בתצוגות אביב 2023 של שבוע האופנה נרשמה ירידה בייצוג למידות גדולות מאז 2020. מומחי תעשייה שוקלים מדוע.
לאחר השקת חלון הראווה הווינטג'י ברייז בשנת 2018, אמה זאק ערכה את תצוגת המסלול הראשונה של המותג אי פעם שבוע האופנה בניו יורק בספטמבר. כמייסדת, מנכ"לית ומנהלת קריאייטיב, הצוות של אישה אחת הציג אותה "פגמים" קולקציה במלון אייס בברוקלין, בשיתוף מעצבים עצמאיים נוספים, עם דגמים הנעים בין מידות XL עד 5XL.
"מהקפיצה, ברייז התמקדה במידות גדולות, כך שלא היה לי ספק שרציתי לא רק את הרוב. של הדגמים להיות במידות גדולות, אבל להפוך מגוון סוגי גוף לבסיס הליבה של המצגת", אומר זאק פאשניסטה.
עם קומיקאי מדלין פולסון לאחר התצוגה, זאק רצה בסופו של דבר להוסיף אנרגיה קלילה יותר לשבוע האופנה ולשיחה סביב ההכללה.
"לפעמים, אופנה יכולה להיות כל כך משעממת ורצינית", היא אומרת. "רציתי שהתצוגה תתמקד בדוגמניות, במצב הרוח וכמובן בלבוש".
לרוע המזל, המופע של ברייז היה אחד ממסלולי ההמראה היחידים שבוע האופנה בניו יורק - ו אביב 2023 חודש האופנה בשלמותו - לשלב מידות כולל בליהוק שלו.
ממש לפני מגיפת קוביד-19, ייצוג גדול יותר בשבוע האופנה החל לראות ירידה דרסטית. כפי ש
נקודת האופנה לפי דיווח, העונה הקודמת קבעה שיא של 86 הופעות דוגמניות במידות גדולות ברחבי ניו יורק, לונדון, מילאנו ופריז - אבל היא ירדה ל-46. עם זאת, כסופר וסופר ג'אנלוקה רוסו התווכחו באתר הזה בדיוק, המספר הזה לא תמיד מהווה את המדד החזק והמדויק ביותר, מכיוון שניתן לנפח אותו בקלות כאשר "מותג כמו 11 Honoré מארח הופעה עם מספר כל עקומה או מנופח כאשר דגם מסוים מבוקש הוא, אמר, לוקח עונה חופשובכל זאת, זו אחת הדרכים הבודדות שבהן אנחנו מדברים על הכללת מידות בשבוע האופנה - והיא ללא ספק הבולטת ביותר.תערוכות אביב 2023 בניו יורק, לונדון, מילאנו ופריז היו מהגדושות, מלאות הסלבריטאים ביותר שראינו מאז המגיפה, ורבים ציפו להמשיך מאיפה שהדברים נעצרו - לא רק כשזה הגיע לקולקציות מעוטרות, אלא לראות באמת אם המותגים סוף כל סוף קיבלתי את התזכיר על גיוון. למרבה הצער, התוצאות היו מאכזבות מאוד.
א דוח אחרון מאת InStylesurveyed כל מותג בלוח הזמנים של אביב 2023 - בסך הכל 327 מעצבים - ובדק את המידות שהם מוכרים. טס גרסיה מצאה כי "לונדון מייצגת את טווח המידות הקטן ביותר בסך הכל, כאשר רק 1% מהמעצבים מציעים מידה 20 ומעלה 27% מגיעים ל-14". אחר כך הגיעה פריז, ואז מילאנו, עם דירוג ניו יורק בראש, עם "19% מהמעצבים מייצרים מידה 20 או מֵעַל."
שבוע האופנה נתפס לעתים קרובות כאינדיקטור למה ש"חם" לעומת "לא". רבים באינטרנט נשמעו אזעקה עם עליית מוקדם תכונות אסתטיות, כמו Y2K ו-Indie Sleaze, וכיצד הם גם מתעוררים מחדש רעיונות חברתיים מזיקים הקשורים לתקופות אלה, כגון כפי ש "הרואין שיק" ורזון מרווח ירכיים. טרנדים של לבוש לגיל הרך הוצגו רבות על מסלולי אביב 2023, ו - ממש כמו במהלך הרגע הראשוני שלהם באור הזרקורים - רק לעתים נדירות הם הוצגו באיטרציה כלשהי מלבד דוגמה גודל.
היעדר מידות מגוונות על המסלול הגיע כהכרה מאכזבת עבור הצופים והתעשייה מקורבים כאחד בתחילת מעגל חודש האופנה, מה שהוביל לסדרה של סרטונים ויראליים שהרוויחו יותר מאשר 2.7 מיליון צפיות רק בטיקטוק. השיח שאל האם מותגים מתקשרים ללקוחות שגופם פשוט לא "בטרנד" העונה.
"לפעמים זה מרגיש כאילו אנחנו הולכים שני צעדים קדימה ואז צעד אחד אחורה", אומר קונור קנדי, מייסד סוכנות Muse Models הניו יורקית. "המסלול תמיד יהיה חלק מהתעשייה שהיא כל כך סמלית כי אנחנו באופן טבעי הולכים להסתכל עליו כדי לראות מה קורה. אני חושב שרבים מאיתנו עדיין מאוכזבים לראות כמה מותגים לא בחרו להרחיב את מגוון המידות שלהם".
קנדי התחיל את Muse's חלוקת עקומה לפני עשור, לאחר שהבחין כיצד אנשים לא דוחפים לגיוון במידות בתפקידיו הקודמים. למרות שחל שיפור מסוים במהלך השנים, ייצוג המסלול לא השתנה במידה שרבים קיוו.
"התרחשו הרבה אמנות פרפורמנס ב-2020 - זה כל מה שיש לי לומר על זה", אומר קלי אוגוסטין, סטייליסטית הידועה בעבודתה בהלבשה כוללת. "אני מבטיח לך שהביקוש לא השתנה מצדנו. למעשה, אני חושב שאנחנו משתוקקים לעיצוב מרגש יותר מתמיד. נראה שהאפשרויות המהנות והמותגים המעניינים נעלמו, והרבה מהמותגים שמציעים מידות גדולות מאוד מתייחסים למגזר כמו מחשבה שלאחר מכן".
חלק מהנושא נעוץ בכיוון היצירתי של מותג לעונה. לרבים חסרים או לא יפתחו דגימות שמתאימות למגוון של גופים - לכן, כאשר דוגמנית והסוכן שלה נכנסים ל- המשוואה לקראת סוף התהליך, ממש לפני שאוסף עושה את הופעת הבכורה שלו על המסלול, זה לא מתחיל. התהליך משתנה מעיר לעיר וממותג למותג, אבל כפי שמסביר קנדי: "אנחנו יכולים לקבל כל דגם מכולם מידות נפגשות עם כל במאי ליהוק, אבל זה לא אומר שיש את הבגדים שהם יכולים ללבוש על המסלול הופעה. הרבה מזה באמת מסתכם בבגדים, וזו החלטה שהתקבלה חודשים לפני הזמן".
"עד 2020, התצוגות היחידות שאי פעם לוהקתי אליהן היו תצוגות מסחריות - אף פעם לא אופנה עילית, תצוגות שבוע האופנה", לורן פרדריק, דוגמנית בלונדון, מספרת לפאשניסטה. "המופע היוקרתי הראשון שלי בפריז לא ממש ליהקתי - קיבלתי הזמנה ישירה. בסופו של דבר, אני חושב שזה תלוי במנהל הקריאטיבי של המותג, והרבה מותגים עדיין מיצגים באופן מסיבי מגוון מגוון של דגמים. לרוב, אם המותגים מלהקים מעל גודל המדגם בכלל, יהיו להם אותם ארבעה או חמישה דגמים לכל התצוגות, ולפעמים יעניקו לדגם אחד פלוס שני מראה, וזה מעניין".
במהלך השנים, ראינו מותגים משחקים בטוחים בכל הקשור לליהוק בגדלים שונים על ידי הזמנת פרצופים מוכרים כמעט לכל הופעה - אשלי גרהם, פאלומה אלסר ו לי יקרה, שלושת חלוצי התעשייה - משאירים בחוץ נתח של כישרונות אחרים, לרוב חדשים יותר, שנאבקים למצוא את דרכם למסלולים. באביב 2023, גרהם הלך על טומי הילפיגר, הוגו בוס, מאטי בובן ו בלמיין; אלסר באלטוזארה, אקהויז לאטה, מארני, גבריאלה הרסט, מריאם נאסיר זאדה, מייקל קורס, נגויין בע"מ, ננסי דוג'קה, ארלינגטון 16, אנדראה אדמו, מיאו וקלואה; ולי ב פנדי ו ורסצ'ה.
