למרות העובדה שהאישה האמריקאית הממוצעת כיום היא גודל 14, נראה שעולם האופנה פחות ידידותי לפלוס מתמיד. קודם היה אסון יחסי הציבור של אברקרומבי אנד פיץ ', שם אמר המנכ"ל מייק ג'פריס שנשים מעל גודל מסוים "אינן יכולות להשתייך" לחנויות שלו; עכשיו לולולמון הואשם בהרחקת לקוחות בגודל פלוס, מסתירים את גודל 12 שלהם מרצפת המכירות.
לא צריך ללכת רחוק במיוחד כדי לראות את הפער באופן מוחשי: טיול מהיר לאתר מסחר אלקטרוני בסיסי Net-a-Porter, למשל, מראה שיש כיום למעלה מ -2,000 אופציות בגודל 6. לחץ על גודל 12 והמספר הזה יורד ל -200 בערך. זוהי חוויה נפוצה בכל רחבי הקמעונאות, מה שאומר שקמעונאים עוזבים את האישה האמריקאית הממוצעת (כמוני) כדי לגרד יחד ארון בגדים. אבל הקמעונאית ModCloth דיווחו לאחרונה שהלקוח הממוצע בגודל פלוס מוציא יותר מאשר מקבילה בגודל ישר-אז מה נותן?
"יש [שיפוט] בגודל פלוס מהשוק בגודל הישר אומר, 'אנחנו לא הולכים לתת לך את הכיכר צילומים על רצפת המכירות שלנו כי אנחנו לא רוצים אותך בחנות שלנו ", אומרת עדן מילר, המעצבת ליין פלוס סייז משלה. שקוראים לו קאבריה.
"הם אומרים שזה לא נמכר כשבפועל אין מספיק גיוון בהיצעים וזה נדחף לחדר אחורי", היא אומרת מסביר עוד, תוך התייחסות לחנויות כלבו המציבות את בגדי הפלוס שלהן בין מוצרי הבית שלהן לילדים מחלקות. "אם אתה צריך לעבור בחבורה של כיסויי ספות, או שההנחה היא שאת אמא ובזמן שאת קונה את הילד שלך אתה רק הולך לתפוס כל דבר שמתאים לגוף שלך וללבוש אותו, זה לא ממש לשים לב ללקוח בשווה דֶרֶך."
גישה זו אינה משפיעה רק על רצפת המכירות, אלא גם על הדרך שבה מלמדים מעצבים לעבוד. איימי צ'שייר, המנהלת את האתר מדיסון פלוס סלקט, אומר לי שבתי ספר לאופנה רבים אפילו לא מלמדים עיצוב בגודל פלוס. "השוק מיועד לעולם האופנה המיינסטרים, אנשים שמעצבים לאופנת מידות ישרות", היא אומרת לי. "אז אנשים חושבים שזה מטורף לנסות ללמד את התלמידים שלהם איך לתכנן גדלים פלוס ולעצב לדמויות האלה כי זה הרבה יותר קשה."
למרות האתגרים האלה-או אולי כי מתוכם-אפשרויות חדשות ללקוח בגודל פלוס צצות מדי יום ממעצבי אינדי. ובזכות האינטרנט, אפשרויות אלה אינן מוגבלות עוד לנשים באזורים עירוניים. אבל גם עם תחום הולך וגדל של מעצבים בגודל גדול יותר, לא בהכרח להיות קל יותר לשים יד על מחיר אופנתי יותר. "הבעיה מגיעה כאשר דברים מגניבים לא מפותחים בכמויות גדולות", מסביר צ'שייר.
"יש לי את המעצבים הנפלאים האלה, אבל כולם מגדילים את עצמם", היא ממשיכה ומציינת את הקו של מילר קבריה ועוד אחת האהובות עליה, סטפני בזייר. "הם יכולים להכין רק קומץ בגודל אחד, אז אולי יהיו לך שלושה מידות 18-כמות הייצור כה קטנה כי כולם עושים זאת בעצמם ומממנים זאת בעצמם או דרך קיקסטארטר."
והקווים המבוססים יותר המציעים גודל גדול בקנה מידה של שוק המוני אינם מפרסמים זאת. "דבר אחד שישפר במידה ניכרת את הנראות של שוק הגדלים הגדולים הוא אם מעצבים כיום מציעים פלוסים בגדלים שהשקיעו יותר מהמשאבים שלהם בפרסום ושיווק הקווים שלהם ". הצעות ניקולט מייסון, בלוגרית ועורך אופנה תורם ב- מרי קלייר.
"מייקל מייקל קורס [הקו העכשווי של קורס המגיע בגדלי פלוס] זמין כמעט בכל מחלקה חנות-מבלומינגדיילס ועד מייסיס לנורדסטרום-אך הם אף פעם לא מפרסמים את הקו או מקדישים לה שטח פרסום בכתובת את כל."
בלי שטח המודעה היקר הזה, מגזיני אופנה לא יכולים-או לא-להקדיש את שטח העריכה לשורות פלוס. מייסון, הכותב מרי קליירליצירת "הנערה הגדולה בעולם רזה" בכל חודש, יש אולי את נקודת המבט הטובה ביותר על האתגר הספציפי הזה. "זה ממש קשה למותגים בגודל פלוס להשיג מיקום של מדיה מודפסת", היא אומרת. "אם אתה סופר מרי קלייר, אנשים StyleWatch, בסטייל, ספר אדום ו זוֹהַר, לכולם יש אחד דף ייעודי לגדלי פלוס. "
"פשוט אין הרבה מקום אמיתי להוציא את המילה החוצה."
זוהי בעיה מחזורית: ללא סיקור מהתקשורת, חברות לא יכולות למשוך את תשומת ליבם של משקיעים לעתיד. "WWD לא היה נותן לי את השעה ביום, ואני חושב שיש לי מוצר מדהים באמת שיש לדבר עליו ", מספרת לי צ'שייר על האתר שלה. "המשקיעים אוהבים להכניס כסף לקו ג'ינס אחר או לאוסף ארנק או ליין תכשיטים. הם צריכים לעלות שלב ולהתחיל להאמין בנו ולתחיל באמת לעזור לתעשייה הזו לצמוח כיוון שהתחלנו לאתחל כל כך הרבה זמן שהגיע הזמן לקחת את זה לשלב הבא ".
בסופו של יום, התנאים ישתפרו רק כאשר לקוח הפלוס מוכן להשקיע בעצמה. כל אישה שאיתה שוחחתי אמרה לי, בצורה כזו או אחרת, שהלקוח הממוצע פלוס נרתע מהשקעה בארון הבגדים שלה. זהו סוג התמיכה החיוני לצמיחת שוק אופנה בר-קיימא. אבל זו בעיה שמילר מאמין שהיא עמוקה.
"[נשים בגודל פלוס] מותקפות בעיקרן בתקשורת, אומרות לך שתהיה לך עמדה מוסרית לגבי המידה שלך במקום להיות נוח לקבל את זה ולחפש בגדים יפים בגודל שלך, "היא מסבירה," או הדיסמורפיה של הגוף בצד השני שבו כל כך הרבה נשים בקצה הכבד יותר של ספקטרום המידות מרגישות שהם לא נראים טוב בשום דבר שהם לובשים, גם כשהם לובשים משהו ונראים פַנטַסטִי. זה ההיבט של קבלת הגוף ".
זו בעיה מסובכת, ולשוק האופנה בגודל פלוס יש דרכים ללכת. אך הודות לבלוגרים בולטים, קמעונאים המונים כמו ASOS שמשיקים קווי פלוס מסוגננים, ומעצבי אינדי כמו אלה התומכים בצ'שייר באתר שלה, הדברים מתקדמים קדימה.
בדוק כמה מהמעצבים האהובים בגודל פלוס של צ'שייר: