לאחר שגדלה באגרסיביות במשך מספר שנים, עסקי האופנה של LVMH נושמים מעט. ההכנסות ממוצרי אופנה ועור גדלו ב -4 אחוזים במחצית הראשונה של 2014, בעוד שהרווחים התייצבו באופן יחסי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כפי שאמרו מנהלי החברה בשיחת רווחים ביום חמישי אחר הצהריים, הנקודה האחרונה היא תוצאה של שערי חליפין שליליים.
שנאמר, לואי ויטון יש לה פוטנציאל רב לשפר את מעמדה במחצית השנייה של השנה, הודות ל"קריאייטיב מומנטום "(דברי LVMH) מהקולקציה הראשונה של ניקולאס גסקווייר למותג, המגיעה לחנויות ב נפילה; נקווה שהערעור הקריטי שלה יתורגם למכירות. סלין מציגה צמיחה הודות למוצרי העור והנעלה שלה, בעוד ההצלחה של פנדי נוסעת על התמקדות בתיקיה האיקוניים יותר.
עם מנכ"ל חדש במקום, מארק ג'ייקובס הוא גם זוכה לתשומת לב רבה מ- LVMH על פוטנציאל הצמיחה של המותג שלו. כמובן, הוא עיצוב מוגן בלואי ויטון לפני מסירת המושכות לגצ'קייר לסתיו 2014.
"כידוע, יש לנו הרבה תקוות לחברה הזו. אנו חושבים שמדובר במותג במיקום טוב מאוד במגזר העכשווי, ואנו מצפים לפתח אותו הרבה יותר. זו הסיבה שמארק הקדיש 100 אחוז מזמנו למותג הזה ", אמר מנהל בכיר בשיחה.
ההתמסרות של "100 אחוז" למותג יחיד היא סנטימנט שמשתקף מכך הרמס, שבחר את נדצ'ה ואנהי-סיבולסקי להחליף את מנהל הקריאייטיב לשעבר כריסטוף למייר, שהמשיך להתמקד במותג שלו. כמו ונסה פרידמן כתבתי בתוך ה ניו יורק טיימס ביום חמישי בבוקר נראה שהרמס רואה את החסרונות של מעצב שמחלק את זמנו בין שני בתי אופנה - כנראה LVMH מרגיש אותו דבר, לפחות בכל הנוגע למארק ג'ייקובס.