מייסד אזרחי האנושות שואף להביא אופנה גבוהה לתעשיית הג'ינס ה'בסיסית 'עם קו חדש

האם הייתם משלמים מעל 500 $ עבור זוג ג'ינס? לפני שראיתי את הקולקציה האחרונה מקו הג'ינס החדש מבוסס לוס אנג'לס, ז'אן אטלייה, התשובה שלי היה מהיר, "אין מצב". מן הסתם, כמה מותגים הצליחו למכור ג'ינסים במחיר יוקרתי נְקוּדָה; הג'ינס של Vetements שנמצא בכל פעם עולה לי לראש, אם כי מעולם לא הצלחתי לעטוף את ראשי בהוצאה של יותר מ -1,000 $ עבור לוי וינטג 'ממש המותאמים בצורה מעניינת.

אבל איכשהו, ג'רום דהאן ומייסד שותף נועם חנוך הצליחו להביא משהו חדש לשוק הג'ינס הצפוף, ומשהו שלחלק לפחות ירגיש שווה את נקודת המחיר של המעצב.

ל- Dahan יש מורשת חזקה ורשומה מוצלחת בג'ינס פרימיום. בשנת 1999, עם ניסיון של שנים בג'ינס כבר בחגורתו, הוא סייע בהשקת 7 For All Mankind, ובשנת 2003 הקים אזרחי האנושות. השנה מכר את מניותיו באזרחי האנושות, ובסתיו 2017 השיק את הפרויקט הגבוה ביותר שלו עד כה, אשר הוא התחיל לעבוד עליו לפני מספר שנים ואשר נולד כתוצאה מתגובה לשוק הג'ינס שעזר מאוד לִיצוֹר. ז'אן אטלייה נשאר כרגע תחת מטריית ה- CoH, אך עשוי להיפרד בעתיד. "ב -15 השנים האחרונות", הוא מסביר במבטא צרפתי עבה בטלפון, לא היה "שום חדשנות, אין יצירתיות" בג'ינס.

חנוך מציין כי המחיר הוא סיבה גדולה לכך. "כאשר אתה מעצב עבור השוק העכשווי, הרבה פעמים אתה מתכנן נקודת מחיר וזה הרבה ממה קורה בקטגוריה זו: אנשים כל כך לחוצים לנקודה מסוימת ושוליים, כך שאנשים מפחדים מכדי להיות יצירתיים ". הוא אומר. "ללכת למתקדמים יותר-עכשוויים או מעצבים [נקודות מחיר], פתאום אתה קצת משתחרר מהמגבלות האלה." מכאן שחתיכת ז'אן אטלייה אינה זולה, עם ג'ינס נע בין 400 ל -800 דולר.

לאביב 2018, לחלק מהג'ינסים יש טיפול שעווה חדשני; לחלקן יש דפוס חלונות מגניב ומוגדר ארוג בג'ינס; לחלקם יש כפתורים (מתפקדים) לאורך כל החלק הקדמי של כל רגל; לחלקם פשוט יש פס או רוכסן מעניין שיורדים בצד. למספר חלקים בגזרה גבוהה יש קו מותניים רענן ומושך, שכנראה יהיה הראשון בחתימות המותג שידחקו. יש השראה וינטאג 'לכל הטווח, במיוחד משנות ה -70 וה -80, אם כי תמיד עם נגיעה מודרנית. חתימות עיצוב אחרות כוללות לחצני מתכת גדולים שכתוב עליהם פשוט "JEAN" ופס אדום/לבן/כחול אלכסוני שניתן למצוא אותו מחבר את קו המותן לכיס בכמה סגנונות.

השם בא משילוב של שמות המייסדים (ג'יירומא אnd נoam) ורצונם לשקף את התחושה האינטימית והגבוהה של המותג ואת האופן שבו הם יוצרים. כל הג'ינס אינו נמתח מיפן-עם פתקי דהאן הוא "יקר"-וכל הכביסה והגימור נעשים בלוס אנג'לס.

דהן וחנוך יודעים שהשוק של ג'ינס ברמה גבוהה הוא "קטן יותר", אך הם מרגישים בטוחים שהלקוח שלהם נמצא שם (כמו בארניס וגם FWRD מאת אליזה ווקר, הנושאים את קולקציית סתיו 2017 באופן בלעדי). דהן מסביר שאנשים מפגיזים את ג'ינס Vetements ו- Balenciaga בשביל השם, בעוד שהם יקנו את ז'אן אטלייה על איכות הג'ינס והגימורים המיוחדים.

"אנחנו מרגישים שיש את הלקוח הזה שבאמת מחפש משהו מיוחד יותר", אומר חנוך ומביא דוגמה ל"ילדים צעירים "המסתמכים כלפי בגדי וינטאג 'כי הם ייחודיים. "ככל שיש לך אופנה מהירה יותר על הספקטרום השני, מה באמת מיוחד, מה באמת ייחודי, מה לא חד פעמי... אנו חושבים שהבחירה שלנו היא פריטים שיהיו לך בארון למשך שארית חייך ".

קמעונאים עולים על הסיפון. דהן וחנוך פתחו את ההפצה לאביב 2018 ולמרות שאינם יכולים לאשר זאת בפומבי, אומרים שיש להם עוד "קמעונאית מובילה" שהם "מאוד מתרגשים" ממנה. הם מתכננים להשיק מסחר אלקטרוני גם לקראת האביב.

באשר להרחבת המוצרים, הם אינם מרגישים מוגבלים בכך שהמילה "ג'ין" על שמם, ולמעשה השיקו כמה יצירות לא ג'ינס (טיז, בגדי גוף) עם אוסף הבכורה. עם זאת, באביב הם שלטו בדברים מעט כדי לשים דגש צר יותר על ג'ינס, ולאט לאט ייבנו משם. "צעדים של תינוק", אומר חנוך.

למרות שיא המסלול של דהאן והתמיכה של CoH (נכון לעכשיו, לפחות), נראה שהם לא רוצים שזה יהפוך למותג הג'ינס האמריקאי הגדול הבא, ומעדיף לשמור אותו קטן ומוגבה. אבל למרות שז'אן אטלייה לעולם לא יגיע להמונים, יש לנו תחושה שנראה את זה הרבה בצילומי פפראצי וצילומים בסגנון רחוב. בעיניי, חלק גדול מקולקציית האביב כתבה את כל "אינסטגירל". בדוק את ספר המבטים למטה.

רוצה קודם כל את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו.