איך ננסי צ'ילטון עברה מעשיית יחסי ציבור עבור קרוואנים לתקשורת מובילה עבור מכון התלבושות

בסדרה ארוכת השנים שלנו "איך אני מכין את זה," אנחנו מדברים עם אנשים שמתפרנסים בתעשיות האופנה והיופי על האופן שבו הם פרצו פנימה ומצאו הצלחה.

בשני העשורים האחרונים, לננסי צ'ילטון הייתה קריירת אופנה מהסוג שאתה צופה בו מתגלה על המסך הגדול - אולי בסרט באופן רופף מבוסס על ניסיונו של התסריטאי במגזין כחול-צ'יפ, או בסרט תיעודי המפרט את הזוהר הגבוה של תעשייה משמעותית מִקרֶה. היה "השטן לובש פראדה" שבוצע מחדש ב-15 השנים האחרונות, אנדי זאקס הייתה מוטלת לבצע שיחת טלפון לצ'ילטון בעצמה, לאשר את הלוגיסטיקה לקראת הקרוב פגש את גאלה.

כמנהל קשרי חוץ ראשי של מוזיאון מטרופוליטן לאמנותשל מכון התלבושות, צ'ילטון אכן נמצאת במוקד הידע האופנה. מאז שהצטרפה לראשונה ל-The Met ב-2006 (אז כיחצן בכירה), שימשה צ'ילטון כמכון התלבושות מעין שומר סף במובן המילולי, מוביל את העיתונות סביב 15 שנות תערוכות שנשברו תדיר רישומי נוכחות.

במהלך כהונתה, האחריות שלה קיבלה על עצמה גם תפקיד פיגורטיבי. בראיונות היא תיארה את היקף תפקידה להיות זה של "ניהול המוניטין של מכון התלבושות", מתקשרים

האוצר הראשי אנדרו בולטוןהחזון של בהתרגשות ובקיצור, גם אם החזון הזה עדיין בשלביו הראשונים. זו, היא אומרת, הייתה מיומנות שהיא חידדה בשבע שנותיה ראלף לורן, שם שימשה כמנהלת הפרסום הבכירה של המותגים ראלף לורן ופולו ראלף לורן, כמו גם עבור מר ראלף לורן עצמו.

"הוא היה בוס תובעני, אבל בוס אדיב ואכפתי, כזה שלא עולה עם מישהו למעלית ולא אומר 'מה שלומך? איך העבודה שלך?'", היא נזכרת. "הוא רצה לדעת ולהיות בקשר עם כל מי שעבד עבורו".

לאחר מעקף קצר ללונדון, היא עשתה את דרכה ל-The Met ב-2006 לראיון עם בולטון ו האוצר הראשי לשעבר הרולד קודה. מיותר לציין שזה הלך ללא תקלות: עשור וחצי לאחר מכן, צ'ילטון הפכה להיות קשורה קשר בל יינתק עם מכון התלבושות כמו בולטון או קודה עצמם.

ביוני, פורסם שצ'ילטון אמורה להיפרד מהזמן שלה ב-The Met; היא תישאר בתפקידה עד סוף ספטמבר, ותפקח על הגאלה של מט השנה. לצעד הבא שלה, צ'ילטון מסתעפת בעצמה עם NAC Consulting, חברת ייעוץ תקשורת אסטרטגי משלה. אין ספק שהיא משאירה את מכון התלבושות בידיים טובות, ולו רק בגלל שהקהל שלו גדל משמעותית מאז יומו הראשון של צ'ילטון בתפקיד.

"אני מרגישה שיש רעב מצד הציבור שהשתכלל בידע שלו באופנה בגלל מה שהם רואים באינטרנט", היא אומרת. "התעורר התיאבון הרעב הזה לסוג כזה של ניתוח אינטליגנטי של מה שאופנה הייתה ויכולה להיות."

לקראת עזיבתה, פגשנו את צ'ילטון כדי לשמוע כיצד היא העבירה הודעה מוקדמת בקריירה העומדת על הודעות לעיתונות עבור קרוואנים לאחד בשיא הפרסום האופנה, שבו אף פרט לא קטן מדי, שום רשימת אורחים לא יסודית מדי ושום מאי מתחיל בלי ה-Met חֲגִיגָה.

ספר לי על מקורות העניין שלך באופנה, לפני שעסקת בה כקריירה. יש לך זיכרון אופנתי ראשון?

ובכן, זה חוזר הרבה זמן לסבא שלי, שהיה סוג של איש הרנסנס האולטימטיבי. הוא אסף רהיטי נקשימה. הוא עשה LSD בשנות השישים. הוא היה מדהים. אבל הוא היה לוקח אותי חזרה לבית הספר לקניות אצל ברגדורף ובנדל, והיה לנו הכי טוב.

יום אחד, היינו במחלקת הילדים בברגדורף וניסיתי את חליפת המכנסיים הזו עם הפעמון - זה היה בסוף הסיקסטיז - וברנאדין מוריס, שבאותה תקופה הייתה ניו יורק טיימס מבקר אופנה, ניגש והתחיל לשוחח עם סבא שלי ואמר לי, "אוי, אני אוהב את התלבושת שלך. האם הצלם שלי יכול לצלם את זה בשביל פִּי?" מה שהיא עשתה, ואני כולי התרגשתי. ואז נכנסו אשתו ושתי בנותיו של סנטור ג'אוויטס והן ניסו את אותה חליפת מכנסיים. נחשו של מי התמונה נכנסה ל ניו יורק טיימס? [צוחק] אבל ברנדין הייתה סופר מתוקה. היא הזכירה אותי בסיפור ושלחה לי את התמונה. עשרים שנה מאוחר יותר, עבדתי איתה כשהייתי בפרסום אצל ראלף לורן.

תלכי איתי במסלול הקריירה שלך מהרגע שנכנסת למקום העבודה לראשונה ועד שנחתת אצל ראלף לורן, שם היית למעלה משבע שנים.

תמיד התעניינתי באופנה, אבל אף פעם לא חשבתי שזו תהיה קריירה עבורי בשום צורה. כשהייתי בקולג', כתבתי לעיתון היומי, ה קורנל דיילי סאן, על אמנות ותרבות; למדתי שם הרבה, אבל לא היה לי מושג מה אני רוצה לעשות כשאסיים את הלימודים.

התחלתי לעבוד אצל אמא של חבר - היא הייתה מעצבת אופנה בשם גלוריה זאקס שעשתה הרבה קשמיר ויבוא אירי. זה נמשך לזמן קצר. אחר כך עבדתי ב-HBO, בתחילת חייה של HBO, בעצם העתקתי קטעי עיתונות והעברתם למנהלים. הייתי כמו, 'אוקיי, אני לא יכול לעשות את זה יותר', אז הלכתי לעבוד בבורסון-מרסטלר, שהייתה חברת יחסי הציבור הגדולה בעולם, וקיבלתי הכשרה מצוינת בכתיבה עיתונות שחרורים במהלך השינה שלך, תקשורת משבר, אימון במדיה... אבל עבדתי על חשבונות כמו קרוואנים ואריחי קרמיקה וחומרים נעים, אז ידעתי שאני צריך לשנות הילוכים. ואז, השכן שלי מלמעלה הלך לעבוד ב-HR אצל ראלף לורן. נתתי לה את קורות החיים שלי, וזה קרה במקביל לכך שהם חיפשו מנהל פרסום. וככה הגעתי לראלף.

אילו לקחים למדת בתקופתך בראלף לורן שאתה נושא איתך עד היום?

זה היה מקום מדהים לעבוד בו, וזה היה בתקופה של צמיחה מדהימה עבור החברה. מעבר למחזור האופנתי הרגיל, הוא השיק מוצרים חדשים, ניחוחות חדשים, Double RL... זה היה רק ​​דבר אחד אחרי השני.

עבדתי איתו בשיתוף פעולה הדוק במשך מספר שנים. הוא לימד אותי כל כך הרבה על מערכות יחסים - תמיד כותב את מכתב התודה בכתב יד, תמיד נשאר בקשר עם אנשים, גם אם הם עוזבים את עבודתם. אתה אף פעם לא יודע לאן הם עלולים להגיע, מה שהיה כל כך נכון בחיי, כי אני עדיין עובד עם אנשים היום עבדתי עם כשהתחלתי את דרכו ב-Ralph שנחתו במקומות שונים ברחבי האופנה נוֹף. למדתי ממנו המון, תמיד שם את הרף גבוה ומחפש מצוינות ואיכות בכל מה שאתה עושה.

איך נוצרה ההזדמנות עם The Met?

עזבתי את ראלף כי זה עתה נולד לי התינוק השני שלי ובעלי הועבר ללונדון, אז עברנו. זה היה ממש קשה. היינו שם רק שנתיים. כשחזרנו, הייתי עצמאי והתכוננתי לעשות משהו אחר כשקראתי דיאנה ורילנדהאוטוביוגרפיה של שהיא כתבה עם ג'ורג' פלימפטון. זה היה כל כך מעורר השראה. ידעתי שאני רוצה לחזור לאופנה בדרך כלשהי, אבל רציתי לעשות משהו אחר מאשר לעבוד אצל מעצב אופנה ולעשות תצוגות אופנה. חשבתי שפרסום עבור מכון התלבושות יהיה הדבר המושלם.

הכרתי מישהי שעבדה במשרד המנהל, והיא הכירה לי את מי שהיה לו את העבודה לפניי. חודשים חלפו, ואז התפקיד נפתח. שלחתי את קורות החיים שלי ונפגשתי עם [האוצר הראשי לשעבר] הרולד [קודה] ו[האוצר הראשי] אנדרו [בולטון]. מאז היו לי יחסי עבודה מצוינים איתם.

אתה במכון התחפושות כבר 15 שנה, קדנציה שיכולה להיחשב בניגוד גמור עם כל כך הרבה מהתעשייה הזו, שבה קריאייטיבים מסתובבים במקומות עבודה כדי להתקדם בתפקידם קריירה. איך זה היה להישאר נטוע במקום אחד כל כך הרבה זמן? כיצד השתנה מכון התלבושות - והתפקיד שלך בתוכו -?

כמו שאר האופנה, זה מחזורי. אין תצוגות אופנה, אבל שם הוא תערוכה וגאלה. בדרך כלל, אנחנו במחזור הראשון של יום שני-מאי, חוץ מהשנה הזו, שזרקה את כולנו ללופ. [צוחק]

נכנסתי לתפקיד פובליציסטי בכיר, אבל בגלל העבודה שלי בראלף, חשבתי בצורה רחבה יותר רחבה מזה. אני מבין שהתפקיד היה על המוניטין של מכון התלבושות והאוצרים שלו, שאני שם כדי לשפר ולהגן עליו. אני חושב שהצלחתי לעבור לתחומים שונים בגלל זה, שחלק מהם היו ההזדמנויות שחקרנו והגיעו בדרכנו - עבודה על "יום שני הראשון במאי" כמפיק בפועל, עובד על הספרים ש אָפנָה עשה על תערוכות וחגיגות של מכון התלבושות, בעבודה עם נותני חסות... הצלחתי להרחיב ולהרחיב את התפקיד מעבר למה שהיה כשהגעתי לשם לראשונה.

במקביל, מכון התלבושות צמח בצורה דרמטית. גם מוזיאוני אופנה ואמנות נהיו הרבה יותר מורחבים. אני חושב שהרבה מזה נובע מה אלכסנדר מקווין תערוכה. הקרב שהרולד ואנדרו תמיד נלחמו משכנע אנשים, בין אם מדובר בנאמני מוזיאונים או מבקרי אמנות, שאופנה היא צורת אמנות. ומקווין עזר להעביר את המסר הזה ולהביא יותר אנשים להבנה שכן, אופנה מסוימת היא אמנות. לא כל אופנה היא אמנות, אבל באותו אופן שלא כל צילום הוא אמנות. זה הרחיב את הקבלה ויצר את הרעב הזה לידע על ההיסטוריה של האופנה שהפכה מאוד לתופעה עולמית.

תיארת את היקף תפקידך ב-The Met כ"ניהול המוניטין של מכון התלבושות", כמו גם "מתקשר למה שאנדרו חלם אחר כך." כיצד התנהלו סדרי העדיפויות הללו הן ביום יום והן בטווח הארוך יותר חושים?

