ה מופעי אופנת סתיו הסתיים בשבוע שעבר, עם קולקציות מצליחות של מעצבים מבוססים כמו קארל לגרפלד בשאנל לאוספים ניסיוניים וחדשים יותר כמו איריס ואן הרפן. למדינות כמו גרמניה, צרפת, איטליה ובלגיה לכולם היה כישרון המיוצג על המסלולים.
אבל אם אתה מחפש שם אמריקאי נהדר בהוט קוטור, תצטרך לחפור לעומק.
כרגע אין אמריקאים בלוח הזמנים של שבוע הקוטור; המעצב האמריקאי האחרון שהציג קוטור באופן רשמי היה ראלף רוצ'י בשנת 2009. לפניו, עליך לחזור עוד יותר-מעל 60 שנה-כדי להגיע למיינבוצ'ר, מי עלתה לגדולה בשנות השלושים.
מה שאומר שב 150 פלוס שנים כי קיימת ה- Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne, היו רק שני מעצבים אמריקאים שהשפיעו על תעשיית הקוטור. לא חסרים אמריקאים בצרפתית מוכנים ללבישה: החל ממארק ג'ייקובס שיצר את העסק RTW של לואי ויטון מאפס בשנות ה -90 ועד מינויו האחרון של אלכסנדר וואנג בבאלנסיאגה, יש הרבה אמריקאים בפריז.
אז למה כל כך מעטים נכנסים לתחום העילית? ובכן, על פי היסטוריון האופנה ולרי סטיל, מנהלת המוזיאון ב- FIT, חלק מהבעיה מסתכם בהיסטוריה. "המערכת האמריקאית תמיד התמקדה יותר במוכן ללבוש", היא אומרת לי. מערכת האופנה האמריקאית התחילה בכך שספגה בעצם את העיצובים הפופולריים באירופה, ורק החלה להופיע כתעשיית עיצוב משלה בסביבות מיינבוצ'ר.
"שם היו יצרניות שמלות קטנות בהתאמה אישית, אבל הן מעולם לא היו מאורגנות במשהו כמו סינדיקל צ'מברה או אלטה מודה ברומא ", מוסיף סטיל," כך במידה שמערכת האופנה המודרנית באמריקה היא בעצם מערכת מוכנה ללבוש, אין באמת מקבילה היסטורית למערכת אופנה. פה."
שאלתי את סטיל אם בתי יוקרה מתקשים למצוא מעצבים אמריקאים המסוגלים להחליף את אלה עוזב-אחרי הכל, לקח יותר משנה עד שדיור סוף סוף מסמר מנהל קריאייטיב לאחר עזיבתו של ג'ון גליאנו, למרות חיזור כבד אחר מארק ג'ייקובס.
"לא קשה למצוא כישרון חדש, אבל להיות מעצב בית אופנה גדול כמו דיור או שאנל פירושו שאתה צריך לעצב את שניהם מוכנים ללבישה. ו אוספי קוטור, בנוסף לכל אוספי הנופש הביניים ", מסביר סטיל," כך שבדרך כלל הם רוצים מישהו שמסוגל להיות מנהל ארט למראה הכללי של הבית ".
"פשוט אין כל כך הרבה אנשים שיש להם כל כך הרבה יצירתיות ו אנרגיה וניסיון, כדי להיות מסוגל לקחת על עצמנו עבודה כה עצומה ", היא מוסיפה ומזכירה את קארל לגרפלד כדוגמה של מעצב בעל" האנרגיה של ארנב האנרגיזר ".
מְעַצֵב זאק פוזן אישר כל כך הרבה בכנס שלנו בחודש שעבר, ואמר לקהל שהוא שמח שמעולם לא לקח עבודה עם מותג יוקרה אירופאי. "אני מאוד מרגיש שהדרך הזאת לא קרתה לי בגיל הזה, כי אלה [מותגי יוקרה גדולים] הם מכונות", הודה.
ואם עומס העבודה עצום, התמורה לא תמיד שווה את זה. "כיום, מכיוון שקוטור הוא חלק כה דק מעולם האופנה, לא יהיה הגיוני שרוב המעצבים האמריקאים יראו בקוטור", היא מודה. עצם אופי עסקי הקאוטור משתנה, תוך התייחסות למה שסטיל מכנה "שביל דו-צדדי": מצד אחד נמצאים בתי האופנה המבוססים היטב, כמו שאנל או דיור. הדרך השנייה מורכבת ממותגים או מעצבים שיציגו מדי פעם את הקוטור "כדרך להראות את גובה האומנות וגובה הניסויים והעיצוב".
"מצד שני אתה לא באמת צריך אופנה בשביל האחרון כי אתה יכול לקבל מישהו כמו Comme des Garcons-Rei Kawakubo הוא בהחלט אחד מכישרונות העיצוב המתקדמים בעולם ובכל זאת היא מופיעה כשהיא מוכנה ללבישה ", מציעה סטיל מיד בתור קונטרפונקט.
האם יש עתיד לאמריקאים בתעשיית העילית? סטיל מאמין שיש כישרונות שאם הם רוצים לנסות, הם יכולים למשוך את זה. "אין ספק שאני חושב שרודרטה הציג אופנה [בפיטי W בשנת 2011] ויכולים לעשות זאת שוב, אני חושב שאם פרונזה שולר רוצה לנסות, או אם ראלף רוצ'י רוצה לנסות זאת שוב הם בהחלט יכולים ", היא אומרת לנו.
קוטור של פרונזה שולר? עַכשָׁיו זֶה נשמח לראות-גם אם לא היינו יכולים לעולם, אֵיִ פַּעַם תרשה את זה לעצמך.