פורמט תצוגות האופנה המסורתי עשוי להטיל עומס פיננסי ולוגיסטי מיותר על חברות רבות.
בשנים האחרונות זה התחיל להרגיש כאילו מעצבים יורדים מהלוח הרשמי של שבוע האופנה בניו יורק בהמוניהם. קצת כמו פרונזה שולר אוֹ אלטוזארה, עזב את העיר למרעה לכאורה ירוק יותר בחו"ל. אחרים, כמו רבקה טיילור, נטשה לגמרי את פורמט תצוגת האופנה. בעולם שנשלט יותר ויותר על ידי מדיה חברתית, הצבת מסלול מסורתי כבר לא הגיוני עבור רבים; עבור טיילור, רגע האמת האמיתי הגיע לאחר שהגיעה לראשונה קולקציית אביב 2015 שלה.
"אני זוכר את זה היטב," אומרת טיילור. "עבדנו כל כך קשה, וההופעה אכן נראתה יפה, אבל פתאום חשבנו 'מי רואה את ההצגה הזאת? למי ההצגה הזו מגיעה? האם זה יוצא לאנשים שעוברים את המושב האחרון, ואולם ההופעות? ' הבנו שרוב הלקוחות שלנו לא נכנסים לאתרים כדי לצפות בתוכניות. מעט מאוד מהלקוחות שלנו משתתפים באירוע, אז הבנו שבאמת חסר לנו נתח שלם של שיווק שעושה הופעה כשכל האנשים האלה לא מסוגלים לראות את זה ".
מישה ננו הייתה הבנה דומה: אם המטרה להעלות תצוגת אופנה היא יצירת אינסטגרם זה רגעים שהקהל ישתף, למה שלא תנתק את המתווך ותפנה ישירות אל צרכן?
"ראיתי איך יגיעו כל כך הרבה עורכים וכולם יצפו בתוכנית דרך מסכי האייפון שלהם ויצלמו תמונה שהם יעלו לאינסטגרם", אומר ננו. "המשפיע השתנה בצורה כה דרמטית מאז. אבל אתה יודע, תהיה לי אווה חן בשורה הראשונה, או עורכי מגזינים, והדבר החשוב ביותר היה שאחר כך העלו את התמונה ושיתפו אותה עם מאות אלפי עוקבים. "
מישה ננו סתיו 2015. צילום: Slaven Vlasic/Getty Images
ננו התנסה בהופעות באינסטגרם ובסנאפצ'ט, מה שאפשר יותר מיידיות ללקוח. הפקרת לוח השנה האופנתי מעניקה גמישות להצגת קולקציות בעונה. בעוד שאחרים מיהרו להתנסות באוספים של "ראו עכשיו, קנו עכשיו" - נונו עצמה ניסתה את הפורמט עם תוכנית האינסטה שלה - מעצבים שדילגו על המסלול הצליחו להכניס את אותם משאבים לספרי לוק ול סרטונים שניתן לפרסם באמצעות מדיה חברתית וערוצים אחרים קרוב יותר כאשר הבגדים פוגעים מדפים לְלֹא ההתלבטות בדחיפת זמני הייצור. במילים אחרות: אופנה לא חייבת להיות מוגבלת לשבועיים בשנה.
"אני חושב שכל יום האינטרנט הוא מופע לאנשים; מה נכנס לפרזנטציה ומה אתה רוצה להעביר, אתה יכול לעשות עכשיו בגבול בסיפור אינסטגרם תלוי איפה אתה נמצא ועם מה אתה עובד ", מציינת המעצבת רייצ'ל אנטונוף. "יש רק הרבה יותר צריכה של תוכן ומידע מאשר היה כשהיינו עושים שבוע אופנה. עכשיו אני מרגיש שרמה זו של תחרות ומשיכה צפויה יותר מהיום להיום ".
על ידי הקצאת כסף שבדרך כלל מוציאים על תצוגות אופנה ליצירת תוכן יפה ופחות חלופי, מעצבים יכולים גם להפיק יותר קילומטראז 'מהמוצר הסופי מאשר תמונת מסלול פשוטה. תוך חיבור מצגות עם רגעים הניתנים לאינסטגרם, כמו א מספר מחול ברודווי אוֹ יריד מדעי בית הספר, עבד לעסקי אנטונוף בטווח הקצר; בטווח הארוך, אפילו המסלולים הזכורים ביותר לא שמרו על חיי מדף גדולים. במקום זאת, אנטונוף הסתובב לפורמט שעליו התנסתה בעבר: סרטונים חמודים בכיכובם של חברים מפורסמים.
"מאוד אהבנו לעשות את זה וגילינו שקיבלנו לא רק תגובה מצוינת, אלא שלסרטונים היה משהו שההופעות לא רושמות, וזה שהן חיות לנצח", היא אומרת. "אפילו תמונות של הצגה, או סרטון של תוכנית, זה לא בהכרח נותן לצופה את אותה התחושה ו ניסיון שהיה להם אם היו שם, בעוד שהסרטון הוא תמיד אותו דבר עבור כל מי שצופה זה. זה פשוט נגיש יותר; זה לא סוג של הזמנה בלבד ".
מאמרים קשורים
ללא הלחץ הנוסף של תצוגת אופנה, מעצבים רבים ציינו שיש להם יותר זמן להקדיש לפרויקטים אחרים או לתהליך העיצוב עצמו. "זה מרחיק את הפוקוס שלך ממה שנשים באמת רוצות ללבוש, למה שייראה טוב בהליכה על מסלול מסלול או ממה שייראה טוב על מסך", אומרת ננט לפור. "אתה צריך להתמקד מחדש; אנחנו עדיין עושים יצירות נהדרות ודברים מהנים שכולנו רוצים ללבוש, וזה תמיד המפתח. זה יותר על מחקר ועשיית פיתוח בדרך אחרת; אתה יכול לעשות את זה בצורה שמרגישה כמו החלטה פחות תחת לחץ. כאשר ההחלטות שלך יכולות להיות יותר מהורות ויותר איטיות, אז זו החלטה חכמה יותר ".
מצגת סתיו 2016 של רייצ'ל אנטונוף. צילום: JP Yim/Getty Images
אף אחד מהמעצבים לא חש שהלקוח שלהם מפספס את פורמט המסלול, או אפילו הבחין בשינוי כלל; למעשה, כולם ציינו כי התנסות בפורמטים חלופיים הייתה ברכה לעסקים. "בהחלט גדלנו מאז שהפסקנו להציג, מה שאומר משהו בעולם האופנה של היום", אומרת טיילור. ובתור בונוס נוסף אך ברור מאליו, המותגים מסוגלים להימנע ממה שאנטונוף מכפיל את העלויות ה"בלתי נמנעות, יקרות להפליא "של הצגת תצוגת אופנה. למרות שהם עדיין מוציאים את אותו הכסף על טכניקות שיווק שונות, התוצאות היו שונות לחלוטין. "כנראה שהייתי יכול לומר שקיבלנו החזר ROI גבוה בהרבה על כל דולר שהוצאנו לקראת היוזמות", אומר ננו.
ראוי לציין שיש חסרונות באי הצגה. נותני חסות, למשל, בדרך כלל מחפשים לצרף את עצמם ליוזמות של שבוע אופנה ולא למצגות חד פעמיות, מה שאומר שמותגים עשויים להיות על הקרקע בשביל לקבל יותר כסף מראש. ולמרות שהרבה מהענף השתנה, הצגת תצוגת אופנה עדיין מעניקה לעסקים אווירה מסוימת של לגיטימציה.
אף מעצב לא היה מוכן למחוק שוב תערוכת אופנה בעתיד; חלקם דווקא נראו ערורים לימי המועדים והעומס להראות אוסף על המסלול. "אני מתגעגעת לרגע שהבחורה האחרונה יורדת מהבמה, וכולם חוגגים, לפני שתוכל לקבל משוב", אומרת טיילור בצחוק. "זה כל כך מתוק בין לבין שזה כל כך כיף, ובאופן מסורתי יש לנו צילומי טקילה-אבל אנחנו יכולים לצלם טקילה בכל עת. אנחנו לא צריכים הצגה בשביל זה ".
אך יש הקלה בכך שגילינו דרך להציג אוספים המתאימים לכל עסק. עם כל היבט של התעשייה בשטף - ממאמר המערכת ועד הקמעונאות - מעצבים שכבר השתחררו מהאילוצים של פורמטים מסורתיים יותר נמצאים צעד אחד לפני התחרות, שכפי שטיילור מנסח זאת, כרגע "מלהטטים עם מים". אם שבוע האופנה ימצא דרך להמציא את עצמו מחדש, כך יהיה מוּכָן.
ננט לפור עם בתה ויולט במסלול האביב שלה 2015. צילום: פראזר האריסון/Getty Images
"נראה שאני מחכה להמצאה מחדש; אני רוצה למצוא דרך לחזור לשם, אבל זה גם לא מרגיש כאילו יש שום עומס, כי הכל כל כך בשטף כרגע ", אומר לפור. "כולם מקווים שיבוא דגם חדש יותר הגיוני, שהוא אינטימי. אני חושב שזה מה שאנשים רוצים; הם רוצים להרגיש שהם מחוברים לבגדים ולאירוע בצורה אינטימית יותר ממה שהפך המסלול. זה נהיה מאוד מסחרי והרבה מאוד גן חיות לזמן מה ".
כמובן, כל עוד שבוע האופנה ימשיך להחזיק מטמון עבור עורכי אופנה וקונים, יהיו מותגים המתמודדים על מקום בלוח השנה. עדיין יש הרבה מותגים עכשוויים שמציגים; טיבי, קייט ספייד, דיוקן עצמי ואולה ג'ונסון הם רק חלק קטן בלוח הזמנים לתערוכות סתיו 2018. ולמותגים עם האמצעים, או עם עסקי היופי והאביזרים לקדם, לתצוגות אופנה מסורתיות בהחלט יש מקום בלוח הזמנים. אבל עבור מותגים בעלי אופי מסחרי יותר, דילוג על התוכניות עשוי רק להמשיך ולגדול בפופולריות.
"אני חושב שההצגות שקיימות בפריז - השאנלס שלך, הדיור שלך, מופעי התיאטרון היפים, היפים, המופקרים והאמיתיים האלה - אני לא חושב שהם הולכים לשום מקום; אני חושב שהם יותר ויותר חשובים. "אומר ננו. "אבל אני לא חושב שלכל דבר שלא מסמן את התיבה הזו של להיות פנטזיה טהורה באמת יש מקום יותר".
רוצה קודם כל את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו.
דף הבית צילום: רבקה טיילור סתיו 2014, ג'ו כהן/גטי אימג'ס