"אני אוהב [להישאל] שאלות מרושעות כי אז אוכל ליהנות."
כך אמר קארל לגרפלד, אדם המפורסם כמעט באחת הספינות שלו כמו הבגדים שהוא מעצב עבור פנדי ו שאנל, על השטיח האדום במרכז לינקולן ביום חמישי בלילה. לגרפלד, שהגיע לניו יורק בתחילת השבוע כדי לחגוג את יום ההולדת של השחקנית טילדה סווינטון, היה שם כדי לערוך ראיון מבוים בן שעה עם שחקנית אחרת, ג'סיקה צ'סטיין, ששיחקה מַנחֶה.
השאלות של צ'סטיין לא היו מרושעות, אבל הן היו לפעמים אישיות בתעוזה. כששאל צ'סטיין את לגרפלד יליד גרמניה איזה פיג'מה לבש למיטה, הוא סירב לענות בנימוס. בנושאים אחרים, המעצב בן ה -80 התקרב יותר, וככל שהשיחה התקדמה הוא נהיה רציני יותר והציע כמה תובנות (לכאורה אמיתיות) על חייו ותחומי העניין שלו.
אבל ראשית, הספינות החדשות.
האם אתה מחשיב את עצמך כאוסקר וויילד המודרני? שאל צ'סטיין. "אני מקווה שאסיים קצת יותר טוב." אהבת ללכת לבית הספר? "מעולם לא עניין אותי ללכת לבית הספר עם שאר האידיוטים האלה." מה אתה עושה בשביל הכיף? "אני מעריץ אנשים שהורסים את עצמם". אז אתה לא קורא באייפד שלך? "בשבילי נייר הוא הדבר החשוב ביותר בחיים." וכן הלאה.
לגרפלד הוא בחור מצחיק - תכונה שפיתח בין השאר בגלל אמו. "[אמי] הייתה ממש קשה בדרך שבה דיברה עם אנשים", אמר לגרפלד. "[היא הייתה] מרושעת, אבל כל כך מצחיקה. אני לא בטוח שאני כל כך מצחיק. "עם אמו, אמר לגרפלד, אחת" נאלצה לענות מהר וזה היה צריך להיות מצחיק... אם הייתי חושב על משהו להגיד כעבור 10 דקות, היא הייתה מטיחה בי ".
לגרפלד מתעקש שהוא "נולד עם עיפרון ביד [אבל] אבל מעולם לא היו לו מורים לציור - רק לאנגלית, צרפתית וגרמנית. "בשש יכולתי לדבר אנגלית בקושי, אבל [מספיק כדי] שאנשים יבינו, וצרפתית וגרמנית. אז ההורים [שלי] לא פחדו מדי, שהייתי מקרה חסר סיכוי ".
לגרפלד אמר כי חוויותיו הראשונות עם אופנה כללו את ההיסטוריה של התחפושת. "רציתי להיות מאייר, אז למדתי כל ספר תלבושות מכל סוג של תקופה וניסיתי תעשי איורים. "בסופו של דבר הוא הגיע לאופנה, למרות שחשש שאין הרבה כסף זה. "היה קשה לדמיין שמישהו יכול להתפרנס בכבוד בעסק הזה. אופנה עכשיו היא משהו אחר לגמרי; אז זה בכלל לא היה אופנתי להיות באופנה. אבל תמיד עניין אותי מה אנשים ילבשו, אהבתי בגדים ".
לגרפלד נזכר בפריצה הגדולה הראשונה שלו באופנה: זכייה בפרס מזכירות הצמר הבינלאומית לשנת 1954 בגיל 21 על סקיצת המעיל שלו, שנבחרה מתוך 200,000 רשומות. (מעניין, איב סן לורן זכה באחד משלושת הפרסים באותה שנה, על סקיצת השמלה שלו). כחלק מהפרס, הקוטורייר הצרפתי פייר בלמיין ייצר את המעיל של לגרפלד - ואז הזמין אותו להצטרף לתרגול הקוטור שלו כעוזר, ולשרטט. לגרפלד אמר שהוריו מעודדים.
לגרפלד עבד בבלמיין שלוש וחצי שנים לפני שהתבקש להיות מנהל אמנותי בביתו של קוטוריז צרפתי אחר, ז'אן פאטו, שם שהה חמש שנים. "נמאס לי להיות עוזר; לא נולדתי להיות עוזר ", אמר לגרפלד על מהלךו. "אם אתה עוזר בלי סוף אין תקווה."
לפי דיווחו של לגרפלד, החיים באופנה היו קלים בסוף שנות ה -50 ותחילת שנות ה -60. באותם ימים, מעצב יכול היה לעשות 60 שמלות בשנה ותו לא. (לגרפלד, לעומת זאת, מנהל כיום שלוש חברות אופנה - שאנל, פנדי ושמו שלו - וגם מייצר צילום וסרט.) "היה לי משעמם עד מוות," הוא אמר והודה שהחיים באותה תקופה היו גם מהנים, עם "מכוניות נחמדות והרבה חגים. יצאתי בלילה ורקדתי הרבה. הייתי אלוף בריקודים סלוניים ודברים ".
