「持続可能な」—そしてスタイリッシュな—方法でビーガンシューズを作ろうとしている4つの靴ブランド

その一年を振り返って 持続可能性がついに主流に突入、私たちの多くは、私たちの消費習慣をより綿密に調べることによって2020年を始めています。 この時点で、私たちは皆、最も持続可能な選択は完全に消費をやめることであることを理解していますが、新しさを切望する人にとっては、もっと多くのことがあります 新しいものを投入しながら、被害を最小限に抑えるために自分たちの役割を果たしているブランドに関しては、これまで以上に選択肢があります。 世界。 の 履物の領域、いくつかの注目すべき（スニーカー以外）ブランドは、ビーガンで責任を持って作られたかわいい靴を提供することを目指しています。

明確にする重要なことは、ビーガンは持続可能なものと同義ではないということです。 皮革製品業界は歴史的に十分に文書化された環境への悪影響を持っていますが、より持続可能な方法で皮革を使用するために取り組んでいる靴ブランドはたくさんあります。 さらに、革の耐久性と快適さを模倣するためにしばしば信頼されているポリウレタンは、そこにある最も環境に優しい素材ではありません。

私たちが偉大な人から学んだように フェイクvs。 本当の毛皮の議論、合成材料は、動物由来のものよりもさらに問題になる可能性があります。 したがって、ビーガンの「持続可能な」ブランドの創設者にとって、適切な材料と製造方法を見つけて開発することは、 進行中の困難な戦いで、水ベースのポリウレタンから再生プラスチック、さらには カーボンオフセット.

これらの創設者の多くは、世界が実際にはもっと靴を必要としないことを最初に認めるでしょうが、彼らは見せたいと思っています ステラマッカートニーレベルを充電せずに、光沢のある新しい革のブーツが唯一の選択肢ではないという消費者と業界 価格。

ビーガンで持続可能なと自称する4つのブランドと、美学や耐久性を犠牲にすることなく、どのようにして現在の場所に到達したかについて学ぶために読んでください。

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テイラー＆トーマス

ロサンゼルスを拠点とするジェシカ・テイラー・ミードとエリザベス・トーマス・ジェームスが直接販売ブランドを立ち上げました

テイラー＆トーマス 2018年には、動物や環境に害を与えることなく、真に革のルックアンドフィールを備えた高級靴を作ることを目標としています。 現在、アッパーには水性ポリウレタン、ライニングには植物副産物、トウゴマとリサイクルの混合物を使用しています インソールにはゴム、ウルトラスエード素材にはリサイクルプラスチックウォーターボトル、かかとにはブナ材、 アウトソール。 このブランドはまた、パッケージングにリサイクルおよびアップサイクルされた材料を使用し、NativeEnergyと提携して二酸化炭素排出量を相殺しています。

創設者は、ブランドが新しすぎて使用済みのリサイクル計画を立てることができないと感じていますが、「目標は作成することではありません。 人々が処分したい使い捨てのファストファッション製品」とミードは述べています。 来る。

プロセスの最も困難な部分は、これらの代替材料を調達し、次にそれらと協力してくれる工場を見つけることでした。

「いくつかの工場は、 『いいえ、私たちは合成材料を扱うつもりはありません』と言いました、そして見つけたものは 素材の動作が革とは異なるという理由だけで、これにはさらに多くの作業が必要です」と説明します。 ジェームズ。 しかし、それはすべてそれだけの価値があります。 「私たちの靴を見る多くの人々が、彼らが革ではないことに気づいていないという事実を誇りに思っています。 そして、この情報を共有することができれば、環境にとってはるかに優れているというのはボーナスです」と彼女は付け加えます。

ブランドの顧客ベースのほとんどはこれまでビーガンで構成されていましたが、ジェームズとミードはより多くの聴衆にアピールし、「人々に気づかせてください」と望んでいます。 美しい靴、ああ、彼らはたまたまビーガンで素晴らしいです、私はそれらが美しくて高品質で豪華で流行に敏感なので私はただそれらを履きたいです」と言います ジェームズ。

ラファ

TaghridZorobがブランドを立ち上げました ラファ、2014年に、その簡素化されたウルトラスエード（リサイクルされたウォーターボトルから作られる）ヒールサンダルで最もよく知られています。

「私は、持続可能で、美しく、動物のいないものを作りたいと思っていましたが、それでも、快適で、人にやさしく、環境にもやさしいものを作りたかったのです」と彼女は言います。

彼女はロサンゼルスの小さな工場で靴を製造していますが、動物を含まない素材を扱うには説得力が必要でした。

「この場所を経営している男性は、13歳の時から靴を作っています。 [それは]非常に古い学校の物作りの方法です」と彼女は説明します。 「彼は私に多くの反発を与えていましたが、最終的に私たちはそれを実現することができました。」

ラファはいくつかのプラスチックを使用していますが、ゾロブは彼女の生産方法とサプライチェーンが可能な限り責任があることを確認することに焦点を当てています。

「[本番]をローカルに保つことは私にとって重要でした。 私たちは非常に公正な賃金を支払います。 製造の人間的な側面を犠牲にすることなく、すべてが正しい方法で作られています」と彼女は言います。

これにより、Rafaは注文に応じて製品を製造することもできます。最も人気のあるスタイルのいくつかだけが在庫として保持されているため、無駄が削減されます。 Zorobはまた、すべての梱包材を地元で購入し、卸売業者に出荷する場合でも、靴箱を完全に放棄します。 そして、彼女は可能な限りすべてを地上で出荷しようとします。 これらの対策はすべて、責任の少ない競合他社よりも価格が高くなり、配達が遅くなる可能性があります。

「それについて消費者を教育することは少し挑戦でした、しかし彼らがそれを手に入れると、彼らはそれを手に入れ、そして彼らはそれを本当に愛します」とゾロブは言います。

アエラ

ニューヨークを拠点とする アエラ昨年立ち上げたばかりの、ビーガンを使用する男性と女性のための高級靴ブランドとしての地位を確立しています 材料であり、「110％持続可能な」という意味で、サードパーティと協力してすべての炭素排出量を相殺し、 それからいくつか。 このラインは、起業家のAlvertos Revach、ファッションエグゼクティブのTina Bhojwani、フットウェアデザイナーによって設立されました。 倫理志向の成長するコミュニティに応えるために贅沢な空間で機会を見たジャン・ミシェル・カザバット 消費者。

「材料と技術の革新のおかげで、それはエキサイティングです」とBhojwaniは言います。 「（靴を見て）来る人は、私たちが使っているものと他の高級素材との違いがわからないと言っています。」

他の創設者と同様に、ビーガンを専門とする太陽光発電のサプライヤーをイタリアで見つけることはできましたが、そこにたどり着くのは簡単ではありませんでした。 リサイクル素材、プラスチック含有量の少ない素材、再生可能素材、水ベースの素材に最近投資した革の代替品 ポリウレタン。 Aeraのアッパーは、ポリエステル、ポリウレタン、ポリビスコース、ポリスチレン、ナイロンなどの合成繊維で作られています。 会社は プラスチックバンク 具体的には、このコンポーネントをオフセットします。

ソールは、50％の合成ゴム、40％の無機鉱物堆肥（シリコーンと混合粘土）、10％の添加剤（留め具、顔料、可塑剤）でできています。 裏地は植物ベースの素材で作られ、ヒールは再生プラスチック、木材、熱可塑性ポリウレタンで作られています。

ブランドは、顧客が靴を使い終わったら靴をリサイクルするための回収プログラムを実施していますが、 創設者は、シーズンから時代遅れにならない時代を超越したデザインに意図的に焦点を合わせていると述べています 季節。

シドニーブラウン

「世界にはおそらく十分な靴があるので、時間の終わりまでこれ以上生産する必要はないと思いますが、 課題は、人々が新しいスタイルや新しいものを望んでいることです。そのため、これのバランスを取ることは非常に困難です」と述べています。 シドニーブラウン、2011年に彼女の同名のビーガンシューズラインを立ち上げました。

当時、持続可能なビーガン材料の革新ははるかに少なかったため、彼女は自分の仕事を切り取ってもらいました。

「私は靴を分解したばかりで、通常、すべての靴には約15の異なるコンポーネントがあるため、協力できる持続可能なサプライヤーが見つからない場合は、自分でそれを行う方法を考え出す必要がありました。 業界のキーパーソンを見つけて、彼らとのコラボレーションに取り組みます」と彼女は説明します。

特に、現在使用しているビーガン接着剤を開発するために、化学者と協力して4年を要しました。 これは、新しくより良い材料を開発するための継続的なプロセスです。 彼女はフェンネルからパイナップル、サボテンまであらゆるものを扱ってきました。

「これは絶え間ない改良のプロセスであり、5年前に持続可能であると考えていたものは、今日ではもはや持続可能ではないため、改善を続ける必要があります」と彼女は言います。 「完璧なものは何もないので、それは一種の悪の少ない質問です。」 現在、彼女は未来と 「菌糸体キノコ革の成長や科学における実際のコラーゲンタンパク質の成長」などのバイオファブリケーション材料の可能性 ラボ; 基本的に革を育てることができます。」

来月、彼女は回収リサイクルプログラムを開始し、ブランドがその炭素排出量を把握するのを支援しているCEOとCOOを雇ったばかりです。 彼女は、2020年の目標は、お互いを競争相手と見なして秘密にするのではなく、志を同じくするブランドとのコミュニティを構築して情報を共有することであると付け加えています。

「この気候危機に対して私たちができる唯一のことは、協力することです」と彼女は言います。

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