המעצבת סופיה סיצי השיקה את הלייבל שלה בניו יורק, ג'וליאטה, לאחר עשור של עבודה במותגים אחרים, כולל גוצ'י, דונה קארן וקלווין קליין. בחברות הגדולות האלה הייתה לה גישה למשאבים שרוב המעצבים העצמאים לא יכולים אפילו לדמיין. היצרנים הטובים ביותר, בדים בלעדיים שפותחו רק עבור המותג ואולי החשוב ביותר: גישה לאנשים שיכולים לעזור לה להשיג כל מה שהיא הייתה צריכה לעשות. השקת ג'וליאטה פירושה להיפרד מכל זה.
זה היה, עד שהחליטה לשתף פעולה עם Cieffe Srl, אחד המפעלים הגדולים והחשובים באיטליה. גיליאטה החל לעבוד עם Cieffe לפני שלוש שנים כלקוח. (למרות שהסדרי הייצור שלה היו קטנים בהרבה מרוב החשבונות האחרים שלהם, היא הצליחה לשכנע את החברה לקחת אותה אחרי שהפכה למועמדת לגמר ב- CFDA 2012/אָפנָה שלוש שנים מאוחר יותר, Cieffe הפכה גם למשקיעה שלה, ונטלה חלק מיעוט בגויליאטה. "אתה יכול לגדל את החברה שלך בדרכים רבות ושונות ואתה יכול למצוא הון בדרכים רבות ושונות, אבל אני תמיד חשבתי שזו אחת הדרכים החכמות ביותר, כי הערך נכנס ישירות למוצר שלך ", אומר סיצי. "לקראת הסתיו, בדרך כלל הייתי הולך לטחנת בד ומפתח כמה צבעים לעונה וזה היה כל מה שיכולתי להרשות לעצמי. כרגע, אני יושב מול 15 דוגמיות סריגים, בדים טכניים חדשים ויישומים חדשים שיש לי גישה אליהם ואני יכול לנסות. זה משהו שהיה לי כשעבדתי בתאגידים הגדולים. "לצד היכולת לבצע פיתוח נרחב יותר, סיצי הציגה גם נעליים. בנוסף, יש לה את התמיכה של צוות המכירות של Cieffe, שיסייע לבנות את העסק שלה באירופה ובמקומות אחרים בחו"ל.
ההסדר של סיצי עם צ'יפה אינו בלתי שגרתי כפי שאפשר לחשוב. ל מותגי סטארט -אפ שאין להם כספים בלתי מוגבלים - או שמעדיפים לא להאמין למשקיע חיצוני - שיתוף פעולה עם מפעל נראה כבחירה הגיונית. כשנה לאחר ההשקה אובייקטים בלי משמעות, המעצבת מבוססת לוס אנג'לס, אלכסנדרה מישל, יצאה לעסקים עם היצרנית שלה, אותה הכירה בעת שעיצבה עבור קמעונאית גדולה. "באמת לא הייתה לי תמיכה כלכלית בכלל, אפס", היא אומרת. "זה היה מתנת אלוהים." מישל והיצרן שלה שותפים שווים בחברה. "זה היה חשוב לי", היא מספרת על הסידור. "שנינו השקענו את אותו הזמן והמאמץ. אף אחד לא מתרפה. אני חושב שזה קל ונקי יותר. "כרגע סטודיו העיצוב של Objects Without Meaning מבוסס על חדר ממש ליד רצפת המפעל במרכז העיר לוס אנג'לס בזמן ההתקנה לא צפוי להימשך לנצח - האוסף ראוי לאולם תצוגה ראוי להצגת הסחורה - הוא אפשר למעצב להיות חלק מההפקה כולה תהליך. "זה היה מצב מושלם", היא אומרת. "עכשיו באמת יש לי את זה למטה."
גם מישל וגם סיצי הם ותיקים בתעשייה, אך סידורים כאלה יכולים להיות הגיוניים גם עבור מעצבים מתחילים. ניקול נג'אפי עבדה במסחר אלקטרוני בבאלנסיאגה לפני שהשיקה את קולקציית הג'ינס ישירות לצרכן סטנדרט תעשייתי. מההתחלה, האתגר הגדול ביותר של נג'אפי בניו יורק היה פשוט להשיג מפעל לייצר את הסחורה שלה. "היו כמה דלתות שנטרקו לי בפנים", אומרת מעצבת הטיולים הראשונים שלה למפעלי הג'ינס בלוס אנג'לס. "אז הפכתי להיות מעוניינת למצוא שותף לייצור. "היא פגשה את מאט ברקסון, המנהל את חברת אופנת טרייד טרייד שלו ממפעל מפעל ג'ינס בוורנון, קליפורניה. ברקסון הוא משקיע מיעוט, ומתאם את כל הייצור לתעשיית התקן. אחת המטרות העיקריות של נג'אפי בעת השקת המותג הייתה להשאיר את מחיר המחיר נמוך אך האיכות גבוהה כמו ג'ינס מעצבים. מכיוון שברקסון מייצרת לה את הג'ינס בעלות תמורת חלקו בחברה, היא יכולה לגבות 100 $ במקום 200 $. "הוא אחד האנשים הטובים ביותר בלוס אנג'לס מאחורי הג'ינס שלי", אומר נג'אפי. "יש לנו אמון רב זה בזה".
שותפות מפעל-מותג יכולה לפתור שורה שלמה של בעיות העומדות בפני תוויות מתעוררות, כפי שקרה לג'וליאטה, אובייקטים ללא משמעות ותעשייה. אך כמו בכל נישואין, ישנן מלכודות אפשריות. המעצב חייב להיות מאה אחוז חיובי לכך שהיצרן יכול לצמוח עם המותג, ושהוא באמת מתאים. (רוב התוויות מחליפות מפעלים לפחות פעם אחת בינקותן.) ובניגוד למשקיע מסורתי, הסיכוי להפסקה נקייה הוא אפילו פחות סביר. רכישת משקיע קשה יותר כשאתה עדיין סומך על המשקיע הזה כדי לייצר את הסחורה שלך. סיצי, למשל, בטוחה כי קיבלה את ההחלטה הנכונה. (כמו מישל ונג'אפי.) "אני מאושרת במיוחד", היא אומרת. "זה הביא את ג'וליאטה לרמה אחרת".