העשויות מסינרים בולגריים ממוחזרים ומודגשים בקרביינים, החצאיות שנמצאות בכל מקום עזרו ללייבל הלונדוני לבנות קהל עוקבים עולמי.
האם אי פעם אתה מזהה מוצר לפני שאתה יודע - או אפילו יכול לתת שם - את המותג שמייצר אותו? ב"הדבר הזה בכל מקום", אנו מתעמקים בקטעים הנפוצים הללו וההשפעה שיש להם על העסקים של יוצריהם.
עברו שנתיים מנצחות עבור צ'ופובה לוונה.
בשנת 2020, המותג בלונדון היה בין שמונת הזוכים בפרס LVMH, שבנוסף מזומנים ומנטורינג, מספקים למעצבים צעירים זרקור בינלאומי כשהוא מחוזק על ידי קהילת האופנה העולמית. במקרה של המעצבות אמה צ'ופובה ולורה לוונה-איירונס, זה יצר עוד יותר באז סביב החצאיות המקופלות במרץ וממוקדות החומרה עשוי מסינרים בולגריים ממוחזרים שהיו חלק מהמותג שלהם מאז קולקציית הבוגרים של Central Saint Martins לשנת 2017.
עורכים, סטייליסטים וסלבריטאים כאחד לא יכלו לקבל מספיק מזה - ועדיין לא יכולים. זה פאנק? זה רומנטי? נשית, גברית? תועלתנית, אפילו? פולקלור? היופי בהצלחתה הגדולה ביותר של צ'ופובה לוונה טמון ברעיון שהיא יכולה להיות כל אחד וכל הדברים האלה לכל אחד ואחת. פשוטו כמשמעו.
צ'ופובה ולוואנה-איירונס לא חושבים או בונים בתוך בינארי. זו הסיבה שראית אנשים מכל הזהויות לוקחים חלק בקרירות שהיא צ'ופובה לוונה.
"לא התכוונו ליצור מוצר ליבה", אומרת לי צ'ופובה בזום. "עשינו אוסף כחלק מהתואר שלנו. אני חושב שהיה מאוד מזל איך שהחצאית נוצרה. הדרך שפיתחנו את זה אחרי שסיימנו הייתה ממש טובה וזה עבד".
אפשר היה לחשוב שסוג זה של ויראליות יירה לראשיהם של המעצבים. עם זאת, צ'ופובה ולוואנה-איירונס לא מרגישות את הלחץ לשחזר את ההצלחה של חצאיות הקרבין.
"אנחנו מוכרים הרבה יותר דברים אחרים מאשר חצאיות", אומרת צ'ופובה. "החצאית אפשרה לנו מותג שמייצר הרבה סוגים של דברים".
"הג'ינס של הקרבינר יכול להיות ההמשך", מוסיפה לוונה-איירונס. "הם צריכים קצת יותר זמן כדי שאנשים יתרגלו אליהם. אבל כן, נסה ג'ינס קרבינר."
מגיעים משתי מדינות שונות בסביבות פרבריות דומות (צ'ופובה בארה"ב, Lowena-Irons בבריטניה), הם הורכבו על ידי השכלתם האופנתית בסנטרל סיינט מרטינס; הקשר המיידי שלהם אילץ אותם להשלים את התואר השני שלהם כצמד.
כשגדלה בניו ג'רזי במשפחה בולגרית, צ'ופובה הושפעה מאוד ממוזיקה, אפילו יותר מאופנה. לוונה-איירונס - שתיארה את האני הצעיר שלה כ"ספרית" יותר - גדלה עם בסיס טכני דרך סבתה, שלימדה אותה איך לסרוג ולתפור.
"בהחלט תמיד התבלטתי כמו קצת מוזר ללבוש דברים שונים", אומר לוונה-איירונס. "אבל אני אוהב את זה!" אותו דבר לגבי צ'ופובה: "לבשתי תלבושות ממש קיצוניות בתיכון, ואהבתי את העובדה שכולם שנאו את זה".
כמבוגרים, הם בעצם יצרו קו שמשקף את הרגישויות הסטוריאליות של האני הצעיר שלהם, רק מוגבה. בצ'ופובה לוונה הם מחלקים אחריות: לוונה-איירונס מעורבת יותר בפיקוח על חובות מעשיות מאפשרים לנהל עסק (כמו הנהלת חשבונות), בעוד שצ'ופובה מעורבת יותר בהיבט הייצור של דברים. עם זאת, עיצוב הוא 100% מאמץ צוות. השניים כל כך מסונכרנים, מבחינה עיצובית, שכשהם מעלים רעיונות, הם אף פעם לא חוששים אם השני יאהב משהו או לא.
"הכל צריך לעבור מסנן של אמה ולורה כדי להצליח להגיע לעולם האמיתי", אומרת לוונה-איירונס.
למרות שזה נראה בלתי אפשרי בהתחשב בכל המוזרויות שלה, יש בחצאית אפילו יותר ממה שנראה לעין.
