成長のために持続可能性を犠牲にしたくない新興デザイナーが直面する7つの課題

10月に10ブランドが就任式に選ばれました CFDA + レクサス に焦点を当てたファッション*イニシアチブ 社会的および環境的に責任のある慣行. 新しい事業開発プログラムと競争は、毎年恒例の「エコファッションチャレンジ「2つの会社が以前に提携した。 そして、17か月のプログラムで最も進化した3つのブランドは、賞金を獲得する立場にあります。最優秀賞は15万ドル、2位はそれぞれ5万ドルです。 プログラムの途中の月曜日に、参加者は一連のシリーズのためにニューヨーク市に集まりました 仲間の参加者、メンター、諮問委員会との短いプレゼンテーションとQ＆Aセッション メンバー。

各ブランドのデザイナーが課題を説明し、その進歩を強調すると、いくつかの共通のテーマが浮かび上がりました。 小規模企業に固有であり、より社会的および 環境的に 意識的な実践 デザインと生産で。 そして、誰もが消費者を最もよく教育し、製品の背後にあるストーリーを伝える方法に取り組んでいました。 全体として、オーロラ・ジェームスのようなデザイナーの行動に感銘を受けました。 ブラザーヴェリーズ, マリア・コルネホ とウィングインヤウ ウェイクアップ 目標にコミットし続けるために、すでに困難な小売環境を取り入れている人が増えています。

月曜日に議論された、それぞれが1つのブランドによって例示されている、最大の教訓と欲求不満の選択について読んでください。

投資家は持続可能性に関心がないため、独立を維持することが重要です

オーロラ・ジェームスは、南アフリカ、ケニア、モロッコ、そして最近ではエチオピアで彼女のデザインを生み出す職人との親密な関係から、靴ブランドのブラザーヴェリーズを始めました。 彼女の労働者のための社会的イニシアチブについて話し、野菜の日焼けに投資することに加えて 革、彼女は独立した事業主であり続けることが彼女の持続可能性を維持するために不可欠であると言いました 目標。 「私は自分の会社の100％の所有権を維持することを本当に保護してきたので、私たちは継続します 持続可能な選択をする自由を持つこと」と述べ、潜在的な圧力からの圧力に対処した。 投資家。 「実は本当に大変でした。」

チーム全体が同じページにいると、進捗がより強くなります

マリア・コルネホは18年前にブランドを立ち上げ、レクサスプログラムに参加している間、彼女は自分のビジネスに再び焦点を合わせることにしました。 無駄と戦い、コレクションの個々の作品の寿命を延ばし、ラインの「心」を見つけます。 への変更に加えて Cornejoは、材料と製造において、社内の全員がその使命を理解し、 それの所有権。 「今は誰もが責任を負っており、彼らは門番です。 そして、彼らは私よりも若い頭脳を持っており、実際に本当に積極的になっています」と彼女は言いました。

材料のソースに直接行くことは信頼できない可能性があります

Wwakeの創設者兼ジュエリーデザイナーのWingYin Yauは、困難を極めた彼女のマテリアルサプライチェーンの明確化に注力しています。 彼女が頼っていた「紛争のない」ラベルは、あらゆる種類の労働搾取や色付きの宝石に対応しているわけではないからです。 市場。 現在、すべての内製（約30％）は認定されたリサイクル金属から作られ、Yauは追跡可能な校正済みの石と認定されたダイヤモンドを使用しています。 いくつかの石で職人の鉱山労働者と直接協力することは、しかし、それ自身の問題をもたらします。 より多くの透明性があります：それらは主に彼女のビジネスを拡大することを可能にするユニークな宝石を生産します 難しい。 また、配送に関しては、数量、色の範囲、一貫性に制限があります。

理想的な生地は、若いブランドが処理できるよりも高い最小値を必要とすることがよくあります

BrittCosgroveとMarinoPoloが始まりました Svilu 「心を込めて作られた」ワードローブを設計することを目標とし、工場は透明ではないことが多いものの、生地の選択と天然の無毒の染料の使用に持続可能性の取り組みを集中させてきました。 「ファブリックライブラリを拡張し続けることは、常に進行中の作業です。 生地の起源を調査し、認証を求めるために最善を尽くしていますが、工場にどの質問をするかを知ることは困難です」とCosgrove氏は述べています。 「成長するビジネスとして、私たちはしばしば規模の問題に遭遇します」と、彼らが扱いたい生地の高い最低額についてポロは言いました。 「デザイナーのグループをまとめて最小限に抑えることは、素晴らしい解決策になるでしょう。」

ジュエリー用のポリ袋に代わる解決策はありません

Katie deGuzmanとMichaelMiller K / LLERコレクション 農業の副産物であるクイルやホーンなどのリサイクル金属や有機材料を使用して、ジュエリーコレクションを作成します。 また、配送と包装の材料を100％リサイクルされた箱とティッシュに変更したとしても、ジュエリー業界全体で標準となっている小さなビニール袋は依然として課題です。 「これらのことは私たちを夢中にさせます」とミラーは言い、彼らはすべてのバッグを再利用していると付け加えました。 「この問題を解決する方法はあまりありませんでした。」

デパートや顧客は、アップサイクルされた製品を理解するのに苦労しています

私に デザイナーのライアン・ロボとラモン・マーティンは、彼らのいくつかの部分の持続可能性を推進することに焦点を当てています 仕事、特にデニム。 彼らは、プレフォール用の「アップサイクルおよび再生」デニムラインをデビューさせました。これは、価格設定と拡張が困難であり、中小企業にとってストレスの多い方法で前払いが必要であることが証明されています。 最初のコレクションは完売しましたが、備蓄デニムを使用しているため、迅速に、または同一に再現できるアイテムではありません。 「私たちにとっての障害は私たちの卸売り口座であることがわかりました」とマーティンは言い、デニムラインのリードタイムが長いことを強調しました。 「それはまた小売業者、特に大きなデパートを教育しようとしています。 彼らは回避するのが非常に難しいです... これらが独自のカレンダーで機能することを理解するように小売業者を教育する必要があり、それは非常に非常に困難でした。 デニム。」マーティンは、その結果、トメは毎シーズン入手可能で決して続くことのないアイテムのコアコレクションを拡大していると付け加えました。 セール。

いくつかの環境にやさしい技術は、高級市場にぴったりではありません

彼のShikshyaFoundation Nepalによる多大な社会的影響に加えて、 プラバルグルン は、オーガニックコットンとバイオニックヤーンの使用を検討しています（ただし、両方の最小値が高いことが問題になっています）。 ウェットグリーンレザーと同様に、エコロジカルなレザーのなめしプロセスは、贅沢な基準に達していないと彼は言います まだ。 「私たちは贅沢な価格帯にいるので、製品はヒーローでなければなりません」とグルンは言いました。 「それについては疑いの余地はありません、それは官能的であると感じなければなりません、それは魅力的であると感じなければなりません... 商品を購入している女性は志を求めているので、環境にやさしいからといって妥協することはできません... 触るのが気分が悪い場合。 以前は拒否されたことがあります。」 

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