בניו יורק, מותגים רבים - כמו כריסטיאן סיריאנו, קולינה סטרדה, אקהויז לאטה, טומי הילפיגר, סלקי - הקפידו לשלב ליהוק בגדלים שונים במצגות שלהם, אבל עמיתיהם האירופיים עדיין מפגרים הרחק מאחור. ולנטינו, למשל, היה אחד מבתי היוקרה הבודדים שכלל מגוון מידות עבורו קולקציית הוט קוטור אביב 2022 אבל בחרה לא להציג את החזון הזה בכלל בעונה החולפת. מה נותן?
לורן פרדריק, לורן צ'אן וסבינה קרלסון בתצוגות המסלול של טיבי, כריסטיאן סיריאנו ומרקריאן אביב 2023, בהתאמה.
צילום: Imaxtree
"נראה בהחלט שהיה פחות התזה כשמדובר בהופעות של דוגמניות במידות גדולות בחודש האופנה", אומרת לורן צ'אן, דוגמנית ניו יורקית (ועורכת לשעבר) שעבדה לסירוגין בעשור האחרון ויש לה מותג אופנה משלה, הנינג. "אני חושב שזה היה יותר סנסציוני לפני כמה שנים ולדעתי, זה בגלל שההופעות האלה היו מורכבות מדוגמניות מובילות - כמו אשלי גרהם, קנדיס האפין, פרסייס לי, פאלומה אלסר - והתצוגות הללו היו מיועדות למעצבים מובילים, כמו כריסטיאן סיריאנו, פראבל גורונג, ורסאצ'ה ו יותר. יש סיכוי גבוה יותר שהעיתונות תסקר את גרהם שיגיע שוב על המסלול ב-Balmain מאשר תסקר את הליהוק המגוונת ברובה באסטר מנאס, שהיו לה כ-20 דגמים מעל גודל המדגם".
כשהם שותפים להקמת דגמי JAG (שמייצג גם את פרדריק וגם את צ'אן) בשנת 2013, גארי דאקין וג'קלין סרקה יצרו מרחב לייצג את תת-מיוצג. הצמד נכנס לחודש האופנה האחרון בחיוביות ובהתרגשות, ובעוד שרבים מהדוגמניות שלהם הלכו לליהוקים בכל רחבי העולם, העונה לא הייתה פורייה כפי שקיוו.
"אני חושב שהרבה אנשים עדיין מפחדים בגלל קוביד שהם לא רצו לחשוב מחוץ לקופסה ולהכניס יותר מאדם אחד עד שניים מעל מידה 10", אומר סרקה. "אנחנו תמיד אומרים לדוגמניות שלנו לשים את הטוב ביותר שלהן קדימה ושמגיע להן להיות ליד השולחן". דאקין מוסיף: "אבל אנחנו גם מזכירים להם שלמרבה הצער, מה שקורה אחרי שאתה עוזב את החדר הזה לא תלוי אתה."
מינה ווייט, מנהלת של IMG Models בניו יורק, מפקחת על הקריירות של כמה מבכירי הסוכנות כישרון ומתמקד בהגדלת המנהיגות של החברה במגוון מידות, לאחר שעבדה עם דוגמניות כמו גרהם, אלססר, טרה לין ועוד. מאז 2020, היא טוענת, הענף נמצא בעקביות בנסיגה.
"לתעשייה הייתה מומנטום, נראות ושיחה כה נהדרים שממש נשמעים היטב - וכדי להיות גלוי לב לחלוטין, אני חושב שהרבה מזה מרגישים כעת ביצועים." ווייט אומר, "כמו מותגים חיפשו לנצל את 'הדולר של האישה השמנה' על ידי הצגת גיוון במידות והכנסת כמה עיניים חדשות לחנויות שלהם, אבל לא לעשות נצח שינוי."
בתור אישה מפותלת בעצמה, ווייט הייתה מתוסכלת לראות הרבה פחות גיוון במידות על המסלול הזה העונה ושהמעצבים שאכן ליהקו בצורה מגוונת יותר הסתמכו בעיקר על אותן מראה פרצופים מעטים אחרי ההופעה.
"אני באמת קורא לכל המעצבים לקחת את ההכרח הזה לגיוון מידות ברצינות רבה ולאמץ את הצרכנים האלה, כי רבים אנשים במידות גדולות עדיין יוצאים וקונים אביזרים ומוצרים נלווים שלהם כמו בשמים ומוצרי קוסמטיקה של מותגי יוקרה", אומר לבן. "אני מרגיש מתוסכל כי הם חושבים שזה בסדר לקחת את הכסף שלנו עבור מוצרים, אבל לא כשזה אומר שהם צריכים להלביש אותם. הנרטיב צריך להשתנות וההבנה שלנשים גדולות יותר יש טעם נהדר וגם הן אוהבות להיראות טוב".
