ロフトが拡張サイジングを廃止すると発表

2018年2月に戻って、 ロフト —かつてはアンテイラーの低価格の姉妹でしたが、最終的には独自のブランドに成長しました— 多くのファンファーレに、プラスサイズを発売すると発表しました. を通してそれをテストした後 サブスクリプションサービスGwynnieBeeとのパートナーシップ 2017年後半、ロフトは新しいカテゴリを 「セス・マイヤーズとの深夜」出演のためのドレッシング俳優クリッシー・メッツ. 2018年の秋までに、ブランドはそれが 拡張サイズを店舗で利用できるようにする、オンラインで独占的に買い物をしなければならなかったプラスサイズの顧客にとって大きな勝利。 それ ブース主催 で 曲がりくねった詐欺 翌年。

ちょうど3年後の今、それはすべて静かに停止するように設定されています。

3月14日（日） 顧客はロフトのInstagramのコメントに連れて行っていた 簡単な質問をするために：プラスサイズの服はどこにありますか？ プラスラインについての発表がなかったにもかかわらず、特に最近の春のドロップでは、オプションが18を超えるサイズで着実に減少していると指摘する人もいました。 ブランドのInstagramハンドルは、少数のコメント投稿者に次のように述べています。 @loft氏は、秋のシーズンまでに、サイズは18 / XXLで止まるだろうと付け加えました。 （ファッショニスタはロフトにコメントを求めています。）

お客様にがっかりしたと言っても過言ではありません。

「私は何年もの間、プラスサイズのより多くのより良いオプションを求めてきたので、主要なブランドがプラスを完全に放棄するのを見るのはがっかりします。 ロフトは、プラスのチャンスを与えなかったため、特にイライラします」と述べています。 サラ・チワヤ、2014年に#PlusSizePlease運動を開始したブロガー。 「プラスはまだブランドにとって比較的新しい製品であり、場所はほんの一握りでした。 それは店内で運ばれたので、彼らはプラスサイズの顧客を開拓するための未開拓の可能性をたくさん持っていました ベース。"

小売業者が昨年の間に大きな打撃を受けたことは間違いありません。特にプラスサイズのブラン​​ドでさえ、時には特に打撃を受けました。 11月、Dia＆CoのCEOであるNadiaBoujarwahは次のように述べています。

マーケットウォッチ そのアパレル支出は「30年の記録された歴史の中で私たちが見た中で最も低いレベルに落ちた」。

「この市場はそもそも供給側の方が小さかったため、同じマクロのダイナミクスが実店舗の小売業者に不均衡な影響を及ぼしました」と彼女は付け加えました。 「COVIDが到着してから、プラスサイズの女性向けの小売店の30％が完全に閉店したと推定しています。」

そして2020年の終わりまでに、 ロフトの親会社であるアシナは第11章を申請し、資産の売却を余儀なくされました、ロフト、アンテイラー、ルー＆グレイ、レーンブライアントを含む、プライベートエクイティファームのシカモアパートナーズの関連会社であるプレミアムアパレルへ。 同社はすでに売却に関していくらか物議を醸していることを証明している：2月に、 大手モールオペレーターのサイモンプロパティグループが買収に反対しました、シカモアが当初合意したよりも多くの店舗（収益性の高い店舗を含む）を閉鎖することを計画しているという懸念を引用しました。 （過去に、シカモアグループはナインウエストを買収して破産させました、 シャットダウンしてコールドウォータークリークを売却 と ヴィクトリアズシークレットを購入する契約から撤退.)

したがって、ロフトがCovid-19に問題を突き止めるのは必ずしも難しいことではありませんが、プラスサイズのコミュニティの多くによると、これらの数字がすべてを物語っているわけではありません。

千和屋氏は、ストレートサイズの場合と同様に、1年間の汗の検疫によってプラスサイズの買い物客の習慣が変わったと指摘しています。 「彼らがプラスを閉めているというニュースを聞いたとき、私は多くのプラスの買い物客がオフィスウェアのためにロフトを買い物しているだけだと推測しました（そして私の読者はすぐに確認しました）。 そう もちろん オフィスで働くほとんどすべての人が1年間自宅で働いていると、売り上げが落ち込むでしょう」と彼女は言います。 「パンデミック後の公正なチャンスを与えずにプラスを切り刻むという決定を下すことは、彼らの優先事項について多くを語っています。」

以上で 曲がりくねったファッショニスタ、作家のMayra Mejiaは、マーケティング活動の不振から限られた品揃えまで、プラスサイズの商品でブランドがうまくいかなかった5つの方法を主張しました。 Mejiaはまた、ますます多くのブランドが侵入しようとしているため、Loftが市場から撤退していることを正しく指摘しました。 引用 流行 事業報告、彼女は、米国のプラス市場がアパレル市場全体のほぼ2倍の速度で成長すると予測されていることを指摘しました。

「これらの数字が話し合いをしていて、それを米国のプラスサイズの女性の67％と組み合わせるとしたら、どうなるでしょうか。 本当 ここで起こった？ マーケティング？ 品揃え？ フィット？ アクセス？ 上記のすべて？ はい、後者に」と、The CurvyFashionistaの創設者であるMarieDeneeは言います。 「プラスサイズのファッションは、5〜7年前に機能していたであろう「あなたがそれを作れば、彼らはやってくる」タイプのアプローチではもはや機能しません。 今？ プラスサイズの買い物客は知識が豊富で、見識があり、彼女のドルで話します と ソーシャルメディアプラットフォーム。」

プラスサイズの市場に参入することは、費用がかかり、複雑になる可能性があることは間違いありません。 新しいパターンとフィットモデルの必要性に加えて、生地の歩留まりの向上により、費用が最大20％増加する可能性があります。これは、それらを疎外せずに顧客に転嫁することのできない費用です。 しかし、 タニヤテイラーのようなブランドが示しているように、サイズを拡大すると、正しく行われた場合、売上が大幅に増加する可能性があります。 そしてロフトはすでにプラス事業を立ち上げるための初期費用を支払っていた。

ニコレットメイソンのように、ソーシャルメディアで、シーズンごとに作成するSKUの数を減らすことからボリュームを縮小することまで、ブランドがプラスラインを維持するために他の多くの方法で削減できた可能性があると指摘する人もいます。

その上、ストレートサイズはプラスサイズと同じようにスウェットパンツブームの影響を受けました—そしてストレートサイズとは異なり、プラスサイズの市場は年々成長しています。 それでも、ストレートサイズの製品への変更については言及されていません。 それは古い帽子になりました、しかし再び、プラスサイズの市場は不振の販売の責任を負っています。

「パンデミック時に売れたサイズはプラスサイズだけではなかったと思います」と千和屋氏は言います。 「他のサイズもあったと思います。特に、昨年は売れ行きが悪かった小さい方のサイズ（統計的には実際に着用する人はほとんどいません）でしたが、プラスが最初に斧を手に入れました。」

週末の投稿からの反撃は、コメント投稿者とともにソーシャルメディア上で展開され続けています ロフトのInstagramの投稿を氾濫させ続ける それが再考することを要求する。 最終的に、ロフトがプラスサイズのラインについて考えを変えるかどうかに関係なく、発表をコメントに忍び込ませるという決定は ソーシャルメディアの投稿—週末でもそうです—は、両方の決定に軽蔑されていると感じている顧客の口に酸っぱい味を残しました と それが変更を発表した秘密の方法。

「ロフトでは、跳ね返って消費者により良いサービスを提供する可能性がありましたが、今でもそうです。 変更を聞き、受け取り、実装して、収益にプラスの影響を与えることをいとわない」とデニー氏は述べています。 「しかし、このニュース、私たちが見つけた方法、そして彼らの推論は、ほとんど望まれていません。」

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