クレージュがパリファッションウィークに戻る

ファッション業界のメンバーが円形の講堂の席に落ち着いたのは、水曜日の午前9時30分でした。 パリで最も有名なファッションハウスの1つである54歳のクレージュの復活を公式に記念するものを待っているオペラバスティーユ。 （同社は2011年に元広告幹部のジャック・ブンガートとフレデリック・トルロッティングに買収され、今年の初めにこのペアが買収されました。 SébastienMeyerとArnaudVaillantを雇いました、話題のレーベルCoperniの背後にいる20代のデザイナーが、買収後の最初のランウェイコレクションをデザインしました。） 

最初のモデルが出る前に、マイヤーとヴァイヨンは自己紹介をするためにステージに上がりました。 恥ずかしがり屋で魅力的な彼らは、最初のクレージュコレクションへのアプローチを簡単に説明しました。 「すぐに使える精神を表現する」こと、そしてそれは15のデザイン、15の素材と色で構成され、新しい基盤を確立する方法として ブランド。 「やがて、これらのビルディングブロックが完全なストーリーになり、まだ書かれているものになることを願っています」と彼らはステージを出る前に言った。

MeyerとVaillantは、フルルックを一緒にスタイリングするのではなく、各モデルに白いリブ編みのボディスーツを着せ、1つの服と靴（主に短いブーツ）に焦点を合わせました。 モデルの最初のセットは、一連のレザーバイカージャケットと、前面と背面にポケットが付いたソフトショルダーのボンバースタイルのジャケットのセットで登場しました。 それらは、赤、黄、銀、空色のような明るく陽気な色で行われ、いくつかは単純な幾何学的なプリントと装飾が施されていました。 次に登場したのは、クレージュとメアリークォントが発明したとされているミニスカートです。同じ素材で、または側面をボタンで留めた丸みを帯びた対照的なパネルでカットしました。 パンツには斜めのベルトフープが付いていて、他のパンツには斜めのサイドシームが付いていて、サイドをボタンで留めていました。 トップスは、端がボタンで留められた丸みを帯びた鎧のようなシェルから、片方の胸の下で切り取られたキャミソールまで多岐にわたりました。 ポケット、ジッパー、ボタンの列が交差するノースリーブまたは半袖のAラインミニドレスもありました。 ショーは、バストとヒップを斜めに横切ってボタンで留められた一連の綿のスリップドレスで締めくくられました。

それはすべて非常にシンプルで、コレクションは60年代のシルエットを参照していましたが、Aラインのせいもあって、時代遅れやレトロささえ感じませんでした。 ドレスとミニスカートは今でも現代的に見えます。これは、VaillantとMeyerがパンチの効いた色と素材を選んだことも一因です。 モダン。 このコレクションは決して画期的なものではなく、見た目も非常に少ないため、プレゼンテーションよりもプレゼンテーションに適していました。 滑走路のフォーマットですが、これらの服は開会式とドーバーストリートマーケットにぴったりでした。 始める。

LemaireからOff-Whiteまで、パリファッションウィークの2日目からのその他のハイライトがいくつかあります。

ルメールの楽なシック

パリには、フランスの「楽なシック」なことを上手くやっているデザイナーはいない。 Lemaire たった今。 木曜日にいくつかの主要な国会議事堂のパーティーでデビューするユニクロとのコラボレーションから新たに 少数株主持分投資 BPIFranceから、元エルメスのクリエイティブディレクター、クリストフ・ルメールと彼のパートナーであるサラ・リン・トラン、 水曜日に、彼らの清潔でリラックスしたものに通常より少し多くのボリュームを追加したコレクションを示しました 服。 特に、特大のスモックドレス（オープニングルック）のくっきりとした紙のような品質と、ひじを大きくカットしたオフショルダーのブラウスに魅了されました。 ゆったりとした黒のパンツスーツと同様に、そのジャケットベルトは斜めにぶら下がっていました。 サイドシームがスイープした、黄褐色のハイウエストパンツのうねるカット。 モデルは、そのようなうらやましいほどの無秩序で動きました—朝に服を着るというあなたの全体的なアプローチを再考したくなるようなものです。

メゾンマルジェラの狂ったボロボロの美しさ

ジョンガリアーノが見せた服は メゾンマルジェラ 水曜日はプレタポルテとラベル付けされていたので、オートクチュールに合格した可能性があります。そして、その工芸品の完全なパロディーではないにしても、確かに解説を提供しました。 あなたはここで私たちの完全なレビューを読むことができます.

ドリス・ヴァン・ノッテンの錦織のサイレン

ドリス・ヴァン・ノッテン しばしば版画の達人として説明されます—そして正当な理由があります。 彼の2016年春のショーは、色、プリント、チュールの豊富な暴動であり、40年代のシルバースクリーンサイレンへの言及がいくつかありました。 あなたはここで私たちの完全なレビューを読むことができます.

オフホワイトの高架ストリートウェア

ヴァージル・アブローはカニエ・ウェストのクリエイティブディレクターとして最もよく知られていますが、彼のレーベルが オフホワイトc / oヴァージルアブロー、 だった 今年のLVMH賞のファイナリストに含まれています. （最終的な賞はロンドンを拠点とするトーマス・テイトに贈られ、パリのサイモン・ポート・ジャックムスが特別審査員賞を獲得しました。） 水曜日の一連の小さなプレゼンテーションで、モデルは非常にゆっくりと歩き、さまざまなヒットとミスを示しました。 擦り切れたデニムのティアのフルマキシスカートは、オープンバックとサイドプリーツを備えたノースリーブの白いコートと同様に、間違いなくヒットしました。 しかし、ジーンズ（カットアップして再縫製したリーバイス、時にはジッパーや濃いデニムのパッチを使用したもの）は独創的ではなく、フィット感が悪いことがよくありました。 片方の肩にぶら下がって真ん中をスリットしたグリッドプリントのドレスと、足首にネクタイを巻いた同じプリントのジャンプスーツも同じです。 いくつかの悪い部分があったことはほとんど問題ではありません。 アブローが優れているのはブランディングであり、彼のベストセラーのように見える作品は彼のロゴが付いているものです。 今シーズン、そのロゴとオフホワイトのシグネチャーダイアゴナルラインがレザーバッグに採用されました。 パリの街を横切る同じ線を見るたびに、オフホワイトのことを考えました。 なんて賢い。

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