パリのクチュールウィークの10のハイライト

2016年秋のクチュールウィークがパリで終わり、ロンググエンは の共同創設者兼スタイルディレクター 誇示、 最前線からのコレクションをカバーするために手元にありました。 についての彼の考えを読んでください 高額なショーのいくつか。

Francesco Scognamiglio

フランシスコ・スコグナミグリオにとって、オートクチュールは、現代の女性の職人技と官能性の原則に基づいて設立された、彼の10年以上前のファッションハウスの自然な拡張のように見えました。 パリとナポリのムードをブレンドします—後者はデザイナーの発祥の地です— Scognamiglioは、体の近くでカットされた一握りのスリムな衣装を提示しました ライラックチュールで有機的に成長しているように見える微妙なバラや花びらに変形したスワロフスキークリスタルのような装飾や微妙な刺繡があります ドレス。 ショーは、黒い毛皮のVネックトップと薄手のチュールを備えた透明なプラスチックの結晶化したドレスで始まりました ビーズのヘッドラップ、およびワックスでコーティングされた羽が付いた薄緑色のチュールドレス（それらを作るために） リジッド）。 これらのルックスは、多様なファブリックと活気に満ちた方法論を混合することに対するデザイナーの好みを示しました。

ウリヤナ・セルギエンコ

今シーズン、ウリヤナセルギエンコは、生地とシルエットの点で、クチュールよりもプレタポルテに傾倒したコレクションで、過去の外出から根本的な出発を果たしました。 手の込んだ手仕事の一部はなくなりました。 その代わりに、スポーティなクロップドブルゾンとミニスカート、赤と緑のボディスーツ、キリル文字のデザイナーのイニシャルがありました。 ニットウェア、そして最後に、短いソビエトフルシチョフの間に未来の60年代を想起させたスティーブンジョーンズスペースヘルメット 解凍。 ミレニアル世代の顧客を把握するために、若者へのうなずきがこのコマーシャルショーの中心的な焦点でした。 彼女の物語を現実に向けて動かすことは健全な商慣習かもしれませんが、オートクチュールショーはそれを維持する必要があります 手仕事だけでなく、それぞれの手作りの背後にある信じられないほどのストーリーテリングによって織り込まれたユニークな衣服に染み込んだファンタジー 衣装。

郭ペイ

彼女の2回目のパリ公演で、郭ペイは豊かで技術的な生地への彼女の好みを展開しました。 彼女の細心の注意を払った手仕事と同様に—しばしば彼女のネイティブの皇室の服からのモチーフを特徴とします 中国。 ペイは「ドラゴン」のテーマを使用しましたが、彼女の過去のコレクションのより壮大な悪用とは異なり、今回は彼女 長くて黒いビーズの後ろに金色の刺繍されたドラゴンの尾のように、より微妙な方法でそれを取り入れました ドレス。 ペイはフィナーレドレスに失望しませんでした。急降下する列車は、さまざまなサイズのスパンコールをさまざまな種類の装飾的な花に縫い合わせて、20,000時間以上の手作業を必要としました。

スキャパレリ

長くて衝撃的なピンクのカーペットから ボリュームのあるフローラルブーケ、手描きの非対称ハーレクインの床と背景が 設定。 ハーレクインモチーフは、1938年夏の「サーカス」コレクションに基づいた秋のコレクションの中心的な信条でした。 今回はテーマを「ソーラーサーカス」にアップデートし、光沢のある生地と淡い色の生地を組み合わせて、体型を引き立てる細身のドレスに仕上げました。 過去の罠は、今日のブランドの新しいアイデンティティを築く上での障害です。

今シーズン、ジャケットは丈夫でグラフィックな肩を持ち、ドレスはハイスリーブでした。 流体形状よりも剛性構造が好まれました。 一連のドレープされた光沢のあるシルクのガウンは素晴らしく、限られた方法でも簡単に商品化できました。 しかし、おそらく欠けているのは、家の創設者が有名だった大胆な態度と革新です。 スキャパレッリの装身具は存在していましたが、ファッションシステムを混乱させるという彼女の大胆な考えと傾向はあまり明白ではありませんでした（そしておそらく存在しませんでした）。

アイリス・ヴァン・ヘルペン

これは、オートクチュールの本質である実験と革新を取り入れて、新しい使命を見つけようとしているデザイナーです。 今回、Iris van Herpenは、サイマティクスの研究から衣服を作る方法を探求しました。 音波を幾何学的パターンとして視覚化し、周波数が高いほど、より複雑な可視性が得られます パターン。 今池オーガンザで作られたフレア長袖ドレスは、黒い綿に手縫いされた日本の絞り技法で3D反転され、不均一な円形の多孔質スポンジのように見えました。 別のストラップレスドレスは、虹色の真珠でコーティングされたレーザーカット生地から作られ、綿とチュールに手縫いされました。 驚いたことに、半透明のオーガンザとチュールで作られた3Dプリントのガウンなど、いくつかの市販のドレスがありました。 ヴァンヘルペンの見通しは、テクノロジーが人間の生活の一部である未来に向けられていますが、彼女は人間のタッチが常に存在することを確認しています。