אחד הדברים המעניינים והמאתגרים בתפקיד שלי היה יצירת עניין וביקוש וידע על משהו שבעצם עדיין לא קיים. בגלל האופן שבו המחזור מתנהל - ואני אשתמש בפתיחה של מאי כדוגמה - אנחנו מכריזים מה הולכות להיות התערוכה והגאלה בסוף שבוע האופנה בפריז, אז בתחילת אוקטובר. עלינו לשלוף תמונות ומידע מאנדרו, שנמצא בשלב מוקדם באוצרות, ולהפיץ את הבשורה באוקטובר. אנחנו עורכים מסיבת עיתונאים בדרך כלל במהלך שבוע האופנה בפברואר, בניו יורק, לונדון, מילאנו או פריז. יש לארגן את כל זה, להביא את הרמקולים, להביא את העיתונות, להכניס את כולם לחדר.

ואז, משם, אנחנו רק עם מצערת מלאה עד מאי, מספרים את הסיפור של מה התערוכה הזו הולכת להיות. בדרך כלל, יש לנו תמונות קטלוגיות שעוזרות לנו, ויש לנו נכסים שאנחנו יוצרים מהמצגות של אנדרו. אבל אנחנו מספרים את הסיפור על משהו שהוא בלתי מוחשי. ועד שנוכל להכניס את הגופות לחדר - מה שאנחנו בדרך כלל עושים בבוקר לפני הגאלה בתצוגה המקדימה של העיתונות - אנחנו יוצרים מידע ותוכן מתוך לא כל כך הרבה.

ברגע שהתערוכה תיפתח, היא מנהלת את זה. תערוכה טיפוסית נמשכת שלושה או ארבעה חודשים; ברגע שהבאז הראשון של יום שני-מאי נרגע שבוע או שבועיים לאחר מכן, האתגר הופך להיות, "איך אנחנו הולכים תמשיך להתעניין בתערוכה הזו, כך שאנשים ימשיכו לרצות לבוא לראות את מה שמוצג פה?"

איך החלטת לצאת לדרך בעצמך, ומה אנחנו יכולים לצפות מ-NAC Consulting בעתיד?

ובכן, הייתי די עסוק בחודשים האחרונים. [צוחק] לא היה לי הרבה זמן להקדיש לזה, אבל יש לי הרבה פגישות עם מגוון אנשים שונים. תקשורת אסטרטגית עומדת להיות המוקד, על פני תחומים הקשורים לאופנה ואמנות. זו אחת מאותן הצעות בסיכון גבוה, אני מקווה, בעלות תגמול גבוה. ונראה לאן זה ייקח אותי. דיברתי עם מספר אנשים שעשו דברים דומים ויצאו לבד, שכולם אמרו לי, "זו הייתה ההחלטה הכי טובה שעשיתי אי פעם". אני אופטימי בזהירות.

איזה תפקיד מילאו המנטורים לאורך הקריירה שלך באופנה?

היה לי מזל לעבוד עם כמה אנשים מדהימים לאורך הקריירה שלי. בבורסון-מרסטלר עבדתי עבור בחור בשם בוב פלדמן שהיה אומר דברים כמו, "בוא אלי עם פתרונות, לא בעיות" - דברים קטנים שאתה זוכר לשארית הקריירה שלך.

בראלף עבדתי עם [סגן נשיא בכיר לשעבר, יועץ בכיר ומנהל קריאייטיב בכיר של בגדי נשים ראלף לורן] באפי ביריטלה, שהרקע שלו היה בעיתונאות. היא פגשה את ראלף כשהייתה כתבת ב DNR — שיא חדשות יומי, שהיה פרסום האח אליו בגדי נשים מדי יום בזמנו. היא הייתה זו שתמיד הייתי הולך אליה כשכתבנו את הרשימות לתצוגות אופנה והודעות לעיתונות. למדתי המון גם ממנה וגם מאלכסנדר ורילנד, שהיה הבוס שלי שם במשך זמן מה, על איך לנהל הפרסום של ראלף ישירות איתו וכיצד לדאוג למוניטין של המותג והאנשים שאתה עובד עליו עם.

