המייסד של קוצ'ה היה גם המנהל האמנותי של Maison Lemarié במשך יותר מעשור, שנבחר על ידי וירג'יני ויארד לעבודה על ה-Métiers D'art של שאנל.
בסדרה ארוכת השנים שלנו "איך אני מכין את זה," אנחנו מדברים עם אנשים שמתפרנסים בתעשיות האופנה והיופי על האופן שבו הם פרצו פנימה ומצאו הצלחה.
כריסטל קוצ'ר - המייסד של תווית המוכנה ללבישה האהובה בהשראת בגדי הספורט, מונעת הטכניקה Koché - בונה סוג חדש של מותג מורשת צרפתי.
מאז שהושק ב-2014, קוצ'ה גדל מאוד, נלבש על ידי ידוענים (ביונסה!!!) וזכתה להכרה גדולה בתעשייה. (זה היה ברשימת הקצרים לפרס LVMH ולקח הביתה את פרס ANDAM לשנת 2019.) לפי מדדי משקיפים מבחוץ רבים, זה היה מוצלח להפליא. עם זאת, היכן שזה היה המשפיע ביותר, הוא אי מעקב אחר סכימה של איך נראה בית יוקרה.
קוצ'ה נטוע בשאיפה לפתוח את חוויית האופנה - המתבטאת בתצוגות מסלול של המותג ברחובות פריז (תרתי משמע, ב המקרה של הופעת הבכורה שלה בשבוע האופנה לאביב 2015, מחוץ למרכז התחבורה העמוס Chatêlet-Les Halles במרכז העיר), מחבר שיתוף פעולה עם מותגים בתעשיות אחרות (כגון פריז סן ז'רמן ו-AC Milan) ומתחתן עם מסורות של אומנות עילית עם בגדי יום נגישים. זה נובע מהאופן שבו קוצ'ר עצמה נכנסה לעסק: היא גדלה ממעמד הפועלים בשטרסבורג
, ועברה לבדה לבריטניה לאחר התיכון, התלמדה תחת העוזר לשעבר של צ'רלס ג'יימס ולאחר מכן נרשמה למרכז סנט מרטינס."בהתחלה הוקסמתי יותר מהעשייה. בשבילי זה היה מאוד קסום", היא אומרת. "וכמובן, לספר סיפור, להביא רגש לאנשים, להביא מסר, כי זה מה שבאמת חשוב - אבל גם, לעשות את זה טוב, בצורה נכונה. כי זה קשור. זה חלק מהתרבות. זה חלק מהמורשת שלנו, מההיסטוריה שלנו ואני חושב שזה כל כך מרתק".
לאחר סיום הלימודים עבד קוצ'ר ברשימת מכבסה של המותגים היוקרתיים בעולם: קלואי, סוניה ריקיאל, דריס ואן נוטן, בוטגה ונטה. בסופו של דבר היא הצטלבה עם וירג'יני ויארד, ואז יד ימינו של קרל לגרפלד בשאנל, שהביאה אותה בתור המנהלת האמנותית של Maison Lemarié, אחת מ-Maisons D'art של המותג, בשנת 2010, בזמן שעדיין עבדה ב- בוטגה. (היא נשארת בחברה.)
עם התפקידים והפרויקטים הרבים שלה, המטרה הסופית של קוצ'ר, היא אומרת, היא "להעניק השראה לאנשים - סטודנטים, מעצבים צעירים. אני רק רוצה לומר שתמשיך להאמין בחלום שלך, ותמשיך לחלום בגדול".
לפניכם, קראו הכל על הקריירה של קוצ'ר, ממקורות אהבתה לאופנה ועד להשפעותיה הגדולות ועד לאופן שבו היא שוקלת את ההזדמנויות שנקלעות לשולחן העבודה שלה (שהן רבות בימינו).
מאיפה העניין שלך באופנה?
התעניינתי מאוד במדריך [היבט של אופנה]. סבתא ואמא שלי היו סורגות, וסבתי ידעה על תחרה וסרוגה.
מגיל צעיר אהבתי לצייר, לבלות לבד ולהיות יצירתי. גדלתי בצרפת, וצרפת, כמובן, היא מדינת אופנה. תמיד הייתה לך איזו תוכנית טלוויזיה, תמונות מתצוגת אופנה... אני זוכר שבכל שבוע אופנה, [היה] דיווח על כריסטיאן לקרואה, שאנל או ז'אן פול גוטייה. זה גרם לי לחלום.
גדלתי במזרח, עם רקע לא אופנתי - אמא ואבא שלי הפסיקו את הלימודים בגיל 14, ואין לי שום קשר לאופנה בכלל. היה לי מזל שיש לי מורים והמאמן הספורט שלי הניע אותי להגשים את החלום שלי. כשהתחלתי, מורה היה כמו, '[זה] יהיה מאוד קשה כי אין לך קשר'. אני חושב שהרבה אנשים מוותרים כי זה פשוט כל כך קשה כשאין לך את התרבות רקע כללי. בהתחלה, למען האמת, הייתי מאוד נבוך מהמוצא שלי; עכשיו, אני מאוד גאה. מה שאני עושה באופנה, אני חושב, הוא כלי נהדר... [כדי] לגרום ל[אנשים] לחלום... החלום שלך אפשרי - בצרפת, כן, זה קשה, אבל זה אפשרי. אני ההוכחה שזה אפשרי.
מתי החלטת שאתה רוצה להמשיך בזה כקריירה?
אני מאוד עקשן. אני זוכרת שאולי הייתי בן שמונה, תשע, כמו, 'אה, אני הולכת להיות מעצבת אופנה'. אבי היה עונה: 'ואני, אני רוצה להיות נשיא צרפת'.
הייתי תלמיד טוב מאוד, ועבדתי קשה מאוד. אהבתי לקרוא. אהבתי מתמטיקה. עשיתי רמה א' במתמטיקה. המורה שלי פחדה מאוד, כי הייתי הכי טוב בכיתה שלי; היא [תאמר,] 'אתה הולך להרוס לך את הקריירה. אתה יכול להיות רופא או מהנדס״. עסקתי גם בספורט, שיחקתי באליפויות צרפת, התאמנתי כל יום, עם משחק בכל סוף שבוע. אבל נוסף על כך, עדיין הלכתי לשיעור ציור בערב שלי, ובסופי שבוע, הייתי מאייר ותופר בגדים.
מאז שהייתי בן 14, עבדתי גם - בייביסיטר, שטיפת כלים במסעדות, מה שלא יהיה. חסכתי כסף ובגיל 17, כשסיימתי את הלימודים, עזבתי את ביתי כדי לעשות מה שרציתי. ההורים שלי, בהתחלה, לא תמכו בזה בכלל. הם תמכו בזה מאוחר יותר, אבל בהתחלה הם היו מאוד בהלם.
רציתי ללמוד את הדרך הישנה של חיתוך ודפוסים. קיבלתי מלגה לנסוע לאנגליה [וללמוד עם] מורה שהיה העוזר האחרון של צ'רלס ג'יימס. זה היה מאוד אינטנסיבי, אבל הוא היה כל כך מעניין. הוא היה מעריץ גדול של בנייה - של כריסטובל בלנסיאגה, ג'ון גליאנו, ריי קוואקובו, מדלן ויונט, מאדאם גרס.
[הוא לימד אותי] ללמוד חייטות, לעטוף ולהיות מאוד זורם... בשבילי זה היה באמת על מלאכת הכנת בגדים. הייתה לו חברות במוזיאון ויקטוריה ואלברט, והוא היה לוקח אותי לשם והראה לי את החלק הפנימי של שמלה של מדלן ויונט. אולי זה מה שאני כל כך אוהב בחיתוך דפוסים, ומדוע אני עדיין מלביש וחותך את עצמי היום - זה משהו די מתמטי. זה מאוד קפדני; יש לך טכניקה מסוימת לחיתוך שרוול, לשקע יהלום, לירידה בכתף. יחד עם זאת, כאשר אתה מדרדר, זה כמו פסל. זה מאוד פיוטי. זה על הבד שמדבר אליך. מדובר בחושניות של הבד. זה שילוב של אמנות וטכניקה.
האם הייתה המטרה שלך כשעברת לאנגליה כדי להירשם לסנטרל סנט מרטינס?
למדתי על בית הספר בספרייה, כשהייתי בן 15, באיזה מגזין צרפתי. הבחירה הראשונה שלי, למען האמת, לא הייתה סנטרל סנט מרטינס - החלום שלי היה בונקה. רציתי לנסוע ליפן. אבל לא הצלחתי למצוא דרך להשיג כסף כדי לנסוע ליפן. הגיבורים שלי היו ריי קוואבוקו, יוהג'י יאמאמוטו, איסי מיאקה, קנזו טקדה... יש לי קסם גדול ליפן, לחיתוך הדפוסים, לבנייה; הדרך שבה הם ניגשים לבגדים, עבורי, הייתה מאוד אמנותית ומאוד מעניינת. וכמובן, אלכסנדר מקווין, ג'ון גליאנו, בטוח.
גם עבורי [הזדהיתי עם] מאיפה מקווין מגיע. אביו היה נהג מונית. הוא נסע ללונדון ופרח באמנות ובמוזיקה בשנות ה-90. [אחרי זה,] לונדון ומרכז סנט מרטינס הפכו למטרה. רציתי ללכת, אבל הייתי צריך למצוא מלגה. הייתה לי עבודה במשרה מלאה בנוסף ללימודי באנגליה.
מה היו השיעורים הגדולים ביותר שלמדת בסנטרל סנט מרטינס שנשארו איתך היום?
ב-Central Saint Martins מעודדים אותך להיות ייחודי, לחשוב בעצמך, להביא מסר אישי מאוד ולפתח את הזהות שלך. היו דברים מסוימים שהפכו לסימן מסחרי בקוצ'ה: לעבוד בסנטרל סנט מרטינס באותה תקופה, באמצע סוהו, עם סטודנטים מאוד נלהבים ממה הם עשו, מכל רחבי העולם - יפנית, ברזילאית, אמריקאית, הולנדית, גרמנית, סינית - וכולם סיפרו את נקודת המבט השונה הזו, ועבדו כמו מְטוּרָף... עבורי, זה היה מאוד מעורר השראה לראות בכל פעם שקיבלת בריף, איך היית מפתח את זה ועושה את זה אחרת עם התרבות שלך, הטעם שלך, הזהות שלך.
איך העבודה הראשונה שלך אחרי בית הספר לאופנה הובילה אותך למסלול הקריירה שלך?
כשסיימתי את הלימודים, קיבלתי עבודה בארמני. היה כל כך מעניין לראות איך חברת אופנה גדולה פעלה בקנה מידה גדול יותר, ברמה בינלאומית מאוד, שבה יש לה מפעל משלהם וקווים שונים משלהם. זה פשוט באמת - גם בצורה טובה - תעשייתי. זה היה שונה מאוד, ללא ספק, מסנטרל סנט מרטינס. עבורי, זה גם היה מאוד מעניין איך הם ניהלו את זה באינטרנט, עם Emporio Armani, Armani, קו הקוטור יותר. זו הייתה חברה מאוד גדולה, גדולה, גדולה, מאוד תאגידית... אני עדיין זוכר את זה טוב מאוד, וזה עדיין נותן לי השראה, כמו [מר. ארמני] הפך לאגדה ובנה את האימפריה הזו.
עבדת עבור חבורה של מותגים שונים לאחר מכן - קלואה, סוניה ריקיאל, דריס ואן נוטן. ואז, ב-2010, התקבלת לעבודה על ידי קארל לגרפלד ווירג'יני ויארד להיות המנהלת האמנותית של Maison Lemarié, אטלייית האומנות המייצרת את עיטורי הנוצות והפרחים עבור שאנל. מה גרם לך להתעניין בתפקיד הזה?
זה היה מאוד מפתיע. פגשתי את וירג'יני כשעבדתי בקלואי, והיא ידעה שאני מאוד נלהב ממלאכה ושאני אוהב טכניקה. וירג'יני, היא התחילה ככה, ברקמה, עם קארל. ממש התחברנו, ונשארנו בקשר. היא הציעה אותי לפרויקט הזה, ואני הייתי כמו, 'אה, באמת?' זה היה חלום לעבוד על קוטור עם אטלייה.
בשנת 2010, עשיתי את Lemarié ובמקביל, הייתי מעצב בכיר ב- Bottega Veneta, [עבדתי] עם תומס מאייר על הכנה ללבישה. לא רציתי לוותר על האופנה, ולא הייתי צריך. [וירג'יני] נתנה לי כרטיס לבן, והיא באמת האמינה שאוכל להתפתח ולעשות משהו, כי יש לי הבנה [באפנה] ויש לי גם את הניסיון הבינלאומי הזה שהיא מעריכה. יש לי את התשוקה הזו, אבל בצורה מודרנית. למדתי את הטכניקה והאומנות הישנה, אז יכולתי לשבת איתם שם [באטלייה], הטיית חיתוך... הם באמת מכבדים אותי.
אבל באמת רציתי להביא את המודרניות, לקחת את ההיסטוריה והטכניקה מהעבר ולהביא את המסורת הזו אל העתיד. אני ממש מעוניין להעביר את המלאכה למי שיבוא אחר כך, לעניין את כל הדורות, כדי שלא תיעלם. אנחנו עושים דברים בצורה מודרנית, אתית שמעוררת השראה, שטוב ללבוש ושעדיין גורמת לך לחלום. אנו מחדשים הודות לטכנולוגיה חדשה ולפיתוח בתעשייה; אנחנו יכולים לעשות דברים שלא יכולנו לפני 15, 100 שנים.
בהתחלה, הם נתנו לי צוות קטן של בערך 10, 12 אנשים. היום אנחנו בערך 130. התבגרנו. קארל אהב את המלאכה - גם וירג'יני. היכולת לעבוד איתם מאז, זה מדהים.
איך נראית העבודה היום יומית של מנהל אמנותי לאטלייה ליצירה? איך זה השתנה בעשור פלוס שעבדת ב-Maison Lemarié?
היה לנו אטלייה קטנה מאוד בבעלות משפחתית במרכז פריז. זה היה הבית הזה שבו עבדו המייסד, האם והסבתא. זה היה מאוד מקסים, אבל לא מאוד פרקטי. עכשיו, יש לנו מזל גדול. אנחנו עוברים לבניין גדול ששאנל בנתה בגבול פריז. נוכל לעשות דברים קטנים, כמו [חלקים] מיוחדים במינם עבור הוט קוטור שלוקח שעות על גבי שעות, אבל עכשיו, אנחנו באמת יכולים לעשות ייצור. אנחנו לא תעשייתיים, אבל אנחנו יכולים לעשות כמה אלפי קשתות או קמליות בכל שנה, בבית, בפריז.
עם הצוות, אנחנו מנסים להפתיע את עצמנו. אנחנו יכולים להתחיל עם טכניקה, אנחנו יכולים להתחיל עם ציור אמנות עכשווית כהשראה. לפעמים זה יכול להיות על אריגה של כיסא - 'אה, אנחנו יכולים ליישם את זה במה שאנחנו עושים, באמצעות הדפסת תלת מימד או חיתוכים בלייזר?'
זו עבודת צוות. אני כמו ראש התזמורת: יש לי את החזון; לווירג'יני יש את החזון הגדול יותר, לאנשים יש את הטכניקה. זה לוקח כל כך הרבה שעות עבור חלקים מסוימים. שום דבר שאתה עושה הוא לבד - לפעמים, 50 אנשים יכולים לעבוד על יצירה אחת. הסינרגיה הזו, כשאתה רואה גמור, וואו, זה נהדר.
קריסטן סטיוארט בפסטיבל קאן 2022, לובשת חלק עליון של שאנל הוט קוטור עם עיטורים של Maison Lemarié.
צילום: Andreas Rentz/Getty Images
איך אתה מחלק את הזמן שלך לשני תפקידים שונים, תחילה כשעבדת בבוטגה ונטה ועכשיו עם קוצ'ה?
זה הפך לי טבעי למדי, אחרי שנים רבות של עבודה כזו והתבוננות באנשים שונים, כמו קרל לגרפלד, שהיה רב משימות והיה לו הרבה עבודות. [אין לי] אותו לוח זמנים כל יום. זה לא עובד לי. אני עובד הרבה [מרחוק], אבל אני תמיד מחובר לטלפון שלי. אני בקשר [עם אנשים] כל יום, ב-Whats App.
האם תמיד ידעת שאתה רוצה להקים מותג משלך?
זה תמיד היה חלום עבורי. רציתי להיות עצמאי כדי להתחיל - זה לא אומר שאשאר לנצח, אבל רציתי להביא את החזון שלי, וזה הרגיש מאוד חשוב.
