אלבר אלבז במופע הגמר שלו לאנווין. צילום: פסקל לה סגרטיין/Getty Images
ביום רביעי לאנווין והמעצב אלבר אלבז הודיע הם נפרדים לאחר ריצה של 14 שנים-הנחשבים ברבים לאחת המצליחות ביותר כיום.
הפיצול לא היה הדדי. לדברי אלבז, הוא התבקש לעזוב את בית הקוטור הצרפתי ששרד ביותר, "על פי החלטת בעל הרוב בחברה". זה יהיה Shaw-Lan Wang, איל התקשורת הטייוואני ששכר אותו בשנת 2001, זמן קצר לאחר שרכש את החברה מ- לוריאל.
שבעליו של לאנווין יפטר את המעצב יליד מרוקו-שמעצביו הפואטיים, מסעות הפרסום החכמים והאישיות המוגזמת שלו. הפך את לאנווין מבית אופנה שכמעט נשכח למתחרה בר קיימא לבתי האופנה הגדולים בבעלות הקונגלומרט באירופה-הוא מְזַעזֵעַ. לא רק שהאוספים שלו התקבלו כמעט תמיד היטב, או שהם נלחמים לעתים קרובות ידוענים מפורסמים כמו מריל סטריפ ונטלי פורטמן-העיצובים שלו זכו להצלחה מסחרית גדולה, גַם. כפי שסיפר קולין מקדואל ראיון עם המעצב לפני שנה, כאשר אלבז התחיל, לאנווין היו רק 15 חשבונות סיטונאיים - כיום יש לו יותר מ -400. בשנת 2010, על רקע שיתוף פעולה מוצלח עם H&M, החברה ראתה את הגידול הגבוה ביותר בהכנסות מאותה חנות בכל ענף הפאר האופנתי,
מעלה 32 אחוזים. קולקציות הלבישה שלו היו רווחיות, הוא הוסיף קטגוריות חדשות כמו כלות ובגדי ילדים, והיה לו מסלול מצוין שיא עם אביזרים, מתיקי יד ועד תכשיטים ועד נעלי ספורט (שסחפו לא מעט כותרות כשהן לבשו מישל אובמה).השחקניות נטלי פורטמן, מריל סטריפ ואמה סטון לבשו לעתים קרובות את העיצובים של אלבר אלבז עבור לאנווין על השטיח האדום. תמונות: Getty Images
אך בסופו של דבר יתכן שעסקים הם שהחליטו על הכל - ואלבז רמז בהצהרתו העוזבת, מביע את תקוותו כי החברה "מוצאת את החזון העסקי הדרוש לה כדי לעסוק בדרך הנכונה". לפי WWD וה וושינגטון פוסט, העסק, שנהנה מהכנסות של 250 מיליון יורו (כ -276.3 מיליון דולר) לפני כמה שנים, סבל מירידות במכירות, והוא צפוי לדווח על הפסד ראשון מזה כמעט עשור השנה. WWD כמו כן דיווח כי אלבז התלונן על היעדר החברה "אסטרטגיה ברורה" ו"השקעה ממוקדת ", ו"פגיעה בתדמית המותג" באסיה על ידי התזת שם לאנווין על מוצרים שאינם קשורים בדרך כלל לשם מותרות. "אם זה המקרה, הפרידה מצטערת, על שניהם מסיבות.
בעקבות עקב העזיבה לכאורה החביבה של וואנג מההחלטה של בלנסיאגה ורף סימונס לעזוב את דיור בתחילת החודש, כמו גם את ההערות של אלבז בנושא השנים על הדרישות ההולכות ותזזיתיות שהוגשו למעצבים בימים אלה, קשה שלא להסתכל על הפיצול כסימפטום של קריאייטיב רחב בתעשייה שְׁחִיקָה. כמו שאמר אלבז ראיון עם דירק סטנדן, אז העורך הראשי של Style.com, בשנת 2010, "אתה לא יכול לעשות שש אוספים בשנה. ואני חושב שזה בעצם מה שגורם לאופנה להיות כפי שהיא היום. אני יודע שהרבה אנשים מתלוננים על כך שאין מספיק שינויים וכי אופנה בעבר הייתה הרבה יותר יצירתית מהיום, ואני חושב חלק גדול מהתופעה הזו הוא שאין לנו זמן לחשוב, אין לנו זמן להקרין, אין לנו זמן לעכל ".
שיתוף הפעולה הממכר של לאנווין עם H&M לשנת 2010 סייע להעלות את הפרופיל הבינלאומי של הבית. צילום: ג'יימי מקארתי/Getty תמונות ל- H&M
ברגע שהוכרז על עזיבתו של אלבז, התעשייה החלה מיד להעלות השערות כי אלבז יתפוס את המקום התפנה לאחרונה על ידי סימונס בדיור - אחרי הכל, שמו היה ברשימה הקצרה לתפקיד לפני סימונס על. אבל אני חייב לתהות אם התלונות הציבוריות שהוא מביע על הדרישות ממנהלים יצירתיים בבתים גדולים - כולל אלה שהוא עשה בטקס פרסי הבינלאומי של קבוצת אופנה רק ביום שישי האחרון - מונעים ממנו כזה תַפְקִיד. אבל אולי לא. הערות כאלה נסחפות לרוב מתחת לשטיח; אולי דיור יוכל ליצור סוג של מעצבי רשת תמיכה כמו אלבז אומרים שהם צריכים - אם כי עם שש אוספים בשנה, שניים מאלה בכביש, קשה לדמיין שדיור יהיה המקום בשביל זה.
ההחלטה של אלבז ללהק נשים מבוגרות בקמפיין של לאנווין בסתיו 2012 נחגגה רבות. צילום: לאנווין
כך או כך, אנו יודעים שאלבז ימשיך הלאה - או בבית גדול או אולי כראש הלייבל שלו. גם לאחר שהוחלף ללא טקס על ידי טום פורד כמנהל הקריאייטיב של איב סן לורן מוכן ללבוש בשנת 1999- בהחלט נקודת השפל בקריירה - הוא חזר אחרי שנה וחצי בלבד ואמר שזה הדבר היחיד שהוא יודע לעשות נו. אוהדים עשויים למצוא נחמה גם שלו תגובה למקדואל בשנה שעברה בערך ביום שעזב את לאנווין: "אבל אתה יודע, העבודה שלנו היא תמיד העבודה שלנו, לא משנה מה שם המותג. פיצה זהה בניו יורק כמו בפירנצה. אתה יכול להכין אותו בכל מקום אם יש לך את המרכיבים הבסיסיים והכישורים הנדרשים ".
אולי השאלה הקשה יותר היא: מי יכול לרשת את אלבז בלנווין? הוא לא יהיה מעשה קל לביצוע - אבל הוא נתן לו או לה במה גדולה בהרבה לשחק.