בשנות ה -60 לגרפלד - כמו שאר עולם האופנה - החל להבין שהקוטור הצרפתי כבר לא ייצג את עתיד האופנה, ולכן החל לעבוד על מוכן ללבוש בקלואי, שם שהה לסירוגין במשך 20 שנים.
כשהצטרף לשאנל בשנת 1983, אמר לגרפלד כי הוזהר שלא לגעת בה. "עכשיו אנשים טובים בהתחדשות, אבל בימים שבהם תווית [הייתה] מתה, זה היה אמור להיות מת לנצח, לא היה [סיכוי] לחזור", אמר לגרפלד. "כשמישהו אומר אל תעשה את זה, זה חסר תקווה, אז אני חושב שזה מעניין. כנראה שזה עבד ".
לגרפלד אמר שהוא עדיין משרטט את כל העיצובים שלו לשאנל, ושומר ספר רישומים ליד מיטתו. "הרבה מעצבים בימים אלה כבר לא משרטטים", אמר לגרפלד. "יש להם אולפנים [או] שעושים את זה עם מחשב. אני עושה הכל בעצמי כי אני אוהב פיזית את עבודת הסקיצה ". לגרפלד אמר שהוא גם משרטט סרטים מצוירים, שאת רובם הוא צריך להפיץ," כמו שאומרים, מתחת למעיל ".
אפשר לתהות מדוע לא מגדיר לגרפלד, שהמותג שלו גדול כמעט כמו בתי העיצוב שהוא עובד עבורו משקל רב יותר מאחורי המותג שלו - אשר, אגב, נמצא בקטגוריית מחירים נמוכה בהרבה מאשר פנדי ו שאנל. "אני לא אובססיבי בשמי, לא אכפת לי", התעקש לגרפלד. "מה שאני אוהב זה עבודה. טיול האגו, שיגיע אחר כך ".
הוא הוסיף כי למעצבים מעטים יש את הכסף - וכך גם ההזדמנויות - שמספקת חברה כמו שאנל או LVMH. חלק ממה שהוא נהנה בחברה שלו, כמו גם משיתוף הפעולה שהוא לקח חלק עם H&M, הוא ההזדמנות ליצור בגדים במחירים נגישים יותר. "היום הכל יכול להיות מעוצב היטב", אמר. "מה שעושה את ההבדל הוא החומרים. בגדים מודרניים לא צריכים להיות יקרים מדי. כשאני עושה קוטור יש לי מוח ומוח אחרים מאשר כשאני עושה מוכן ללבישה. אני לא יכול לומר שהאחד טוב יותר או גרוע מהשני, הם שונים בתכלית ".
אולי החלק המהנה ביותר של הראיון - בשבילי, לפחות - היה כאשר לגרפלד דן באהבתו לספרות ולסרט אילם, האחרון בו הוא וצ'סטיין חולקים עניין. הוא היסס להתעמק בהתחלה: "זה רע לשיחה הזו. אני לא רוצה להיראות כמו אינטלקטואל מעובד, [הקהל רוצה] איש אופנה. "לגרפלד אמר כי הספרייה האישית שלו מונה יותר מ -300,000 כרכים. הוא אוהב במיוחד בדיה ושירה: אמילי דיקינסון, וירג'יניה וולף, רסין, בלזק, רילקה. הסרט האהוב עליו הוא הקבינט של הדוקטור קליגרי, סרט אימה אילם גרמני שנעשה בשנת 1920. "חיים אחד לעולם אינם מספיקים לכל דבר, [יש] כל כך הרבה דברים שאני אוהב", אמר.
לגרפלד העיר כמה הערות מעניינות על תפקיד השטיח האדום ופוטושופ בנוף האופנה של היום. "השטיח האדום אינו אופנה; זו תמיד אותה צללית, "הבחין לגרפלד. "אופנה היא משהו אחר מאשר השטיח האדום, אבל השטיח האדום הוא חלק מהעולם שלנו, מעולם האופנה שלנו... לפעמים זה יכול להיות קצת יותר מדי. [אתה] רואה את השמלות המדהימות של זנב הדגים... להיכנס לראות סרטים על בנות עניים במזרח אירופה, יש בזה משהו קצת מזעזע ". באשר לפוטושופ:" [אנחנו] בקלות בתקופה של ריטוש יתר ", אמר לגרפלד. "חלק מהדוגמניות [בסופו של דבר] נראות [כאילו] הן יוצאות ממלון לוויות, כל החיים נלקחו מהפנים, אני שונא את זה." אָמֵן.
זה לא יהיה ראיון ראוי ללגרפלד בלי להזכיר את החתול שלו, צ'ופט. המעצב סיפר סיפור מקסים על האופן שבו הגיע לבעלות עליה. לפי דבריו, היה זה חבר שאימץ את צ'ופט כשהיא עוד לא בת שלושה חודשים. החבר שאל את לגרפלד אם אחד האנשים בביתו (או יותר נכון בתים - לגרפלד יש שניים בפריז בלבד) יכול לטפל בה. "כשהוא חזר אמרתי, 'צ'ופט יישאר'." הקהל זעף. "היא עזרה לי להפוך לאדם נחמד יותר", הוסיף. "יש בה משהו מאוד נוגע ללב. גם אם היא כן מפונק מעבר."