הרגשתי שזה עיתוי טוב, אחרי שעבדתי כל כך הרבה שנים: הבנתי את הצד העסקי, את היצירתיות. הרגשתי בטוח כי הייתה לי השקפה של 360 מעלות על אופנה, על מותג בינלאומי, על ניהול צוות, על מימון.
הרעיון היה להביא את הטכניקה של קוטור ולערבב אותה עם בגדי רחוב, בגדי ספורט וביגוד קז'ואל יותר, [ליצור] מותג מדבר לכולם, שמביא פתיחות והכלה, זה מאוד מסביר פנים לכל סוג של אדם, מסורת, מגדר, תרבות. רציתי לפתוח את עולם האופנה לאנשים שונים, וגם להביא את המלאכה לכולם. לכן היום, אפילו במותג שלי, אני עובד עם Lemarié; הקולקציה מיוצרת באיטליה, וכמה שיותר פריטי קוטור מיוצרים בפריז.
מראה מקולקציית Resort 2023 של Koché. עם המותג שלה, קוצ'ר שואפת לשלב את הצורות הגבוהות ביותר של אומנות עם לבוש יומיומי.
צילום: Imaxtree
מה היו הרגעים הגדולים ביותר עבור קוצ'ה מאז שהתחלת את המותג ב-2014?
הגדול ביותר עוד לפנינו, אני מניח, כי אני רוצה להשתפר. אבל ההופעה הראשונה שלי הייתה רגע גדול, כי זה היה מאוד משמעותי, לעשות את זה ברחוב, מחוץ לתחנת הרכבת התחתית במרכז פריז. זה היה מאוד מסביר פנים לכולם. עורכים היו שם, קונים, כמה סטודנטים, כמה אנשים סקרנים - זה היה מאוד ספונטני ומאוד יפה. היה לי ליהוק רחוב מעורבב עם דוגמניות מובילות.
אחרי זה, את העבודה עם פריס סן ז'רמן על אוסף כדורגל, אהבתי כי עשיתי 12 שנות ספורט. כדורגל, עבורי, זו התרבות הפופולרית באמת - הספורט הגדול ביותר באירופה. זה מדבר לכל דור, לכל מעמד חברתי. זה מביא להכללה, הזדמנות, חגיגה. בספורט [יש] הרבה דברים מאוד יפים, ורציתי להביא את זה עם האופנה. ועם מועדון כמו פאריס סן ז'רמן, שהוא סמל בפריז, זה היה גדול מאוד.
יש לי הפתעות רבות לקוצ'ה, ואחת טובה שתגיע לספטמבר - ואפילו גדולות יותר, אני בטוח, יגיעו בעתיד.
קוצ'ה הציגה שיתוף פעולה עם פריס סן ז'רמן על מסלול אביב 2018 שלה, ודמיינה מחדש את הערכה שלה על פני המוכנים ללבישה.
צילום: Imaxtree
כאשר אתה מקבל הזדמנות חדשה עבור קוצ'ה או עבור עצמך - כמו איך שעיצבת לאחרונה עבור צ'רלס ג'ורדן - איך אתה מחליט אם זה מתאים?
הייתי המנהל האמנותי של צ'רלס ג'ורדן במשך שתי עונות בלבד. מבחינתי העניין היה שהוא היה אגדה בייצור נעליים, וחוזרים לסיפור המלאכה. זה היה על החזרה והקמת המותג לפרק חדש, וזה היה מאוד מגרה, לנכס מחדש את ההיסטוריה והמורשת של הבית הזה. זה תמיד צריך להיות הגיוני, עבור קוצ'ה ועבורי, וזה צריך להתחבר.
מה העצה הכי טובה שקיבלת?
המשיכו להיות סקרן ותמשיכו לעבוד קשה. קארל תמיד היה מאוד מאוד סקרן. אחרי כל איסוף, הוא היה אומר, 'אוקיי, מה הלאה?' הוא תמיד היה על הבא, כי חייבת להיות הזדמנות נוספת - לעשות אוסף חדש, לעשות משהו אחר, לעשות משהו חדש.
כמו כן, כאשר אתה יזם, להיות מאוד מתחשב בתזרים המזומנים שלך. הקפד תמיד על הכספים שלך. זה כל כך חשוב, במיוחד אחרי כל מה שקרה.
ראיון זה עבר עריכה ותמצית לצורך הבהירות.
לעולם אל תחמיץ את החדשות האחרונות של תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי של Fashionista.