ההיסטוריה של תנועת עבודת הבגדים האמריקאית

ברוך הבא ל שיעור היסטוריית אופנה, בו אנו צוללים עמוק אל מקורם והתפתחותם של העסקים, האייקונים, הטרנדים ועוד המשפיעים והנוכחים ביותר בתעשיית האופנה.

בגדים מיוצרים על ידי אנשים, ולמרבה הצער, זה יהיה אנדרסטייטמנט לומר שרבים מאותם אנשים נאבקו לקבל יחס הוגן. עם זאת, תנועת הפועלים בתחום האופנה עשתה צעדים אדירים במהלך השנים האחרונות. בין היישום של חוק הגנת עבודת הבגדים של קליפורניה (SB62), האנטי-שכר הארצי שלאחר מכן שטר גניבה (חוק FABRIC) והקדמה של ה חוק האופנה של ניו יורק, הדחיפה לתנאים טובים יותר ולשכר לעובדי הבגדים היא חזקה בארצות הברית. המומנטום הזה, לעומת זאת, נע כבר יותר ממאה שנה, וחלק ניכר מתנועת העבודה ההוגנת באופנה מובנית ביסוד תנועת זכויות העבודה בכללותה.

מעקב אחר תנועות פועלי אופנה בארה"ב הוא דרך להבין טוב יותר את ההיסטוריה של האומה כולה. אותם אנשים שנלחמו למען שוויון זכויות הם אלו שכפו שינוי באופנה לאורך שתי המאות האחרונות. להלן סקירה קצרה (מאוד), שאמורה לשמש פיסת הקשר קטנה למאמצים הנוכחיים שאנו רואים ברחבי התעשייה.

תעשיית הכותנה ואמנציפציה

כדי להבין את תנועת פועלי האופנה בארצות הברית, עלינו להסתכל תחילה על השפעת העבדות ותעשיית הכותנה.

"[כותנה] הייתה התעשייה הדומיננטית בארצות הברית שהובילה למלחמת האזרחים, והיא הייתה בשיתוף עם תעשיית הטקסטיל בצפון", אומר אליזבת קלין, סופר של "לבוש יתר על המידה"ו"הארון המודע," שמלמד שיעור באוניברסיטת קולומביה על תולדות עבודת האופנה. "כותנה הייתה חלק משמעותי מהיצוא של ארה"ב".

במונחים קצרים ורחבים במיוחד, תעשיית האופנה ברחבי העולם נבנתה על עבודת כפייה של אנשים שחורים. המאבק לביטול הוא המקום שבו מתחילה תנועת העבודה, כפי שהיא משפיעה על ייצור הבגדים.

אשרור ה תיקון 13 בשנת 1863 פירושו של דבר שתעשיית הכותנה לא יכלה לפעול עוד בעבודות כפייה, אלא עם יוצא מן הכלל: "כעונש על פשע שבו הצד יצטרך הורשעו כדין, יתקיימו בתוך ארצות הברית, או כל מקום הכפוף לסמכות השיפוט שלהם." פירוש הדבר שאנשים שחורים כלואים - שנענשו באמצעות מערכת קודים גזענית - עדיין יעבוד בחוות הכותנה.

בשנים שלאחר מכן, במהלך השיקום, הייתה תנועה להפיכת שוויון זכויות, כולל בעבודה, לחוק הארץ. עוד קצת קריאה על התקופה הזו:

• איך הפכה העבדות לעסק הגדול הראשון של אמריקה, מאת P.R. Lockhart עבור Vox
• אימפריה של כותנה, מאת סוון בקרט עבור The Atlantic
• איך התיקון ה-13 שמר על העבדות בחיים, מאת דניאל סלבי עבור פרויקט התמימות

ביטול ההפרדה של מפעלי טקסטיל

בעשורים שלאחר האמנציפציה, החלק הדרומי של ארצות הברית החל להתיעש, ומפעלי הטקסטיל הפכו לאחת המעסיקות המשמעותיות ביותר. ובכל זאת, הבעלים הלבנים הפרידו את העבודה במפעלים תחת חוקי ג'ים קרואו.

