מבט מקולקציית סתיו 2018 של סן לורן. צילום: פסקל לה סגרטיין/Getty Images
לפני שהציג את שלו סתיו 2018 איסוף במהלך שבוע האופנה בניו יורק בפברואר, מעצב דניס באסו גילה כי ההשראה שלו לעונה היא "האישה של היום"באסו אכן מעצב בעיקר לנשים וזה אכן היום, כך שזה נראה הגיוני. בְּמָקוֹם אַחֵר, יונתן שמחי ציין שהוא בהשראת הרעיון המעט מופשט יותר של "עוז פנימי"(#same), בעוד כרומט התייחס לאסתטיקה של טיול קיאקים ו רף סימונסחקר סמים והתמכרות, כמו גם ההשלכות שלהם. מתי צהריים ליד נור המעצבים נור ראשיד אל ח'ליפה וחיה מוחמד אל ח'ליפה התבקשו לציין את השפעתם לעונה, השיבו הצמד בפשטות: "שׁוֹבֵה לֵב."
לאלה ששמים לב לדברים כאלה, הטקס של מעצבי אופנה המודיעים על ההשראה העונתית שלהם - נאסף באופן קבוע במצגות באתרים כמו WWD ו החתך, המתוארים בהערות ההצגה ומוערכים בביקורות על מסלול המסלול - יכולים להיות משעשעים, ולעתים קרובות הם משתלבים היטב עם הצד החטטני לגבי השאיפות הנעלות של טיפוסים יצירתיים. אבל, כאשר המעצבים מצליחים ביותר בהקשר של מסגרות החשיבה שלהם על ידי שיתוף במה שמניע אותם באופן יצירתי, זה יכול לעזור לנו להבין את הדרכים שבהן אופנה משתקפת. מה שקורה סביבנו בצורה רחבה יותר, נותן לתחושת חשיבות גבוהה את מה שאנחנו לובשים ומעניקים רלוונטיות קצת יותר לריגמארולה של שבוע האופנה, אם לא כולו תַעֲשִׂיָה.
ובכל זאת, ככל שעסקי האופנה ממשיכים להתפתח, החשיבות שיש להשראה עונתית מובהקת עשויה להחליק בהמשך רשימת העדיפויות של המעצבים הכי חכמים של היום.
למען ההגינות, כישרונות אופנה מסוימים הוכיחו שהם מצויידים יותר בביטוי השראה עונתית מאחרים. סימונס, מיוצ'ה פראדה ו אלכסנדר מקווין מכונים לעתים קרובות לידים יצירתיים שמבינים (או, במקרה של מקווין, מבינים) כיצד לתרגם מוזיקות שונות מ עונה לעונה לבגדים שהם בזמן ובמקום מסוים, אך עדיין מרגישים כמו הרחבה של הגוף הכולל שלהם עֲבוֹדָה. בין היתר, דרך עבודה זו הזמינה הזדמנויות ליצור מופעי מסלול בלתי נשכחים.
מאמרים קשורים
"חבר שלי שעבד בעבר אצל מקווין פרסם אינסטגרם של ההופעות הישנות שלו", נזכר טוני קינג, מנכ"ל ומנהל קריאייטיב ב- King & Partners, סוכנות קריאייטיב המתמחה במיתוג דיגיטלי ו שיווק. "הערתי אז, 'אלה היו ההופעות שהיו דרמטיות וכמעט כמו תיאטרון'. מה שראינו בעבר, הוא [זה] משהו נתן השראה לשמלה או לאוסף או בד וייקח אותו כנושא של עונה. זה היה מגיע לשיאו בתצוגת אופנה. אני מרגיש שבוודאי איבדנו את זה עכשיו. יש פחות שרשור שמחזיק את כל הדברים ביחד בימינו - זה יותר בגישה הזו של קו אופנה לינארי נטול עונות ”.
הטרנד נטול העונות - מה שאומר שלעיתים קרובות התוויות מתעלמות מלוח השנה האופנתי המסורתי המתוזמן לאוספי האביב והסתיו, במקום להוציא (או "זרוק") יצירות בודדות או אוספי קפסולות בכל פעם שהם מרגישים שהעיתוי נכון - עשויה להיות אחת הסיבות המרכזיות לכך שזיהוי השראה עונתית נראה פחות רלוונטי. הדבר נכון במיוחד בקרב מותגים חדשים יותר ואלו שאינם רוצים להפוך אותם ללא רלוונטיים ממחזור המוצרים המואץ של קמעונאי אופנה מהירה כמו H&M ו זארה. לְשֶׁעָבַר רוברטו קוואלי מְעַצֵב פיטר דונדס יש ל אימץ את המודל חסר העונה עבור הלייבל החדש שלו, Dundas, כמו תחנות כוח של רחוב כמו פחד מאלוהים וכישרונות מתפתחים כמו ריצ'ו אומונדי מאומונדי ו מגי יואיט ממגי מרילין. החברה AYR היה אפילו מבוסס על עיקרון זה ממש. (AYR מייצג "כל השנה").
אלכסנדר וואנגתקופה בלתי נתפסת ברובה בלנסיאגה הדגיש שהוא הכי משכנע כשהוא מחויב לתווית שמו ולשרת לקוח מאוד ספציפי - בנות מסיבות במרכז העיר לבושות בשחור ובני המסיבה במרכז העיר לבושים בשחור שחובבים אותם. כאשר וואנג הודיע שהם יהיו עוזבים את שבוע האופנה ומאמצים מבנה של שחרור טיפות, המנכ"ל החדש של המותג, לשעבר-גופ הבוס ליסה גרש, אמרה שזה אפשר לוואנג לתת ללקוח שלו "סחורה רלוונטית ועקבית יותר לאורך כל השנה". בהינתן דמיון בין האוספים של וואנג, הדגש כאן הוא ככל הנראה על "עקבי;" מעבר לטריטוריה לא מתוכננת מעבר למסורתי לוח השנה האופנתי עשוי גם לתת לוואנג אישור להימנע מלעבור בתנועות של העמדת פנים שכל אוסף הוא איכשהו שונה, כאשר הוא פשוט לא.
מבטים מתוך מופע סתיו 2018 של אלכסנדר וואנג. צילום: JP Yim/Getty Images
בעוד שפעולה מחוץ ללוח הזמנים של אופנה שנבדקה לא שוללת את הצורך של מעצבים להשאיר עדיין השראה ממשהו יצירתי, עלייה מתמדת קצב מהדורות המוצר דורש שינוי מיקוד, אומר גואידו קאלארלי, מייסד ומנכ"ל הקבוצה של חברת הייעוץ הקריאייטיב FAM, שעבד עם קניה ווסט, נייקי, צבע קרם ו סטלה מקרטני.
"זה קשור למוצר יותר", אומר קאלארלי. "זה להמציא משהו מגניב [ולא] להמציא מחדש כל הזמן."
הוא מוסיף כי דרך חשיבה זו מאלצת את המעצבים להדגיש ולחדד את עמודי התווך של המותג הכולל שלהם זהות, אולי עם סט עקבי של הפניות ליבה שתופסות את המקום של עונה חולפת השראות. שיטה זו עשויה גם להקל ועל פוטנציאל חסכוני יותר לחסל את הכמות העצומה של התוכן הדרוש כל השנה כדי להגיע ללקוחות ברחבי המדיה החברתית, קמפיינים של מודעות, תצוגות בחנות ו מסחר אלקטרוני. "מבחינת תוכן, זוהי דרך מודרנית יותר לחשוב על מותג 360 מעלות לבנות, לספר חלקים ולנסות ולא לבוא עם אוספים שונים ", הוא מסביר.
קינג אומר שלקוחות האופנה שלו מתחילים במידה רבה לפעול בדרך זו. "מה שאנחנו רואים עכשיו הוא העבודה היצירתית והדיגיטלית שאנחנו עושים רק צריך להרגיש כמו המותג באופן כללי, בניגוד להרגיש כמו המותג באותה עונה או בעונה הבאה", הוא אומר. "בדרך זו, מעצבים חושבים בצורה אסטרטגית יותר. הם חייבים להתבסס על המסע הזה, בניגוד [לומר], 'קיבלתי השראה ממדוזות הקיץ. אני הולך לעשות אוסף שלם ולקמפיין סביב מדוזות '. "
למרות שדגם נטול עונות לא שולב במלואו בתוכניות העסקיות של שניים מסיפורי ההצלחה היוקרתיים המצוטטים ביותר כיום- גוצ'י ובאלנסיאגה - אלמנטים של דרך חשיבה זו ניכרים כאשר בוחנים עד כמה כל אוסף דומה מעונה לעונה. המכירות של שני המותגים הן דרך הגג, וכמה אנליסטים בתעשייה זיכו זאת בחלקו למיתוג עקבי ומוצר שנולד מאותה מאגר השראה משתנה מעט מאוד בין האוספים. זו אסטרטגיה שבעבר עבדה עליה הדי סלימאן-תְקוּפָה סן לורן, גם. כל אוסף חזר על עצמו מבחינה אסתטית, ועד 2015, שלוש שנים לאחר שהשתלט סלימאן ב- YSL, המכירות הוכפלו. תום בראון, אולי פחות זמזום מבני דורו האירופיים, פועל כך במשך שנים, בהיקף של הכנסות של 100 מיליון דולר בשנת 2016.
הגמר מתוך מופע הקרוז של גוצ'י 2017. צילום: ג'ון פיליפס/Getty Images
זרועות אחרות של התעשייה שמות לב - או לרגליים, כמו במקרה של מותג הנעלה איטלקי סרחיו רוסי. "אני כבר לא מאמין בעונות", מאשר מנכ"ל סרחיו רוסי, ריקרדו סקיוטו. מאז הצטרף סקיוטו לסרחיו רוסי מ של טוד בשנת 2016, הוא אומר שחיפוש המותג אחר השראה התמקד פנימה, וחופר בארכיונים פנימיים אל כוונן את המיתוג וצור יצירות שניתן למכור במהלך השנה הקלנדרית ולספר עקביות כַּתָבָה. "אני מאמין בפריטים נצחיים ורבגוניים באיכות מעולה המגיבים לצרכי האישה המודרנית של היום. וזה משהו שלא ישתנה ".
אם יש צורך בראיות נוספות לכך שמדובר אולי בשינוי פרדיגמה ולא במגמה, לדברי ג'רארד דלובה, עוזר פרופסור באוניברסיטה מכון הטכנולוגיה לאופנה בניו יורק, תוכנית הלימודים הנוכחית של בית הספר אינה מתעכבת על השראה עונתית, אבל עושה להדגיש את בניית המותג. "התלמידים נלמדים בשיעורי האמנות והלבוש שלהם לחפש ולהיות השראה מהחיים, ממה שקורה סביבם, לאו דווקא דבר ספציפי יותר", אומרת דלובה. "אני לא חושב שמעצבים בתעשייה משתמשים יותר בלוחות מצב רוח עונתיים. זה הרבה יותר חוט קבוע של משהו מתמשך והרבה יותר מאקרו-חברתי. זה לא בהשראת רגע בזמן, כל החיים ".
Callarelli מודה שלא כל מעצב או מותג מתאים לזנוח השראה עונתית, או שהוא מעוניין בכך. אבל הוא מאמין שלקוח האופנה הוכיח שהוא מוכן להסתגל לקניות מעבר לעונות, רגש שהדהדה נטלי קינגהאם, מנהלת הרכש בקמעונאית בלונדון. Matchesfashion.com. "הלקוח שלנו רוצה להיות מסוגל לרכוש עונה בכל מקום שהוא בעולם, בין אם הוא מחפש בגדי ים בדצמבר ובין אם הוא סריג. בחודש יולי ", היא אומרת ומציינת כי קולקציות ללא עונה-כולל הקו הביתי של החברה ריי-הן חלק חיוני במשחקים עֵסֶק. "הלקוח הגלובלי שלנו נהיה חסר סבלנות עם מחזור האופנה המסורתי, מתעניין יותר בחידוש מתמיד עם אתוס של קנה עכשיו ללבוש עכשיו."
ובכל זאת, היא מעריכה גם את הגישה המסורתית יותר של השראה עונתית מוגדרת. "זה עוזר לי להבין את האדם שמאחורי העיצובים, כמו גם את האסתטיקה של המותג ביתר פירוט", היא מסבירה. היא גם אומרת שזה עוזר בעת פיתוח יצירות בלעדיות רק לגפרורים.
מי עוד עשוי לפספס השראה עונתית חדשה מהמעצבים האהובים עליהם בכל אביב וסתיו? כפי שמציע קינג, בעיקר אלה שהיו בסביבה מספיק זמן כדי לזכור מתי לתצוגות אופנה היה קהל ייחודי שחשק להפתעות האמנותיות שהגיעו עם מוזה חדשה בכל עונה. "תצוגות אופנה ואופנה בכלל היו בעבר לאוהד האופנה ההארדקור הזה. הפאשניסטה, כשיש באמת פאשניסטה. עכשיו, האופנה הלכה קצת יותר למיינסטרים ", הוא אומר ומצטט - מה עוד? - הפופולריות של אופנה ברשתות החברתיות.
הוא מדמה את המעצבים של היום ללהקות רוק שסיימו את לימודיהם במועדוני מוזיקה מלוכלכים לאצטדיונים מבריקים.
"עכשיו", הוא אומר, "זה אותו דבר בכל סיור."
הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.