הסינרים התפורים המורכבים המשמשים כבסיס החצאית מתקשרים בחזרה חיים בולגריים מהמאה ה-19 ואילך, מתי מאמינים שהם תוכננו כאמצעי הגנה לאיברי הרבייה של נשים. הם כוללים סמלים ועיצובים ארוגים אחרים שנועדו להדוף את עין הרע, וליצור מעגל שלם של הגנה על הגוף הנשי. (למרות שהסינרים הללו בהחלט לא מיוצרים בהמוניהם בימינו, Chopova Lowena מסוגלת להשיג וינטג'ים ממגוון ספקים בתוך בולגריה וב-eBay.) הסמליות לא אבדה אצל המעצבים, אבל הם לא קשורים למשמעויות הפולקלוריות: זה בסופו של דבר תלוי הלובש לפרש.
צילום: Imaxtree
בהתחלה היו כמה מאבקי ייצור: זה היה מאבק לגרום למפעלים לייצר אותו - לפי צ'ופובה, לקח שנה עד שמישהו אמר כן. אבל הצמד קיבל עידוד מסוים מדמויות מפתח בתעשייה שבאמת עזר להוביל את החצאית למסלול הכוכב שלה.
"נטלי קינגהאם מ Matchesfashion הגיעה והיא אמרה, 'אני אוהב אותם. אני יכול לראות את כולם לובשים אותם", אומרת לוונה-איירונס. "באותה תקופה אפילו לא חשבנו על זה. אני זוכר שדחפתי אותם קדימה וכולם אמרו, 'אבל הם משוגעים. איך היית לובש את זה?'"
"כשנתקלתי לראשונה בצ'ופובה לוונה, הופתעתי מכמה שזה נראה טרי", אומר קינגהם, שהיה אז מנהל האופנה של קמעונאית היוקרה. (היא עזבה את החברה ב-2021, וכיום יועץ אופנה.) "מצאתי את זה מרתק להסתכל על לוחות האווירה ולהבין את השילוב של בדים עממיים ממוחזרים ואלמנטים של בגדי ספורט. באמת האמנתי בגישה הייחודית וביושרה של הנשים".
היא ידעה כבר אז שהם ימצאו קהל. "שמחתי שמצאתי אותם ואני לא בטוח איך אחרים התעלמו מהם, אבל זו הייתה ברכה כאשר מערכת יחסים נהדרת פרחה".
Matches Fashion הרים את המותג בשנת 2018, עם 30 חצאיות שהותאמו מאותה קולקציית בוגרים. לדברי ליאן וויגינס, ראש תחום בגדי הנשים בקמעונאי, "הם אזלו כמעט מיד".
"Chopova Lowena היא דוגמה מצוינת למותג שעובד קשה כדי לקדם ולשמר טכניקות מלאכה עתיקות, תוך מיזוג מורשת עם עיצוב מודרני", היא אומרת. "לכל יצירה יש סיפור לספר, מסע הגילוי הזה הוא משהו שהלקוח שלנו נהנה מאוד".
אוליביה קים, סמנכ"לית מרצ'נדייז יצירתית ב נורדסטרום (עוד אחד מבעלי המניות של צ'ופובה לוונה), זוכרת שנתקלתי ב-lookbook הראשון של המותג ונדהמה מ"כמה שונה המותג הרגיש בהשוואה לקולקציות האחרות שיצאו מלונדון באותה תקופה".
"ראינו את המראות הנשיים והמפוארים האלה, בעוד שהם ייצרו פריטים מההתחלה הרגישה אחרת - לא נשית או גברית יתר על המידה, אלא נוזלית באופן שיפגע בך מיד", היא אומר. "הם מביאים חידוש רב-תכליתי כשהם ניגשים לעיצובים שלהם בצורה טקטית על ידי שימוש בחומרים מתים, מודעים לכמויות מיותרות של שפע שמרגיש כל כך רלוונטי ללקוח של היום."
צילום: Imaxtree
באשר למה החצאיות במיוחד כל כך מושכות, קים מצביעה על החידוש והמודרניות החלים על פריט מסורתי אחר. "זה ספורט ושימושיות שהם גורפים, אבל מרגישים חמודים ופלרטטים בו זמנית", היא מסבירה. "יש משהו יפה אבל לא צפוי בחצאיות שהקארבינה מחזיקה למעלה. הפרטים על החגורות בולטים גם כאביזר בפני עצמו".
צ'ופובה ולואנה-איירונס לא יכולים להצביע על איך או למה החצאיות צברו את עוקביהם, אבל הם מדברים על הרבה הרוצח מייחס סוג כזה של תשובות לשאלה: לבישה, נוחות, הפוטנציאל לעיצוב למעלה או למטה, צדדיות, הִיסטוֹרִיָה. נראה שהוא גם מתאים למגוון סוגי גוף, יתרון של מבנה החצאית
"הכל נעשה מתכוונן כדי להיות מסוגל להתאים, בצורה שהיית רוצה ללבוש אותו", אומרת צ'ופובה. "אתה יכול להדק אותו או שאתה יכול ללבוש אותו רופף ואתה יכול ללבוש אותו נמוך יותר. האלסטי הולך עם צורות גוף שונות. כל הדברים הם סוג מתכוונן של עבודה כדי להיות מסוגל להתאים לגופים שונים."
לפי וויגינס, האופי המחודש של הבגד גורם לו להרגיש "ממש ייחודי ומיוחד", והמעצבים הצליחו למנוע ממנו להרגיש מעופש.
"בכל עונה הם מצאו דרך להמציא את החצאית מחדש, בין אם זה באמצעות כותנה קלה ורקמה, הכנסת אורכים שונים או התאמת הצללית לשמלות", היא מוסיפה.
קינגהם נזכרת שלבשה את החצאית ברחבי האיסט וילג' בניו יורק, ושאנשים עוצרים אותה ברחוב כדי לומר לה שהם אוהבים את המותג.
"אני מאמינה שהם באמת התחברו למשהו שנשים אוהבות ללבוש, במיוחד בג'ונגלים עירוניים, כביכול", היא אומרת. "זה מרגיש קשה ומגניב."
יותר מוויראליות, המותג שם דגש על פרקטיקת הקיימות שלו, שהיה חשוב ביותר עבור המעצבים מהקפיצה.
התהליך של חיבור אוסף תוך כדי עשיית המיטב כדי להפחית את ההשפעה הסביבתית שלך באירוע כזה רמה גבוהה היא לא שחור ולבן: יש הרבה אלמנטים שונים במשחק, בעיות שעולות לאורך האספקה שַׁרשֶׁרֶת. קח את המחויבות של צ'ופובה לוונה להשתמש בבדים מתים, שקשה להרחיב את קנה המידה.
"זה הופך לבעיה פיננסית, ודרושה די הרבה השקעה כדי להפוך את המלח לחלק מרכזי באמת מהבד שבו אתה משתמש", אומר צ'ופובה. "בכל עונה יהיו לנו כמה בגדים, בדרך כלל פיסות בד פולקלורי, שגם הם, למשל, עבה כדי להיות חצאית או ארוגה בצורה רופפת מדי או אולי לא עושה את זה מתאים לחצאית, אבל זה נהדר עבור בגדים עליונים."
יותר מ-deadstock, המותג פועל ליצירת בד העשוי מסיבים ממוחזרים שאינם צריכים לנסוע רחוק מאוד - "כי לעתים קרובות אתה קונים בד בר-קיימא, ואז שולחים אותו לחצי העולם, וזה מבטל את כל הקיימות שלו", מוסיפה צ'ופובה. "זה גורם עצום שאף אחד לא באמת מדבר עליו". המעצבים מנסים לשמור כמה שהם יכולים בתוך אירופה.
צילום: Imaxtree
בספטמבר האחרון, צ'ופובה לוונה אירחה את המסלול הראשון שלה באופן אישי במסגרת שבוע האופנה בלונדון, והציגה קולקציה שהנושאים המרכזיים שלה חולקו בין פסטיבל הוורדים הבולגריים ובית הספר התיכון לקרוס. מכיוון שהמותג לא הופיע לראשונה עם הופעה, צ'ופובה ולוואנה-איירונס לא רצו שהחרדות של איחוד הפקה גדולה יעכבו את מה שהם יצרו.
"לא רצינו לעצב קולקציה כי עשינו תצוגה", אומרת צ'ופובה. "רצינו לעשות בדיוק מה שאנחנו עושים. ואני חושב שזה עבד טוב יותר ממה שחשבנו. חששנו שאנחנו פשוט עושים קולקציה רגילה ואולי היא לא תהיה מפוארת מספיק או מתאימה להופעה, וזה לא באמת היה המקרה".
בעזרת חברים, בני משפחה ודוגמניות סטריט-קאסט, התצוגה הביאה לחיים את הצלליות ההיפר-סטייל והרומנטיות של המותג. בהמשך, המעצבים צופים לעשות תצוגה אחת בשנה, מה שנותן להם זמן לעצב ולפתח דברים חדשים בקטגוריות מרכזיות, כמו תיקים ונעליים.
"תמיד ניסינו להיות חכמים עם זה, שבו אנחנו מציגים רעיונות ואז אנחנו באמת חוזרים ומשכללים אותם או עושים אותם שוב. עם מותגים קטנים זה הרבה מזה, וזה יכול להיות די מעצבן, כי אתה כל הזמן צריך לדחוף דבר מסוים שאנשים באמת יראו או יעריכו אותו, כדי להבין את זה טוב יותר", אומרת צ'ופובה.
"אבל אנחנו עובדים על הקולקציה הבאה", אומרת לוונה-איירונס.
שימו לב: מדי פעם אנו משתמשים בקישורי שותפים באתר שלנו. בשום אופן אף אחד מהם לא משפיע על קבלת ההחלטות העריכה שלנו.
לעולם אל תחמיץ את החדשות האחרונות של תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי של Fashionista.