בספרו, "העסקת העובד השחור: השילוב הגזעי של תעשיית הטקסטיל הדרומית, 1960-1980", הסביר טימותי מינצ'ין שהעבודה הקשה ביותר ניתנה לעובדים שחורים.

"לרוב, בעלי טחנות שכרו רק לבנים לעבוד בתוך הטחנות. בהזדמנות נדירה שמנהלי טקסטיל אכן ניסו לשכור פועלים שחורים להפעיל את המכונות, הלבנים התנגדו, לעתים קרובות על ידי שביתה במחאה", כתב. "כמה גברים אפרו-אמריקאים אכן קיבלו משכורת מהמפעלים, אבל בדרך כלל הם עבדו בחוץ בחצרות בניקיון והרמת חבילות כותנה כבדות; אם הם קיבלו עמדה בתוך המפעל, זה היה כמעט תמיד בתור שוער או מטאטא."

המאבק לביטול ההפרדה של מפעלי טקסטיל נמשך עשרות שנים. ככל שיותר כוח אדם עבר לדרום בתחילת המאה ה-20, פועלים שחורים נלחמו לשילוב טחנות. עוד בשנות ה-70 היו תביעות אסטרטגיות, כגון לאה v. קון מילס, שראה שלוש נשים שחורות - שירלי ליאה, רומונה פיניקס ואנני טינין - טוענות בהצלחה שקון מילס מנעה מהן עבודה על סמך הגזע והמגדר שלהן.

אתה יכול לקרוא עוד על זה מה- סדנת היסטוריות קהילתיות (CHW) ב-UNC-Chapel Hill ו הדלסים.

התיעוש והבנות לואל מיל

בארצות הברית, הצפון החל להתיעש הרבה יותר מוקדם ממדינות הדרום. זה לא היה נדיר שנשים צעירות נכנסו לכוח העבודה כדי להשלים את ההכנסה של משפחותיהן. בניו אינגלנד, נשים עברו מחוות ללואל, מסצ'וסטס, שם היו מפעלי טקסטיל גדולים.

בתחילה, העבודות הללו היו רווחיות מספיק כדי לתמוך בדינמיקה המשתנה של מדינה מתועשת, כאשר הנשים קיבלו שכר הגון וסיפקו להם דיור. עם זאת, המפעלים החלו לנצל את זרם המהגרים האירים באזור, שילמו להם פחות ועבדו אותם יותר. אז, בנות הטחנה התחילו לְאַרגֵן.

עד 1830, הם יצרו את איגוד הנשים הראשון ניסיון להרוויח יום עבודה של 10 שעות ושכר גבוה יותר; הם גם יצרו את אחת משביתות העבודה המשמעותיות הראשונות במדינה. למרבה הצער, זרם העובדים אפשר למפעלים לנצל את השביתה שלהם ולהמשיך להפחית את השכר.

בשנת 1883, עובד טחנה לשעבר הארייט רובינסון כתבה בספרה, "עבודת מפעל מוקדמת בניו אינגלנד" על תוצאות השביתות: "אין צורך לומר שבכל הנוגע לתוצאות מעשיות, השביתה הזו לא הועילה. התאגיד לא יגיע לפשרה. הבנות התעייפו עד מהרה מלהחזיק מעמד, והן חזרו לעבודתן בשיעור השכר המופחת... ההצלחה הרעה של זה נראה כי ניסיון מוקדם להתנגדות מצד מרכיב השכר יצר תקדים לסוגיית ההצלחה של רבים שביתות."

אתה יכול ללמוד עוד על מיל בנות של לואל ב שירות הגנים הלאומיים.

תנופת ההגירה של המאה ה-19 ומפעלי דירות

כמו בניו אינגלנד, הייתה תנופת הגירה בעיר ניו יורק בתחילת המאה ה-19. וכשאלפי אנשים מאיטליה ואירלנד עברו לדיור דירות, הם נשכרו לעבוד בסדנאות יזע שהפעילו את שניהם בבתיהם ובתוך מפעלים קטנים ולא בטוחים.

עובדים אלה היו נתונים להטרדה, גניבת שכר באמצעות תעריף יח"ד (נוהג של תשלום לכל פריט שנוצר) ותנאים איומים. בתחילת שנות ה-1900, הם עברו ממאות מפעלים קטנים לתוך פחות מפעלי חשמל בהמשך העיר. לפי העיר ניו יורק מוזיאון דירות, זה איפשר לעובדים "לבנות תמיכה... לדון בתנאי עבודה לא בטוחים ואומללים". זה הפך לבסיס לאיגוד עובדי הבגדים הגדול ביותר בארצות הברית.

"איגוד עובדי הבגדים הבינלאומי לנשים (ILGWU) ועובדי הלבוש המאוחדים של אמריקה (ACWA) סללו את הדרך להפניית תשומת הלב ל שכר נמוך, תנאי עבודה לא בטוחים ושעות עבודה מופרזות של עובדים בתעשיית הבגדים בתחילת המאה ה-19", אומרת תרזה מ-Workers United האס.

The Triangle Shirtwaist Factory Fire והשלכותיו

גם עם השתפר ארגון העובדים, התנאים נותרו קשים. זה לא היה עד שריפה מסיבית וקטלנית פרצה בעיר ניו יורק מפעל חולצות משולש ב-1911 זכתה התנועה לתשומת לב לאומית.

"ב-25 במרץ של אותה שנה, 146 יצרניות חולצות (רובן נשים מהגרות צעירות) מתו ב- שריפת חולצת משולש שפרצה בקומה השמינית של המפעל או קפצה אל מותם", האס אומר. "רבים מהעובדים הללו לא יכלו להימלט כי הדלתות ברצפות שלהם ננעלו כדי למנוע מהם לגנוב או לעשות הפסקות לא מורשות. יותר מ-100,000 איש השתתפו בצעדת הלוויה של הקורבנות, וועדה לבטיחות הוקמה בניו יורק כדי למנוע טרגדיה כזו להתרחש שוב".

בשל תשומת הלב הלאומית לשביתות, חלה התקדמות משמעותית בתנאים ובשכר. ה ועדת חקירת המפעל נחתם על החוק בניו יורק, שאיפשר לממשלה לחקור מפעלים ולאכוף קודי בטיחות וכללי העסקה על שעות, עבודת ילדים ושכר.

במשך שנים, איגודי בגדים המשיכו להיאבק על תקנות על שעות ושכר בארה"ב. אחד ממנהיגי התנועה, רוז שניידרמן, עבד עם הנשיא פרנקלין ד. רוזוולט כאישה היחידה במועצה המייעצת שלו לניו דיל. כפי שחשפה ההיסטוריונית חסיה דינר ב סרט תיעודי של PBS עליה: "היא הבינה שלא ניתן להסדיר את נושאי העבודה וזכויות העובדים מחוץ לזירה הפוליטית. זה לא הספיק לנהל משא ומתן עם הבוס של המפעל הזה או המפעל הזה, וזה הצריך ארגון מחדש שיטתי של החברה".

מ-1937 עד 1944, שניידרמן היה מזכיר העבודה של מדינת ניו יורק, תוך תיקון חוקי העבודה כך שיחולו על עובדי משק ומשק.

תנועה בוטלה

לאחר תקופה של שיפורים נחוצים בחיי העובדים בתעשיית הבגדים בארה"ב, הדברים החלו לחזור. בסוף שנות ה-70 וה-80, מצב פרנסתם השתנה שוב.

"היינו בשלב של פונדמנטליזם בשוק החופשי והסתייגות להשתמש בפעולה ממשלתית כדי לעשות שינוי במשך עשרות שנים", אומר קלינ, ומציין שהדבר נמשך עד למשבר הפיננסי של 2008.

חלק מהמנטליות הזו של השוק יודע הכי טוב היה לשלם כמה שפחות עבור עבודה. ג'ובים החלו לזוז תת קרקעי אוֹ חוּץ לָאָרֶץמותגים מסוימים לקחו את הייצור שלהם לאסיה ולדרום אמריקה, בעוד שאחרים עבדו עם מפעלים ששמרו על מחירים נמוכים על ידי תשלום לגל חדש של מהגרים כמה שפחות.

"אנחנו באמת רק יוצאים מהמנטליות הזו", טוען קליין. "חלק מזה היה רק ​​אתגר פוליטי - התיאבון להסדיר את תעשיית האופנה פשוט לא היה שם".

אל מונטה והקמת מרכז עובדי הבגדים

בעוד שבמחוז הבגדים בניו יורק נסגרו מפעלים, הייצור בלוס אנג'לס גדל, עם חלק גדול מכוח העבודה מורכב ממהגרים ממקסיקו ודרום אמריקה.

לאורך שנות ה-80 וה-90, הביקוש הגובר לאופנה מהירה דרש כוח עבודה זול כדי לשמור על מחירים נמוכים, מה שהוביל להתרבות של בתי יזע ומפעלים בלתי חוקיים - ולהידרדרות בעבודה תנאים.

זה הגיע לראש ב-1996, אז נמצאו הרשויות ש-70 אנשים מתאילנד עובדים בקליפורניה מפעל אל מונטה גנבו להם את הדרכונים, נאלצו לעבוד וקיבלו שכר נמוך של 300 דולר לחודש, בעבודה שבעה ימים בשבוע.

ה מרכז עובדי הבגדים פותחה בעקבות אל מונטה, בשנת 1995, כאשר העובדים נזקקו למרחב המוקדש לקידום זכויותיהם. בשלבים המוקדמים, הם פעלו כדי לעבור את חוק הגנת עובדי הבגד (AB633), אשר "חייבה תהליך תביעת שכר מזורז, יצרה רישום ודמי רישום ליצרני בגדים, קבעה פיצויים קרן כמשלם מוצא אחרון לעובדים שקיבלו החלטה לטובתם בתביעת השכר שלהם", כך לפי דובר מטעם קְבוּצָה.

הבעיה הייתה שהייתה פרצה בחוק שאפשרה את המשך תעריפי החתיכות. עובדים הרוויחו - וחלקם עדיין עושים - כ-200 דולר לשבוע עבור עבודה במשרה מלאה. בנוסף, מבנה האחריות הגן על מותגים מפני השלכות כלשהן.

קוביד-19 ותחייתה של תנועה

כאשר מגיפת קוביד-19 פגעה, העולם כולו ראה את הפגיעות בשרשרת האספקה, כולל אופנה. מפעלים נסגרו מבלי לשלם עבור עבודה שכבר הושלמה, וכמה עובדים אילצו להכין מסכות מבלי לתת להם ציוד בטיחות מתאים כדי להגן עליהם מפני הנגיף. במובנים רבים, עוולות אלו מכניסות אנרגיה מאחורי תנועה קיימת להעביר חוק נוסף נגד גניבות שכר בקליפורניה. בספר שלי, "שחוקים: איך הבגדים שלנו מכסים את חטאי האופנה" עקבתי אחר השפעת המגיפה על עובדים ברחבי העולם.

אחרי שנים של עבודה, SB62 עבר בספטמבר 2021. עם זה, לעובדים יש דרך למוצא כאשר הם חווים הפרת עבודה במדינת הזהב.

בחודשים שלאחר מכן, משרד הסנאטור קירסטן גיליברנד הודיע ​​על הצעת חוק פדרלית שכותרתה חוק הבד. הוא מבוסס על העקרונות של SB62, וכולל גם זיכוי מס קרוב לחוף כדי לתמרץ מותגים שעברו לייצר בחו"ל כדי להחזיר חלק לארה"ב.

מה שהיא יכולה לעשות, מסביר האס, הוא "לקבוע דרישות אחריות משותפת ובאמצעותן עובדים יכולים להחזיק מותגי אופנה וקמעונאים אחראים לנוהלי העבודה של הקבלנים האמריקאים שלהם, מה שמביא לרמה של אחריות משפטית שחסרה מאוד בלבוש המודרני תַעֲשִׂיָה."

חוק ה-FABRIC יוצג מחדש במושב הבא של הקונגרס. עובדי לבוש וטקסטיל מסתכלים גם הם לעבר העברת הפרואקט מהסנאטור ברני סנדרס, שיגן על זכותם של העובדים להתארגן.

לעולם אל תחמיץ את החדשות האחרונות של תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי של Fashionista.