ファッションリブランドの年

から インフルエンサーの台頭 と "今すぐ見る、今すぐ購入、」デザイナーのミュージカルチェアと デパートの顔を変える、2016年 ファッションおよび小売業界全体での大きな変化. オンラインおよびモバイルのショッピングオプションが増加および改善するにつれて、ファストファッション企業は店舗のフリートを拡大し、ミレニアル世代の購買力が高まり、ショッピング行動が増加しました。 進化し、世界最大のアパレル企業の多くが挫折し始め、製品からマーケティング、サプライチェーン組織に至るまですべてを再考することを余儀なくされました。 浮かぶ。

収益の面では、2016年は2009年の景気後退以来、実際には世界のファッション業界にとって最悪の年でした。 業界は通常、過去10年間で年間約5.5％成長しましたが、2016年には約2％しか成長していません。 マッキンゼーと ファッションのビジネス. ただし、今年多くのブランドがモールから行ったリストラの努力のおかげもあり、2017年には幾分回復すると予想されています。 アバクロンビー＆フィッチやギャップなどの小売業者、グッチやバーバリーなどの高級ブランド、コーチやラルフなどの全米のライフスタイルブランド ローレン。

彼らの浮き沈みや四半期ごとの収益レポートや破産をすべて追跡するのは難しいため、1つの簡単なガイドでその年の最大のリブランドのそれぞれを分類することにしました。 9つのブランド（「下り坂」になる前のある時点でおそらく愛していたブランドのいくつか）が今年好転するために何をしたかについての入門書を読んでください。 そして彼らが成功したかどうか。

アバクロンビー＆フィッチ

10代の小売業者の集団的崩壊が始まった 2016年よりずっと前、しかし今年はそれらのいくつかがあった年でした 角を曲がった. 2015年に新しいエグゼクティブリーダーシップチームを採用した後、Abercrombie＆Fitchはブランド変更の取り組みを全速力で進めました。 J.Crewからマーケティングクリエイティブディレクターを雇う; デビュー より多様で遊び心のあるブランディングの美学

; 新しいデザインリーダーシップを採用する 古い、ロゴの多い製品を更新する。 店舗の近代化。 目標？ 20代の「象徴的なアメリカンカジュアルラグジュアリーブランド」として見られること。 小売業者の経営陣は、たとえ 売上高はまだ回復していません —ホリスターも所有しているアバクロンビー＆フィッチは、 売上減少 年初から四半期ごとに。 ターンアラウンドは買い物客の共感を呼ぶのに時間がかかり、私たちの意見では、ブランドの提供 見た目が良くなったことがない.

グッチ

アレッサンドロミケーレは、新CEOのマルコビサーリに昇進した後、2015年にケリングが所有するイタリアのファッションハウスの最初のフルコレクションをデビューさせましたが、それは今年までではありませんでした 最初の「具体的な」結果を見ました 新しい画像の。 グッチは、ほぼ世界中で愛されている、ヴィンテージにインスパイアされた新しい美学を提示することに加えて、旗艦店の多くを再設計し、 デジタル戦略を強化、eコマースサイトの更新からソーシャルメディアイニシアチブまで。 数え切れないほどの社説や有名人のレッドカーペットの配置に加えて、 今年最もデジタルに精通した高級ブランドに選ばれました （通常の勝者バーバリーを倒す）、L2までに、グッチは着実な売上高の成長を見始め、売上高は3.1、7、そして 17.8パーセント 過去3四半期連続のパーセント。 卸売注文とeコマース販売の伸びがこれらの数字に大きく貢献しました。

ギャップ

ほぼ2年のギャップのCEO、アートペックは、 多くの要因を非難した ギャップの繰り返し期間 売上の減少：モール内の交通量が少ない、天気、ファストファッションとの競争など クリエイティブディレクターの存在 （彼は昨年その役割を排除することを選択しました）、いくつか例を挙げると。 しかし、私たちの観点からすると、ギャップは最近、アイデンティティの危機に直面しています。 トレンドに遅れずについていき、時代を超越した高品質の基本を提供しながら、独自のクリエイティブを欠いています ヴィジョン。

最近、ペックはに焦点を当てています 「データ主導」戦略に向けて小売業者を導く これはファストファッション企業のアプローチを模倣しており、サプライチェーンは、店舗でのリアルタイムの傾向とパフォーマンスに基づいたスタイルの迅速な生産を可能にするのに十分な機敏性を備えています。 その戦略が収益の成長につながるかどうかは2017年にわかりますが、それが面白い服につながるとは思われません。 ヘロンプレストンのようなクールなクリエイティブとのコラボレーション パイプラインにあります。

J.クルー

悲惨な2015年の後、J.Crewは、ジェナライオンズの影響を受けた、過度に流行に敏感なイメージから離れ、元Madewellクリエイティブディレクターを迎えました。 Somsack Sikhounmuong、 だれの 小売業者のための最初のデザイン この秋、ヒットストア。 （Madewellは、成長の点でJ.Crewを長い間上回っています。）また、 ニューバランスの最初の適切なアクティブウェアコレクション そして最初の進出をしました ノードストロームによる実店舗の卸売、 その間 ブライダルセグメントの廃止 その事業の。 しかし、品質低下の苦情は小売業者を悩ませ続けています。