העבודה ב-The Met פשוט הייתה מתנה; הרולד ואנדרו היו שני אוצרים מבריקים לעבוד עבורם. הם מדברים בקול על אופנה בצורה כל כך אינטליגנטית, וזה משהו שלא הרבה אנשים יכולים לעשות. ולמדתי כל כך הרבה מהעבודה עם אנה ווינטור במונחים של איך אתה חושב קדימה ואיך אתה שולח הודעות בקצרה.

מה היו כמה מהשינויים המשמעותיים ביותר שראית בתעשייה מאז שהתחלת?

כשהתחלתי לעסוק באופנה, זה היה ממש מזמן. [צוחק] התערוכה הגדולה הראשונה שעבדתי עליה הייתה פוארט: מלך האופנה, שנפתח במאי 2007. אז, היו לנו ערכות עיתונות בעותק קשיח, כמו תיקיות מילוליות עם נייר בהן. שלחנו הזמנות בעותק מודפס. כמעט ולא היה אלמנט דיגיטלי. אספנו את כל קטעי העיתונות של העיתונות המודפסת ושמנו אותם בספרי קליפים שהיו בגודל של ספרי טלפונים בעיר ניו יורק בזמנו.

כלומר, לא היה שידור חי. אינסטגרם לא הומצא. יוטיוב ופייסבוק וטוויטר היו תינוקות. לא היו משפיענים. לא היו יוצרי תוכן. יש מגרש משחקים חדש לגמרי עכשיו. אבל בסופו של דבר, דברים מסוימים שחשובים נשארו אותו הדבר, וזה לתקשר בצורה יעילה באמצעות מילים ודימויים ולבנות מערכות יחסים חזקות. אני חושב ששני הדברים האלה, בתחום שאני עובד בו, נשארו חשובים, ואני לא חושב שהחלק הזה ישתנה. זה רק הפלטפורמות - הפלטפורמות השתנו וטווחי הכוונות התקצרו.

אם היית עובר את סליל השיא של הקריירה שלך, מה היו הרגעים הגדולים שבולטים לך?

המט גאלה מדי שנה. היום מתחיל עבורי, בדרך כלל, בתשע בבוקר, בתצוגה המקדימה של התערוכה בעיתונות. ואז אתה מחליף נעליים, מחליף שמלה והולך ל-Met Gala באותו לילה. אלה מדהימים מדי שנה, וכך גם ההשקות שאנו עושים במקומות מרוחקים שונים: העיר האסורה בבייג'ינג, הוותיקן במהלך סופת שלגים, מוזיאון ד'אורסיי לרגל השקת About Time כשכולם התלבטו על המגיפה ואם בכלל כדאי לנו לעשות את האירוע או לֹא.

הפתיחה של ה מרכז התלבושות של אנה ווינטור בשנת 2014, כאשר מישל אובמה הגיעה ועשתה את גזירת הסרט, הייתה חוויה מאירת עיניים, היכרות עם אזור אחר לגמרי של אנשים - הצוות המתקדם שלה, אנשי יחסי הציבור שלה, השירות החשאי ואיך הם פועלים.

איזו עצה היית נותן למישהו שרק מתחיל דרכו ומחפש ללכת במסלול קריירה דומה?

לעולם אל תזלזל בערך של כישורי כתיבה. להיות סופר טוב יעזור לך בכל שלב בעבודה שלך, בין אם זה כתיבת מיילים, הודעות לעיתונות, תוכן מדיה חברתית, כל דבר. היכולת להשתמש בתמונות כדי לספר סיפורים חשובה. והדבר השלישי יהיה בניית מערכות יחסים עם אנשים, שהיה קשה בשנה וחצי האחרונות. אבל להמשיך לצמוח ולטפח מערכות יחסים, הן עם אנשים שאתה מכיר והן עם אנשים שאתה זה עתה פוגש, הוא היבט חשוב בקריירה שיהפוך אותה למספקת ומוצלחת יותר.

ראיון זה עבר עריכה ותמצית לצורך הבהירות.

רוצה עוד פאשניסטה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל אותנו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך.