秋のシーズンのほぼ2か月前に、スポークスパーソンは次のように述べています。 スタジオとアトリエのチームを知り、最初のコレクションに突入しないようにする時間です」と、Muglerの次のコレクションを適切に定義します。 時代。

そのブランドのために NS スタジオ主導の季節ごとのプレゼンテーションを続けますが、クリエイティブディレクターが一人もいないことと、その人の根底にあるビジョンが、異なる一連の課題を提示することがあります。 「もちろん、コレクションの背後には常にチームが存在するため、レビュー担当者はこれらのコレクションを別の目で見る傾向があります。 しかし、クリエイティブディレクターを持つことは、チーム全体のスポークスパーソンを持つようなものです」と、寄稿編集者のAngeloFlaccavento氏は述べています。 で ファッションのビジネス. 「チームがコードに取り組んでいるように、それはより安全な仕事であるというこの仮定があります。自動操縦ではなく、家のコードに対してもう少しオーソドックスにしようとしています。」 そしてその間 これらの「安全な」コレクションは依然として製品を店舗に押し込むことができますが、多くの場合、これらの舞台裏のデザイナーは、ファッションの世界に自分自身を提示するためのプラットフォームを与えられていません。 大きい。 上で説明したバリーの例と同様に、彼らの声や名前さえも秘密にされ続けています。

Von Bismarckは、社内で設計されたコレクションを編集者に説明し、範囲を代表して誰が話しているのかを答えなければならなかった、同様の経験を思い出します。 「ブランドは、 『まあ、本当に誰もいない』と言うでしょう、そして私は 『みんな、それはうまくいきません！』のようです。 誰かがこのコレクションをデザインしたので、誰でも つまり、あなたが望まないのであれば、私は彼らに巨大なプロフィールを書く必要はありませんが、彼らに創造的なプロセスについて話してもらいたいのです」と彼女は言いました。 言う。 ただし、これらの決定は最終的には経営陣によって行われ、経営陣は社内でどのようにアプローチするかを決定します。 チームはまた、デザイナーがその機会に立ち上がるか、それとも残り続けるかどうかにも影響を及ぼします 匿名。

Karen Harveyは、次のような有名ブランドと協力してきたKaren Harvey ConsultingGroupのCEOです。 バーバリー, セリーヌ と プロエンザスクーラー、移行チームが本当にそれだけである場合の難しさを認識します. "チームに権限が与えられていない場合、つまり移行チームの最上級の人でさえ権限が与えられていない場合、その個人はプッシュできる範囲までプッシュできないため、非常に困難です。 より大きなビジョンがあったとしても、彼らはそれを実行に移すことができないことがよくあります」と彼女は言います。 「それはブランドを継続するようなものですが、一種の持ちこたえのパターンです。 そして、過去に他のブランドの場合を振り返ると、通常はうまく機能していません。」

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この点とはまったく対照的に グッチの有利な移行プロセス から フリーダジャンニーニの保有期間 アレッサンドロミケーレの、によって採用された迅速な後継者計画のおかげで少なからず感謝します CEOマルコ・ビサーリ. 「今日重要なのは、CEOと設計チームの関係です。チームができるのはそこだからです。 ブランドが創造的に真の方向性を見つけながら、社内外でリーダーを獲得する」と説明します。 フラッカベント。 確かに、ビザリは、ミケーレの当時は知られていない人物に次の創造的な章を執筆することを任せて、グッチの未来のための新しいコースを設定することに時間を無駄にしませんでした。 ディオール また、特に、その設計チームの2人のメンバー、LucieMeierとSergeRuffieuxに、最終的に到着する前に重量を運ぶように委託しました。 マリア・グラツィア・キウリ、したがって、彼らに彼らの評判を公に構築することを可能にするプラットフォームを与えます。 （両方のデザイナーが今向かっています ジル・サンダー と カーヴェン、 それぞれ。）

ブランドが次のクリエイティブリーダーを見つけるのに時間がかかりすぎる場合、特にデザインチームの誰もより大きなプロフィールを与えられていない場合、ブランドは無関係な期間に入るリスクを負う可能性があります。 匿名の社内チームと一緒に複数のシーズンに行く ロベルトカヴァッリ と エスカーダ 過去に行ったことがある、不確実性の空気に貸すことができます。 しかし、フォンビスマルクによれば、間違いは、クリエイティブディレクターの不足よりも、そのシーズンのストーリーテリングの不足に関係しています。 「[ブランド]はもっと自信を持つ必要があります」と彼女は言います。 「クリエイティブディレクターがいないときは、少し落ち着いていてとても静かだと思っているので、ブランドのせいだと思います。それはまったく間違ったことです。」

これらの検索の遅延の理由はブランドごとに異なりますが、Harveyは、待機期間は、不十分な人材プールよりも、法的な契約や事務処理に関係していることが多いと示唆しています。 「これらの契約はすべて、両側に通知期間があるため、会社はクリエイティブディレクターに通知することができます[およびその逆 逆に]彼らは別の方向に進みたいと思うかもしれません、そしてそれは6ヶ月から3ヶ月までのどこかにあるかもしれません」と彼女は言いました 言う。 「検索に非常に時間がかかることもありますが、次のクリエイティブディレクターが行う通知期間でもあります。」 ハーベイはさらに、デザイナーは彼女が「ガーデンウィーク」と呼ぶ期間があり、その期間は彼らが働くことができないと付け加えています。 競合他社選手。 「あなたがすでに自由で利用可能でない限り、それは永遠を要するようです」と彼女は言います。

ただし、この場合、一部のブランドは、社内の設計チームを複数のシーズンに活用することに満足しています。 両方 トッズ そして前述のバリーはクリエイティブディレクターなしで複数のシーズンを過ごしました、そしてFlaccaventoは理由を説明します： 消費者、編集者、バイヤーのための「強力なファッションステートメント」には、一般向けのクリエイティブディレクターが必要です。 同様に。 「トッズやバリーのようなブランドについての1つのことは、それらが常に非デザイナーブランドとして認識されてきたことです」と彼は言います。 「彼らがしていることは、更新されたクラシックなイタリアのレザーウェアなので、それほど流行に敏感であることは重要ではありません。 デザイナーではなく、ライフスタイルが重要だ」と語った。 エミリオ・プッチ、その流行に敏感な歴史にもかかわらず、ブランドを創造的にリードする人をまだ見つけていません。 「彼らは非常にうまくやっていますが、ブランドには声がありません」とFlaccaventoは言います。 「誰も話していないので、話していないようなものです。」

の頭として ロンドンカレッジオブファッション ロンドン芸術大学の副学長であるフランシス・コーナー教授は、 コンセプトとして、業界が唯一のクリエイティブディレクターに固執することは、すべての家がすべき標準であるべきです。 従う。 「私にとっての問題は、クリエイティブがブランドを即座に好転させるというプレッシャーの高まりに直面していることです」と彼女は言います。 「あなたが間違いを犯した場合、それはひどく間違って行き、あなたは外出します。 創造性は、それがどのように定義されていても、理解するのに時間が必要です。」コーナー博士はファッションを チームスポーツ：ブランドは、ブランドのディレクターとともに、ブランドのすべてのレベルからの創造的なインプットを必要としています。 兜。 「現在のモデルが流動的な状態にあるかどうか疑問に思います」と彼女は続けます。 「創造性は重要ですが、1つの創造的なビジョンですべてを解決できるでしょうか。 それとも、これらの声がたくさん集まって？」

確かに、ファッションは賑やかなデザイナーの妙技が大好きです。 しかし、フォン・ビスマルクは、豊富なアーカイブと視覚的な歴史を持つ家は、必ずしも大文字のN名を探す必要はないと主張しています。 "これらのブランドには本当に素晴らしいストーリーを語る機会があります」と彼女は言います。 「彼らは、シーズンに向けて熱くするような新進気鋭のクリエイティブディレクターを本当に必要としません。 彼らはそれをするたびに彼らのブランドを危険にさらします。」

ホームページの写真：ランバンの2018年秋コレクションの様子。 オリバー・ラピドゥスは、家でわずか2シーズンを過ごした後、3月にブランドを去りました。 写真：Imaxtree

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