マーケティングの面では、J.Crewは、モデルとして「実在の人物」をキャストすることを実験することで、包括性の時流に飛びつきました。 2017年春のプレゼンテーション、会社の友人、家族、従業員が新しいコレクションを着用しました。 そして、ニューバランスキャンペーンで主演した4人の「本物の」フィットネス志向の女性。 数字に関しては、 まだ大幅な改善は見られていません 売上高：最近では、 ブランドの収益は7％減少しました 2016年の第3四半期に、それはまだ借金を抱えています。 実際、 レポート 会社が債務を再構築し、知的財産を別のエンティティに配置する可能性があること。

バーバリー

3月、残念な会計年度をきっかけに、バーバリーと当時のCEOであるクリストファーベイリー 一連の対策を講じた ビジネスを合理化し、プラスの売上成長に戻るために：製品の品揃えを減らしてコアアイテムに焦点を当てる（常に成功するような） スカーフやアウターウェア）、皮革製品の増加、既存の店舗の改善、eコマースの再開を伴う店舗の数の減少などがあります。 例。 その後まもなく、 バーバリーが発表 ベイリーはCEOの役割を辞任し、社長兼最高クリエイティブ責任者を務め、2017年には元セリーヌのマルコゴベッティに代わってCEOに就任する予定です。 NS 統合されたブランディング 昨年発表されたものは完全に整っており、レーベルは 最初の「今すぐ見る、今すぐ買う」ランウェイショー 9月に発生— 肯定的な反応に. 会社は まだ苦労している 財政的には、しばらくの間それを悩ませてきたいくつかの問題のために：ライセンスの買い戻しと卸売注文の減少、それは病んでいるデパートのせいです。

アーバンアウトフィッターズ

後 売上高が急落した1年 光沢のない製品、アーバンアウトフィッターズ 使命を帯びていた 今年は、手頃な価格のトレンディな小売業者を避けていたコア顧客（皮肉とコーチェラの傾向を持つ若いミレニアル世代）を取り戻すために もっと 手頃な価格でトレンディなファストファッションの小売業者。 そして、すべてのアカウントで、それは成功しました。 オンラインビジュアルから実際の製品まで、 すべてがトレンドに合っていると感じています 現在：アディダス、ラングラー、カルバンクラインなどのブランドとのノスタルジックなコラボレーションは、 コア顧客を正規価格で買い物する店舗に戻す、 一緒に ジャスティンビーバーのグッズドロップ 今年の初めに、最小限にパッケージ化された美容製品の提供を急速に拡大しています。 比較可能な売上高は、過去3四半期で1桁増加しています。

アメリカンアパレル

私が大学で買い物をした他の店、アメリカンアパレルも同様にうまくいきませんでした。 簡単に言えば、その創設者であるDov Charneyは、2014年の終わりに追放されました。 ポーラシュナイダーがCEOに就任し、彼女は 会社を好転させようとする 昨年は成功しなかった。 それ 破産を宣言 昨年10月、今年はセールの検討を開始しました。 シュナイダーは今年9月に去り、チェルシーグレイソンに取って代わられた。 11月、AA 再び破産を申請し、また買い手を見つけた：1月に知的財産に6600万ドルの入札を行う予定のGildanActivewear。 小売業者は現在、 さらに多くの店舗を閉鎖 そして、最大3,500人の従業員を解雇することを余儀なくされる可能性があると発表しました。 そのウェブサイト上のすべては現在40パーセントオフです。 私たちが知っていたアメリカンアパレルの将来は、依然として不透明です。

コーチ

コーチは、2016年の最大のターンアラウンドサクセスストーリーの1つである可能性があります。 多面的な計画のCEOであるVictorLuisは、ブランドを再配置するために2013年に発効しました。 クリエイティブディレクターのスチュアート・ヴィーバーズの採用 プレタポルテ、ニューヨークファッションウィークでのプレゼンス、流行に敏感な広告キャンペーン、プロモーションの削減、デパートのプレゼンスの制限などを強化するため。 実を結び始めた この年。 アメリカのブランド 売上高の伸びに戻りました 2016年度第3四半期。 Veversのコレクション 業界に受け入れられ、 お客様の共感を呼んでいます; コーチ 大規模な5番街の旗艦店をオープン 11月に同じように大規模なランウェイショー/ 75周年記念パーティーを数週間後に開催しましたが、それは大ヒットでした、 コーチが突然になったのではないかと思い始めました ニューヨークで最もクールなファッションブランド。 それは少し誇張かもしれませんが、コーチのイベントが町で最も人気のあるチケットの1つであったという単なる事実は、ブランドの変革の強力なマーカーです。 次は？ セレーナ・ゴメスとのコラボレーション.

ラルフローレン

多くの場合、新しいCEOには、新しいターンアラウンドプランがあります。これは、StefanLarssonの場合です。 ラルフローレンに取って代わった 去年の秋にその役割で。 今年の6月、同社は2016年度（今年3月に終了）に売上高が減少した後、投資家に「WayForward」計画を発表しました。 バーバリーがやっていることとよく似ており、店舗の閉鎖、不要な仕事の排除、合理化が含まれます サプライチェーン、さまざまなブランドの統合、望ましいコア製品への再集中、および 消費者。 後者は、ブランドが示した9月に達成されました その最初の「今すぐ見る、今すぐ買う」コレクション NYFWで。 ラルフローレンにとって、このターンアラウンドはまだ初期段階にあります。 2017年には、それがより完全に形になり、売上が回復するかどうかを確認します。

最初に最新のファッション業界のニュースが欲しいですか？ 毎日のニュースレターにサインアップしてください。