ב תעשייה בשווי של יותר מ-24 מיליארד דולר, מותגים מכסים את הצרכנים שלהם אחרי גודל מסוים, אבל אין שום תירוץ לבתי היוקרה האלה להתעלם משוק ענק כל כך, בעוד השווי הנקי שלהם מגיע למיליונים בכל שנה.
פאלומה אלסר, אשלי גרהם ו-Precious Lee בתצוגות המסלול של פנדי, טומי הילפיגר ו-Altuzarra אביב 2023, בהתאמה.
צילום: Imaxtree
בהמשך, יש תקווה ששיחות סביב הכללת גודל יהפכו לחלק מה חוויה יומיומית במקום שגופות גדולות מעוררות סנסציוניות בכותרות בכל אופנה שָׁבוּעַ.
"עלינו לזכור שהאחרון תמיד היה המטרה, ואנחנו מבקשים לא להיות סנסציה, אלא פשוט להרגיש כמו חלק טבעי מהחוויה", אומר צ'אן.
"במיוחד עבור המסלול, אנחנו כל הזמן דורשים לראות יותר, ומאכילים אותנו מאותו קומץ דוגמניות - כולם יפים ומעולים בעבודתם, אבל יש כל כך הרבה פלוס דגמים עכשיו," אומר אוגוסטין. "ראיתי את הלוחות, אני מכיר את הסוכנים. הם קיימים. רבים מהדגמים האלה מוכשרים בטירוף, אבל מתעלמים מהם או לא מתחשבים בהם בכלל, וזה באמת עוול. לתעשייה אין בעיה לערבב את זה עם הדגמים הקטנים יותר ומתעקשת להשתמש באותו קומץ למסלול. אני יכול לספור על יד אחת כמה תצוגות ראיתי בשנים האחרונות שבהן היו יותר מדגם פלוס אחד, אם בכלל".
"מה שמתסכל אותי", אומר זאק, "זה שיש הרבה מותגים שמקבלים כל כך הרבה הכרה, אך מזויף עושה את העבודה בכך שלא מבצעים בפועל את המחקר שלהם כדי לתקן את הבעיה בפועל עם גודל. אבל יותר מהכל, זה קשה כשאתה משקיע את כל הלב והנשמה שלך במשהו ולא רואים אותך בגלל מה שאתה עושה".
למרות זאת, רבים בתעשייה אופטימיים שאנו הולכים בכיוון הנכון הציפיות הללו לא רק לייצוג גדול יותר של מידות על המסלולים, אלא גם בהגדלת המותג חנויות.
"מאז שפתחנו את החברה הזו, ראינו כל כך הרבה שינויים, במיוחד עם סוכנויות שעוברות לא המייצגים כל דבר מעל מידה אפס לסוכנויות ענק שיש כעת מספר דגמי פלאס סייז", אומר דאקין. "אנחנו נרגשים שסוכנויות אחרות עושות סוף סוף את העבודה האמיתית, את העבודה הנכונה ופשוט רואים את כל הניצחונות האלה".
"כדי לשקף את המגוון של העולם, כולנו יכולים להיות סוכני שינוי", אומר קנדי. "כולנו יכולים לעשות את זה בכושר האישי והמקצועי שלנו, הכל בדרכים שונות. ביחד, הדחיפה הזו כל כך חזקה. ראיתי את תעשיית הדוגמנות משתנה בדרכים - ולפעמים מהר יותר - ממה שאי פעם חשבתי שהיא יכולה כך שאני יודע שזה אפשרי. אנחנו רק צריכים לעבוד ביחד ולא לשכוח כשאנחנו מדגישים כמה מהסיבות המערכתיות שבגללן שינוי עשוי להיות קשה, השינוי הזה עדיין אפשרי".
הוא ממשיך: "אני רוצה לראות יותר הזדמנויות לדוגמניות בכל הגדלים. אבל אפילו יותר מזה, אני רוצה לראות עולם שבא לידי ביטוי בתעשייה שלנו, ויש לנו כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה טווח הגעה, לא רק באמריקה, אלא בעולם. לכך יכולה להיות השפעה עצומה על כל סוגי הדימוי העצמי וההערכה העצמית של אנשים. מעולם לא חיפשתי שהמסלול יהיה מראה מדויקת, דמוית חיים - זה יותר על המרחב לחלום ולהתנסות - [אבל] לכל מי שמעורב במדיום הזה יש חובה להמשיך לעבוד כדי להדגיש סוגים שונים של אֲנָשִׁים."
רוצה קודם כל את החדשות האחרונות של תעשיית האופנה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו.