בסדרה ארוכת השנים שלנו, "איך אני מצליח", אנחנו מדברים עם אנשים שמתפרנסים בתעשיית האופנה על האופן שבו הם פרצו ומצאו הצלחה.
פטרה לנגרובה לא מפחדת לקחת סיכונים. באפריל 2013 עזב המעצב משרה עתירה עבודה ב פער להיות ראש העיצוב הראשון ב- אוורליין, קמעונאי יליד מקוון המתמחה ביסודות עכשוויים. אבל הקריירה של לנגרובה בנטילת סיכונים החלה הרבה לפני כן, כשהביטה לראשונה בניו יורק במהלך טיול בחו"ל ממולדת סלובקיה. היא הייתה בת 21 - ומעולם לא הביטה לאחור.
"למדתי אדריכלות בשנה השלישית והגעתי לארה"ב בגיל 21 ועשיתי טיול בניו יורק, ולא חזרתי לסלובקיה. התאהבתי בניו יורק, אני עדיין זוכר את התמונה.
בעיקרון הייתי צריך להתחיל מחדש. התעניינתי מאוד בתחפושות ובעיצוב, פניתי לבית הספר, וזה היה פרסונס. לא ידעתי על זה הרבה, אבל חשבתי שאופנה תהיה הדבר הקרוב ביותר.
הכל היה שונה בניו יורק. אנגלית לא הייתה בעיה, אבל לא הכרתי אף אחד, הייתי צריך לפרנס את עצמי, לעבוד וללמוד, זה לא היה קל. עבדתי מעל 40 שעות בשבוע בשולחנות המתנה. הייתי חוזר הביתה בשעה 3 לפנות בוקר, עושה שיעורי בית, הולך לבית הספר בשבע בבוקר, עורך משמרות כפולות בסופי שבוע. מותר לומר שלא באמת ישנתי ארבע שנים. אבל זה לא כל כך הפריע לי, הייתי כל כך נלהב.
בשנים הצעירות והבכירות שלנו אנו מקבלים חונכות בפרסונס, ואני נבחר על ידי נרקיסקו רודריגס. הוא מעצב ברמה גבוהה עם סטודיו קטן מאוד, מעוטר מאוד ויוצר בגדים. אולי זה נתן לי את נקודת המבט הלא נכונה, חשבתי שכך כל החברות עובדות. עכשיו, באוורליין, אני רואה הרבה מקבילות לאופן שבו נרסיסקו חשב ומעין המרחב הרפלקטיבי. הוא לקח לעצור ולהסתכל על הדברים בשקט ולבחון כל שורה ופשוט אזמל ובאמת מושלם. אני חושב שהרגישות הזו, אני שואב ממנה הרבה - לוקח רגע להשהות ולחשוב, כדי שהדברים לא יהיו מיותרים.
לאחר שסיימתי את לימודי [בשנת 2002], הייתי צריך למצוא חברה שתתן לי ויזה, ביטוח בריאות, מה לא - לצערי [רודריגז] לא היה מסוגל לעשות זאת. החברה שלו עברה מעבר ולכן שלחתי את קורות החיים שלי החוצה. קיבלתי הצעה מ טומי הילפיגר אוסף, עובד בעיקר על מופע המסלול. זה היה נהדר, להבין משהו בקנה מידה קטן לעומת בקנה מידה גדול, כמה שליטה יש למעצב בסביבה כזו. הציבור הרחב רואה בעיצוב משהו מאוד אישי, אבל זה חלק כל כך קטן מתעשיית העיצוב. אם אתה מעצב עבור חברה גדולה, כמו טומי, יש דמוגרפיה מסוימת שאתה מעצב עבורה, הממוצעים שאתה צריך לעשות על צבע או מזג אוויר או כמה מדינות אתה הולך לשלוח ל. זה מה שמכתיב את תיבת העיצוב שבה אתה יכול לנוע. הייתי שם חמש שנים ולמדתי הרבה על העסק. עזבתי בסביבות 2007.
אחרי טומי הלכתי ג'יי קרו, וזה היה פנטסטי, בעיקר כי זה היה מאוד כמו לעבוד שוב בעסק קטן, בדרך ניהול החברה. היינו אחת החברות הבודדות שעבדו עדיין עם טחנות איטלקיות קטנות, ולכן הצלחנו ליצור את כל הבדים המופלאים האלה מאפס, ויצרנו מוצרי יוקרה במחיר דמוקרטי. זה בהחלט יצר כר גידול ליצירתיות, אנשים מאוד התרגשו מזה, הם חיו ונושמים אותו. עבדתי בארוגי נשים, טיפלתי בשמלות, נפרדת, עשיתי קולקציית ארוגים בקפסולה, כל החצאיות והמכנסיים החדשים וכל המעילים המתאימים לחידושים.
[מנכ"ל J.Crew] מיקי דרקסלר, הוא היה אחד המנטורים הגדולים ביותר שלי, למרות שלא היה מעצב אופנה, הוא סוחר שמבין במוצר, באמת הגאונות שהפכה את ג'יי.קרו לרצוי כל כך. בסך הכל, זו הייתה חוויה נהדרת מאוד. אני חושב שכשהגעתי לשם הגענו לשיא, אבל זה קצת הלך למעלה, באמת קצת בלעדי מדי ואולי לא מובן לכולם. הרבה חברות קלטו את העיצוב של J.Crew והתחילו להעתיק אותו; כשעזבתי היו שינויים קלים בניסיון למתג מחדש. ההצלחה של ג'יי קרו הייתה פגיעה משלה, כמה אנשים רצו להעתיק את ההצלחה הזו.
ואז הלכתי אל גאפ בינלאומי במשך שלוש וחצי שנים כמנהל עיצוב. זו הייתה עבודה שונה מאוד במובן של מה תפקידו של המעצב... הוצאתי כמות עצומה של זמן יחסי מפעלים, עבד עם צוות מעצבים גדול, שסיפק בעיקר בגדים לצרפתים ולבריטניה שווקים. טיילתי כל הזמן, הבנתי את כל השווקים, איך אנשים נראים, איך אנשים לובשים באיזו תקופה של השנה. היה הרבה לחץ כלכלי, הרבה אחריות לייצר הכנסות, תמיד הרבה חישובים. היה קשה להיות יצירתי, כי בראש שלי אני סופר את כל האפסים בעת עיצוב. זה היה התפקיד שלי, חשיבה בקנה מידה גדול יותר על כל המבחר והעונתיות, כמה מהר אנחנו צריכים להעביר קטגוריה, האם צריך שיהיו לנו דברים מסוימים על הרצפה, בעצם מה הם הזוכים שלך וכיצד התור ברובד כך שלכל דבר יש סיכוי הוגן.
חשקתי לעשות משהו יצירתי יותר. הייתה לי הערכה הוגנת של מה יהיה עתידי אם אמשיך בדרכי ומתקדמת סולם דמיוני, להיות פחות ופחות בקשר עם התשוקה שלי באמת או למה בכלל התחלתי. זו לא הסיבה שרציתי לעשות אופנה.
שמעתי על ההזדמנות של Everlane באמצעות מישהו שעבד איתי ב- Gap שכבר עבד ב- Everlane כראש מוצר. הוא כמעט הטעה אותי, שלח לי מיילים ושאל מה אתה חושב על זה, מה היית משנה בקשר לזה. אחר כך הם באמת חיפשו כמה מעצבים, ודבר אחד הוביל לדבר אחר. זה היה אתגר אחר לגמרי, סטארט -אפ, אתה לא תמיד יודע אם זה יסתדר. מבחינה פנימית הרגשתי שזו ההזדמנות בשבילי כרגע, גם אם הכוונה היא להתחיל מחדש לגמרי, רציתי להסתכל לאחור ולומר שניסיתי. החברה אפילו לא הייתה בת שנה, לא שמעתי על זה. לא היה הרבה באתר, מעט מאוד פריטים, מאוד מדורגים, אבל אני חושב שכולם מגיבים לאברליין, יש לו גורם בידול ברור ומסר נועז לגבי מה שהוא מנסה להשיג. יש כל כך הרבה אתרים עם כל כך הרבה תמונות; איכשהו זה הצליח לדבר איתי בצורה מאוד ברורה.
עכשיו אני בחברה שנה וחצי בעבודה מניו יורק, ורק לאחרונה פתחנו משרד בסוהו, וזה פנטסטי. זה היה שינוי דרסטי, היותי צוות עיצוב של אדם אחד ומעסיק את כל העיצוב. עבדתי מרחוק [בברוקלין], בעוד שאר הצוות שהה בסן פרנסיסקו. בשנה הראשונה עבדתי באבן החומה שלי ב-Bed-Stuy, ויצא לי לשבת ולהרהר ולהיות בשקט, זה היה כל כך נחוץ, אבל כשהגעתי לסוף זה השתגעתי לגמרי.
נכנסתי לדנ"א המינימלי הזה של החברה ואימצתי אותו בשמחה. אני מאוד מאמין שזו צורת העיצוב הגבוהה ביותר במובן זה שיש כל כך הרבה אמת ופשטות. זה גם מאפשר לנו לספק איכות אדירה, באמת רק ארכיטקטורה משהו מינימלי ומעוטר ופונקציונלי, וחושב על מהו הערך האמיתי שאנו נותנים ללקוחות, כמה זמן זה יחזיק מעמד, כמה אנשים יהיו מאושרים עם זה. זה צריך להיות חיוני, מוכר, אבל גם של הרגע. זה צריך להיראות רענן פתאום. כחברה, אנו אוהבים להמשיך ולשכלל את מה שכבר יצרנו, כך שברגע שהוצאנו מוצר זה לא מפסיק, אנו מקבלים הרבה פידבקים ופשוט ממשיכים לעדכן. כעת אנו גם עושים לוחות צבעים עונתיים, וככל שאנו עוברים לקטגוריות נוספות, אנו חושבים על כל התלבושת. אז עכשיו אנחנו חושבים, מהו המקביל לטופ המשי שהיא הולכת ללבוש, איך נזיז את כל הזוויות יחד כמותג לייף סטייל? יום אחד יהיה לנו טבעי לחלוטין שיהיו לנו רהיטים או סדינים או צלחות, וממנפים אותו מכל הצדדים, האסתטי.
כשאני מתחיל בקטגוריה, נגיד הלבשה עליונה, אני תמיד חושב על הקלאסיקה. אז אנחנו מתחילים עם תעלה, מהם האלמנטים המגדירים שהופכים אותה לתעלה, ומהו כל מה שאנו יכולים לחיות בלעדיו, מה לא חיוני, ואז מה יהפוך אותו לרצוי ביותר, מהו היחס היחסי כרגע שידבר עם ממש רחב קהל. כך אנו יוצרים מחדש סגנונות בדרך אוורליין.
כשהצטרפתי לחברה הייתה לה נקודת מבט גברית מאוד. רוב האנשים שטיפלו במוצר היו גברים, והם יצרו דברים שהם היו מעוניינים ללבוש לעצמם. אבל הקניות נעשות בעיקר על ידי נשים, שם נמצאת ההזדמנות הגדולה ביותר, והיינו צריכות לשנות את הלך הרוח הנלווה לזה, לאופן שבו נשים עושות קניות. זה לא תמיד רציונלי, לא תמיד יש הרבה נתונים מאחורי זה, אנחנו לא תמיד יכולים לחזות את זה בבירור. יש הרבה דחפים שאתה צריך ליצור עבורם מוצרים, לפעמים נשים צריכות לקבל משהו אבל הן לא יכולות להגיד למה.
בעיני זה ממש יפה איך אנשים שמעולם לא עשו אופנה ניסו לעשות את זה מנקודת מבט טרייה מאוד. בא מהאופנה, אתה יכול להביא הרבה מומחיות, אבל לפעמים זה הופך להיות מאוד נוסחתי. נחמד לראות קבוצה חכמה של אנשים שיכולה להתמודד עם בעיות מהר מאוד, אך גם יכולה לחדש. אתה יודע, דאגתי מהענף ומהעתיד שלו. התעשייה היא דינוזאור, משהו שלא חידש, אופנה היא פשוט להישאר זהה, בעיקר כי אנחנו כן התרחבות מתמדת לשווקים מתפתחים ולמדינות שיכולות לייצר זול יותר וזול יותר, מה שמכריח עוד פחות חדשנות מְכוֹנוֹת. יש דרישה מתמדת מהציבור הרחב שרוצה דברים זולים וזולים יותר, ועכשיו אתה צריך ללכת למדינה שעדיין אפילו לא בנתה מפעל ראוי. הדרך הכי ברורה לצאת מזה היא לחנך אנשים לגבי מה באמת צריך כדי ליצור דברים, מה המחיר האמיתי מאחורי הדברים, האתגרים האמיתיים העומדים בפני התעשייה. צריכה להיות שותפות בין הצרכן לתעשייה, ועלינו להחזיק ידיים כדי להבין מה טוב לנו כולל הסביבה.
יש לי מעצב אחד שעובד תחתי שעבדתי איתו ב- Gap. הרגשתי חזק מאוד לגבי העסקת מעצב בכיר, בניית הצוות מלמעלה למטה. לא אכפת לי להוציא את הזבל ולעשות צילומים, זה על מומחיות ואנשים שיכולים להגיב במהירות, לדעת מה הם עושים. נקווה שבקרוב מאוד נוכל להתחיל לאמן כמה כישרונות צעירים גדולים.
העצה שלי למעצבים צעירים תהיה לרדת מהאינטרנט. אני מרגיש כמו באופנה, אנחנו מתחילים להסתכל על בגדים, לקנות בגדים, כאשר זה הרבה יותר על איך הלבוש נוצר א) וב) חווה, איך הרוח עוברת דרכו, איך האור עובר דרכו. רק כשאתה מסתכל על תמונות ודגמים תלת מימד, אתה לגמרי מפספס את מלוא הפוטנציאל שהלבוש יכול לתת למישהו ".
הראיון הזה נערך ורוכז.