בזמן שאנחנו עדיין נוסעים לאולמות ולמתחמים גדולים עם אוהלים ויושבים על ספסלים בעוד דוגמניות הולכות במסלול בבגדים שלא ימכרו עד שישה חודשים לאחר מכן-5-10 פעמים ביום במשך שבוע-שבוע האופנה השתנה מאוד במהלך השנים האחרונות שנים. הרבה אם לא כל השינוי הזה נובע מהטכנולוגיה. מהאנשים שיושבים בשורות הראשונות, ועד הטווס שמתרחש בחוץ, למהירות של סיקור, לאופן שבו הכל מאורגן, הטכנולוגיה מתקדמת ושבוע האופנה נשמר למעלה-בערך.
תעשיית האופנה, שאיטית לאמץ את הטכנולוגיה, הסתכלה עם הטכנולוגיה באותה מידה שהיא אימצה אותה-במיוחד בכל הנוגע לשבוע האופנה. דבר אחד שרוב תעשיית האופנה אימצה הוא GPS אופנתי, פלטפורמה מקוונת, שבשש השנים האחרונות התפתחה ממערכת סחר לדוגמא של יחסי ציבור עמוד השדרה של הארגון מול הבית בתצוגות אופנה, מה שהופך את הצ'ק-אין למופע לקל במידה ניכרת.
אמש, אופנת GPS אירחה דיון פאנל ב- Bumble & Bumble בהנחייתו של דיקן פרסונס סיימון קולינס עם ארבעה מהאנשים שממש גורמים לשבוע האופנה לקרות: סגן נשיא בכיר ב- IMG, פיטר לִגבּוֹת, אולפני חלב/תוצרת חלב מנהלת האופנה והאוצרת ג'נה לומברדו, KCD סגנית הנשיא הבכירה רחנה שאה ועורכת הראשית Style.com, דירק סטנדן. פרן מליס, שבעצם יצר את שבוע האופנה, הציג את חברי הפאנל. היא הזכירה את הימים שבהם "המילה טכנולוגיה לא הייתה קשורה לאופנה" ואנשים לא צילמו עם האייפדים שלהם (שאותם כינתה "העבריינים הגרועים ביותר").
למעשה, היו הרבה זכרונות בנוגע לדברים לעומת איך הם עכשיו. סטנדן נזכר כמה אנשים התרשמו בעבר מהיכולת של Style.com להביא ביקורות על תוכניות תוך 24 שעות (הצחוק המזעזע הזה של הקהל). "עכשיו הם קמים בעוד שעתיים ואנשים עדיין מתלוננים שזה איטי מדי," אמר. "אנחנו עובדים על לקום אותם באופן מיידי."
ההמשך היה הדיון בן העונות על איך אנשים לא מסתכלים למעלה ושמים לב לבגדים בתצוגות המסלול כי הם נמצאים בטלפונים שלהם ומצייצים אינסטגרם. בעוד שחלקם רואים בזה דבר רע, ללומברדו הייתה נקודת מבט אחרת: "אם אנשים עושים את זה ואנשים לא שמים לב לאירוע חי, זה בגלל שאופן הצפייה שלנו בתוכניות התפתח. אז אם זה המצב, במקום לרצות שזו תהיה דרך אחרת, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לאפשר למעצבים שלנו להרוויח על עובדה זו? "
כל זה הוביל למה שהרגיש כמו השאלה "הגדולה" של הערב: עם כל הטכנולוגיה הזו וגישה מיידית לאוספים ",מה הקטע של ההצגה"שאל קולינס.
שאה הגיב תחילה: "בגלל זה עיצבנו תצוגות אופנה דיגיטליות", אמרה והתייחסה הפלטפורמה החדשה של KCD שעליהם מוצגות תוכניות מסלול מקוונות בלבד וציטוטים להשראה ותמונות ברזולוציה זמינים. "למען האמת, לא כל מותג צריך לעשות אירוע חי", הסבירה.
"מוזר לי להתווכח על זה מכיוון שאני עובד ב- Style.com", פתח סטנדן. "אבל יש משהו מיוחד בחוויית החי ולרוב יש איכות אחרת בבגדים חי שאתה עדיין לא יכול להתחבר לאינטרנט. "הוא נזכר בביקורת של סוזי מנקס שהשוותה תוכנית של בלנסיאגה לבלמיין. הופעה. האחד היה טוב יותר באופן אישי, ואילו השני תורגם טוב יותר באינטרנט. אליה הציג לומברדו, "במודל העסקים החדש הזה המעצבים אמורים לייצר בגדים האם אתה באמת מתרגם באינטרנט? "מאז, היא הוסיפה," בסופו של יום, זה מה שיניע המכירות שלהם ".
עדיין יש ויכוח להצגות. "אני חושב שזה בסדר לקיים שני חלקים מהשיחה," אמר השאה של KCD. "אולי ניסינו להפוך את תצוגות האופנה להיות אותה שיחה לכולם. יש כמה מותגים שבהם [ההצגה] היא ההזדמנות היחידה שלהם להביע את תדמיתם והם לוקחים את מה שהם עושים בתערוכה ומסביב לתערוכה והם משתמשים בזה במשך שישה חודשים ".
אז אם התוכניות עדיין בעלות ערך, יש את הבעיה שיש יותר מדי מהן בזמן קצר מדי כדי לראות את העורכים והקונים. אולי לא לכולם תהיה הופעה. "אני חושב שלא כולם צריכים להיות מעצבים רק כי הם מעצבים בגדים", אמר לומברדו על ריבוי מעצבים צעירים ומתקשים. היא מציעה שהם יתמקדו ביצירת תוכן כמו סרטונים ויצירת באז ויצירת "אתוס המותג" שלכם במקום להתחיל עם מופע מסלול. "הם מוציאים יותר מדי כסף ואין החזר על ההשקעה הזו".
במובנים רבים, לאופנה יש הרבה מה לעשות כדי להתעדכן בטכנולוגיה. אבל חברות כמו אופנת GPS עובדות על דרכים לגשר על הפער. המנכ"ל אדי מולון אמר לי לפני הדיון, "על ידי כך שמנהיגי התעשייה ידברו על האתגרים בתחום הטכנולוגיה והאופנה, אנו יכולים להקשיב ולהסתגל לכך". עד כה, אנו חושבים שהם מסתדרים מצוין. אבל אין ספק שהעבודה שלהם נקטעה עבורם.
תמונות: סוכנות בילי פארל