המגף מעל הברך כפי שנראה העונה.
באמצע שבוע האופנה בניו יורק, נכנסתי עם לשעבר שלי פאשניסטה עמיתים בריט ו לאה. הזכרתי תוכנית אחת שאהבתי, למרות שהיא "פילו לייט". (כמו, המעצב לקח יותר מכמה רמזים מהראוי לפולחן מנהלת קריאייטיב של סלין פיבי פילו. אל תנסה אפילו לנחש למי אני מתכוון, כי זה יכול להיות בערך 15 תוויות שונות.) התגובה של בריט? "אני כל כך מעל פילו-לייט."
אני מבין את הנקודה שלה. אבל הצרכן שבי לא גמר פילו-לייט. כל כך הרבה מאיתנו, בכוונה או שלא, מסתובבים ומחקים את דמותו של המעצב: מעילי קרומבי גדולים, סוודרים גדולים יותר, מכנסיים רחבים וכמובן, סטן סמיתס. אז אני לא יכול להאשים מעצב אחר על כך שקיבלתי השראה ממנה.
מה שהיה קצת יותר מטריד היה משהו שקרה כעבור כמה ימים, כשלחצתי על מדריך הקוקרים של קולקציה חדשה ללבוש שמקבלת הרבה באז. מעיל הקשמיר בעל כפול הפנים היה גרסה מושקת של אחת מהן השורה הראה בסתיו שעבר. אי אפשר היה להכחיש את הדמיון.
אבל זו הייתה רק דוגמה אחת לדמיון שראיתי במהלך שבוע האופנה בניו יורק. בעוד שרבים מכריזים על קץ הטרנדים, נראה שאחרים בולטים אליהם במרץ רב מאי פעם. בשנות ה -70? שלבו קצת ברוקד, התלקחויות סטנדרטיות, קצת שוליים ואתם טובים. (אה, ואל תשכח להזכיר את סטיבי ניקס בהערות ההצגה.) עדיין אובססיבי לגבי המינימליזם של שנות ה -90? אין צורך לחשוב אחרת: פשוט הוסיפו שמלת חלק אחת, חלק אחר צווארון גולף דק וכף אפור לפי הטעם. האופנה המסחרית של היום היא פשוט צבירה של טרנדים שבדיוק כמו כותרת בלחיצה נועדה למשוך את ההמונים.
אז למה שלא תתביישו, תקראו להם? אני אומר, למה לטרוח? זה לא שאני חושש מחשיפת מעשי המעצבים האלה. זה שאני מתקשה להצביע היכן מסתיימת ההשראה וההעתקה מתחילה, במיוחד בהקשר של גיל ומעצב של מעצב. ככל שהיית יותר זמן, כך פחות בסדר לגזור רעיונות מאחרים. אבל כעונה או שתיים, אני רוצה לתת את היתרון של הספק. מהקולקציה הראשונה שלהם, מעצבים נבדקים מקרוב. אין להם מקום לטעות, או להבין דברים באופן פרטי. אמנים רבים מחקים את עבודת האלילים שלהם במשך שנים לפני שהם מוצאים את קולם. עם זאת, עם אופנה, אי אפשר לפתור את זה. לפחות לא בעידן הדיגיטלי. סיפורי ההצלחה של התקופה הצליחו להסיר את עצמם ממעגל זה. לשקול רוזי אסולין. היא חשבה - באמת חשבה - על האוסף שלה במשך שנים לפני שהשיקה אותו. ובגלל זה, זה נראה כאילו אף אחד חוץ משלה.
אני גם חושב שנקודת המחיר היא שיקול. אני רוצה שיותר מעצבים עכשוויים יתייחסו למעצבים מוכנים ללבישה. זה לא אומר שאני בעד זארה, הרפתקאות בזכויות יוצריםיצירות ראויות, אבל כולנו לא יכולים להרשות לעצמנו את סלין. עם זאת, כאשר למעצב יש עצב לגבות ארבע דמויות עבור מעיל שהוא העתק מדויק של סגנון שהשורה הציגה לראשונה לפני ארבע עונות, קשה יותר לסלוח.
חשוב לציין כי לא מדובר בטענות חדשות. האופנה האמריקאית, בחלקה הראשון של המאה הקודמת, הייתה מורכבת מרוב עותקים של כלבו של קוטור פריז. ומאוחר יותר, האירופים גילו מבגדי ספורט אמריקאים:
"עולם האופנה אוהב לתפוס מעצב אחד גונב לאחר," אמר לשעבר WWD המוציא לאור ג'ון פיירצ'יילד בספרו משנת 1989, פראים שיק. "[אוסקר] דה לה רנטה רואה סקיצה בעמוד הראשון של שמלת סן לורן WWDובאותו בוקר הוא חופר סקיצה מהאוסף הישן שלו כדי להראות שהוא הכה את YSL באגרוף. ראיתי חליפת אפל אפורה שעוצבה כאשר [מארק] בוהן היה בדיור מהווה את הבסיס לאוסף של אוסקר כשראה אותה בחתונה בניו יורק. בוהן רואה את החליפה שלו בעמוד הראשון של WWD - נזקף הפעם לאוסקר- והוא מחייך רק. האמת היא שמעצבים רבים כמו להעתיק ".
תובנה זו עדיין צודקת. כמובן שניקולאס גסקייר הולך להשרות חצי מעולם האופנה-חלק מתפקידו הוא לקבוע את הטון של העונה, רק כפי שהתפקיד של ריי קוואקובו הוא לגרום לכוחות יצירתיים אחרים כמו פיבי פילו ומארק ג'ייקובס לחשוב אחרת על עצמם. עֲבוֹדָה. חלוקי הלב של רף סימונס ל מופע אביב 2015 של דיור היה משהו שקשור לכל המחשופים הגבוהים שראינו העונה, וזה די בסדר. בעיתונות אנו קוראים לזה "להזיז את הסיפור קדימה". אם לא שברת את הסיפור, תמיד חשוב להוסיף משלך משלך.
אבל בלי זה, אתה רק אגרגטור. אוספי חותכי העוגיות הללו אינם אומרים דבר מלבד מה שמישהו אחר כבר אמר. וזה אף פעם לא בסדר.