ジャンバティスタヴァリ

彼のシグネチャーシルエットのいくつかを再演する詩的で自信に満ちたショー（ショートドレスとコートを手軽に）では、 ジャンバティスタヴァリは、彼が独立したファッションハウスを持つ主要なクチュールとしての地位をどこまで確立したかを示しました 5年以上。 ショーは、花束がプリントされたタフタにパフスリーブが付いた短いカクテルドレスを着て白いカーペットを歩き、クリスタルのペンダントが刺繍されたモデルで始まりました。 シルクとシフォンの風通しの良い黒、白、花柄のドレスは、過去のシーズンのよりハードなエッジの感触とは対照的に立っていました。 クリスタルの刺繍が施された赤いプリーツのシフォンドレスのような一連のイブニングシフォンドレスは、過去のシーズンのショーの多くを締めくくった巨大な衣装のボールガウンに取って代わりました。

アルマーニプリヴェ

「ウネエトゥデ」はジョルジオアルマーニのプリヴェコレクションのテーマであり、その時点で彼は一連の 顧客が作成するときに選択できるさまざまな生地見本を使用したスケッチ 予定。 アルマーニプリヴェは、2005年1月のパリでのデビュー以来、顧客主導のコレクションであり、それ以来、「デイ」クチュールのパイオニアです。 秋は、過去の季節のように特定のテーマに従うのではなく、銀色のシガレットパンツ、黒いシルククレープ、千鳥格子の正確なカットがすべてです。 またはシルクジャカードシングルブレストジャケット、幾何学的なオットマン生地のコート、複雑なデザインのないよりシンプルなイブニングウェアの選択 要素。

アレクサンドルヴォーティエ

Alexandre Vauthierは、彼の顧客と、彼らのワードローブの選択が彼らが誰であるかを直接反映する方法を知っています：彼らのセクシーさを誇示することを恐れない自信のある、自信のある女性。 彼はいつも、ドレスを予想よりも少し短くカットする傾向があり、時には骨盤の骨までスリットが入っていました。 特定の執着についてデザイナーを責めることは決してできません。 とは言うものの、彼の秋のショーは、彼がセクシーな女性を捨てたという意味ではなく、進化の微妙なヒントを明らかにしましたが、コレクションはより柔らかく、よりスポーティーで、はるかに感じました ビーズのミリタリーパンツとルーズな白いコットンシャツ、またはグレーのスウェットシャツとゴールドのビーズのマイクロスカートを組み合わせた親しみやすい、おそらく顧客を成長させるための戦略 ベース。 しかし、Vauthierの商標は、ハイウエストの下着とキラキラとペアになった黒いかぎ針編みのビーズのTシャツの形でそこにありました 肩に掛けられたテーラードブラックウールジャケットのタイツ、または大きな革のボウウエストを備えた黒のワンスリーブサイドスリットドレス 包む。

メゾンマルジェラ

マルジェラの遺産の精神は、どんな衣服でもあり得る衣服を作るプロセスを明らかにしています。 分解して再構築し、新しいバージョンを作成します。また、他のパーツと混合して作成することもあります。 ハイブリッド。 「都会のレンズを通して非文脈化された貴族」は、古い帝国の線が再利用され、古典的な衣服が再構成されるという、述べられた使命でした。 服の場合、それは腕から落ちる細長い袖でベルトを付けられたオレンジ色のウールのコートを意味しました、 XXXLのプロポーションに膨らんだ黄色のウールのコートと、折りたたまれた革のバイカーが付いたストラップレスの白いシルクのガウン 袖。 ある衣服の一部（袖など）を別の衣服に縫い付けて、短い列車でまとまりのあるドレスを作成しました。

生地、時代、服装のマナーがすべて混ざり合っているにもかかわらず、彼らは ジョン・ガリアーノがマルジェラの遺産を前進させることに自信を持っていることを示した静けさ ペース。 メイクでさえドラマが欠けていました—あちこちに赤いアイシャドウがあり、顔全体に時々赤い水しぶきがありました。 これらの服は既製服の顧客に適合させることができますが、歴史主義へのこれらの言及が何であるかについては疑問が残ります 新しい世代は、直接の賛辞を払うVetementsを持っているときに感謝します—そしておそらく今日の若者の心にもっと一致しています。

ジャンポールゴルチエ

これは最高のジャンポールゴルチエでした。モデルの体に服をドレープ、カット、仕立てすることで、ショーを操縦するためによく使用する過度のテーマはありませんでした。 ショーは、ダークブラウン、ゴールド、ディープバーガンディなどの豊富なパレットの素晴らしい作品で構成され、さまざまなテクスチャーが使用されていました。 目立ったのは、大きな襟の毛皮のケープでアクセントを付けたベージュのプリーツガウン、羽のある長方形のコルセットドレス、ドレスの上に毛皮の裏地が付いたシンプルなオリーブパーカーのコートなどでした。 終わり近くのプリントシフォンドレスのシリーズは、シンプルで洗練されていました。

ゴルチエは、美の規範と受け入れられた基準を破壊する不遜なデザイナーとしてキャリアをスタートさせましたが、彼は 常にピンストライプのスーツがファッショナブルなシルエットと 仕立て。 今では、年に2回のクチュールシーズンで、クライアントが何度も購入したいと思う服を作るために、クラフトの知識を示すことに集中できます。

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