וירג'יניה וויארד מציגה חזון משולב של שאנל לתוכנית הופעת הבכורה שלה

מתי קרל לגרפלד הלך לעולמו בפברואר השנה, הוא השאיר מורשת עצומה בעקבותיו בכל תעשיית האופנה. אבל אולי בשום מקום לא הורגש מותו בצורה חדה יותר מאשר בשאנל, שם היה מנהל קריאייטיב במשך למעלה משלושה עשורים - והחיות את המותג על סף הכישלון להפוך אותו אחד מבתי האופנה הגדולים והמפורסמים ביותר בעולם. בעוד שהוא בנה על הקודים שהקימה קוקו שאנל עצמה, ה- DNA של שאנל מבוסס היום על גוף העבודה של לגרפלד עבור המותג.

כל זה אומר שלמי שאנל תבחר למלא את התפקיד הבכיר יהיה משימה כמעט בלתי אפשרית הן ללכת בעקבות לגרפלד והן לתחזק את הבית הצרפתי מומנטום קדימה. זה אולי לא מפתיע שהבחינים במנהלים הרגישו זאת וירג'יניה וייארד יתאים היטב למשימה, ויקרא אותה כיורשתו של לגרפלד; מנהל דאז של הסטודיו ליצירת אופנה של שאנל בילה למעלה מ -30 שנה ללמוד תחת לגרפלד עצמו, ולקח את קשת הסיום במקומו כשהוא חולה מדי בשביל מופע אופנה לאביב 2019 ומסיימת את קולקציית סתיו 2019 שבועות ספורים לאחר פטירתו.

המבחן האמיתי הראשון של וויארד בתפקידה החדש הגיע ביום שישי בבוקר עם קולקציית אתר הנופש 2020 של שאנל, הראשון שהיא תישא ללא עזרת המנטור שלה. נראה כי קיים הבדל מרכזי אחד בפילוסופיה העיצובית: המקום בו לגרפלד אקדח על אסתטיקה "יותר-עוד-יותר", כשהוא נערם על אביזרים ו פרטים, נראה כי וויארד מקיים את הפתגם של קוקו שאנל עצמו, ומכתיב שצריך להסתכל במראה ולהסיר דבר אחד לפני שעוזב את בַּיִת. הכל, החל מעיצוב התפאורה וכלה בצלליות הרגישו מנותקות מיצירותיו של לגרפלד.

לאחר אוכלים ב"קרונות רכבת ", אלה שהורגלו להיכנס למופע של שאנל ולהעביר אותם אל חוף רחוק או א טיילת פריזאית משוכפלת במלואה מצאה תחנת רכבת פשוטה (יחסית) הממוקמת בגראנד פאלה, עם קבוצות של מסילות וספסלים שהוצבו לאורך רציפים. שלטים שפורסמו מציינים לאן האישה שאנל עשויה להגיע העונה: אנטיב, ונציה, רומא, הריביירה, אדינבורו, סן טרופז.

תערובת אקלקטית למדי של יעדים, אבל אז, אתר נופש יכול להיות עונה מסובכת; הרעיון כולו עלה מהצורך לספק לנשים עשירות בגדים לצאת לחופשות שטופות השמש שלהן (ומכאן שמו הנפוץ האחר, "שייט"), אך הוא מגיע גם לחנויות בתקופת החורף. Viard מכסה ביעילות את כל הצרכים הללו של אתר הנופש 2020, החל מתלבושות קלות הלוקחות את סממני הצלליות שלה מסתיו 2019 הקולקציה, לשמלות הפרחוניות, השקופים, עם צווארונים לבנים מעומלנים, המעניקים הנהון מקסים למועדף של לגרפלד. מדים.

וויארד בילה עשרות שנים בלמידה תחת לגרפלד, וזה מראה. רבים מהקווים ומשחקי הצבעים של האוסף מרגישים כמו הרחבות טבעיות של יצירתו - כמעט בוודאות מה ברונו פבלובסקי, נשיא האופנה בשאנל, התכוון כשאמר שמינויו של וויארד "ימשיך ללכת בדרך" שנקבע על ידי לגרפלד. ובכל זאת, זה לא היה חומר להעתיק. וויארד הניחה סבבה משלה על הקלאסיקות בכך שפשטה אותן במעט; ההתאמה על בגדים כמו מעילי שירות ואפודות ארוכות, ארוכות סרוגים ישבו קרוב יותר לגוף, בעוד תעלות ובלייזרים מחויטים חדו בדיוק בנקודה הטובה ביותר של המותניים. הם נגיעות שמבהירות שאישה מעצבת עכשיו לנשות שאנל.

עדיין היו עדיין פתקים של גחמה, עם קשתות ענק המשמשות כחולצות ושקית שנראתה כמו מנורה של מנצח רכבת. מכנס מודפס ישב איפשהו בין חותלות אתלייזייר וג'ינס סקינים. למראה הפתיחה צצו פרטים בצבעים עזים על לוח נייטרלי, בין אם זו הבוהן המחודדת הוורודה של משאבה שחורה עם עקב נמוך או הלם הסגול על זוג כפפות ללא אצבעות. אלה דהו לפסטלים בהירים עבור האפשרויות המתאימות יותר לחג, כמו מכנסי עור לילך או שמלות מודפסות וצפות. (למעשה, בחירות הצבעים עשויות להפיק תועלת מחזון יעיל יותר; היה קשה לעקוב אחר קו המחשבה כאן.)

ובכל זאת, זה היה רומן די שקט עבור שאנל. ייתכן שכאשר מותו של לגרפלד עדיין מתקרב כל כך גדול, האוסף הזה לא הרגיש כמו הזמן הנכון להופעה מלאה מוויארד. אבל אני מקווה שהיא תחזיר נגיעה מהפנטזיה הזו לעניינים בזמן לתוכנית הקוטור ביולי. שאנל הוא אחד הבתים הבודדים שנותרו שיש להם את היכולת - שלא לדבר על התקציב - ליצור סוג של רגעי אופנה שמעוררים אנשים לחלום באמת. Viard לא צריך לפחד לאמץ את זה.

תסתכל על האוסף המלא בגלריה למטה

רוצה קודם כל את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו.