משמאל: שמלת הלסטון, כותנה סרוגה מודפסת, שנת 1976, מתנה של גב 'גייל אוסמן. מימין: שמלת איב סן לורן, שיפון משי מודפס, 1971, מתנה של לורן באקל.
יש סרטים עליהם. יש ספרים עליהם. הם אהובים, ומקנאים. גם הם קורבנות הרכילות, לעתים קרובות משווים אותם בניגוד לעיתונות. אך אף מוסד, עד כה, מעולם לא הניח את עבודותיהם של הלסטון ואיב סן לורן זה לצד זה, והשתמש בבגדיהם כדרכים להיכנס לראשם.
ב- פברואר 6, המוזיאון במכון הטכנולוגיה לאופנה יפתח את התערוכה האחרונה שלו, "איב סן לורן + הלסטון: אופנה של שנות ה -70". העיתוי נראה סתמי; ויברציות שנות השבעים נמצאות בכל המסלולים ושטיחים אדומים כרגע. נראה שהלוך, הסגנון החופשי, המקפץ כמגמה האחרונה, הוא בעל כוח העמידה האמיתי.
ביום רביעי אחר הצהריים פגשתי את פטרישיה מירס, סגנית מנהלת המוזיאון ב- FIT, ואמה מק'קלנדון, עוזרת האוצרת, בלובי בית הספר כדי ללמוד עוד על המופע הקרוב. כשירדנו במדרגות לחלל התצוגה, הצביעו תחילה על ציר זמן גרפי, המופרד מחלל התצוגה הראשי. ציר הזמן מדגיש את ההישגים וההישגים של האלסטון ואיב סן לורן, מסוף שנות החמישים ועד 1984. על הקיר תמונות נדירות של שני המעצבים (תצלום של האלסטון באולם התצוגה הראשון שלו, צילום של ז'אן לוס האורה של סן לורן המטייל ברחובות פריז). יש עובדות שמעולם לא ידעתי (סן לורן עיצב את התלבושות לסרט "הפנתר הוורוד"). מה שברור הוא שסן לורן והלסטון עבדו כמו גברים בעלי רכוש.
הלסטון היה אחד מאותם מעצבים נדירים שרצו את בגדיו על גבם של החברות הסופרלטיביות ביותר ונשות אמריקה התיכונה. אבל רצון כזה הגיע עם נסיגות רציניות - והכשלונות האלה מסייעים להסביר מדוע ציר הזמן המוצג בתערוכה מסתיים ב -1984. בשלב זה בחייו של האלסטון, שמו של המעצב הופיע על שמלותיו של ג'יי סי פני. הקו שלו Halston Limited, שנחשב פעם לאקסקלוסיבי במיוחד, כבר לא היה תלוי על המדפים בברגדורף גודמן. ועל פי חוזים משפטיים שנחתם על ידי נורטון סימון, נאסר על הלסטון כל קשר לעיצובים ולמוצרים - בגדים, אביזרים, קוסמטיקה, בשמים - הנושאים את שמו. הוא אפילו לא הורשה להיכנס למשרד שלו.
זה לא כדי לצייר תמונה שלילית של אחד המעצבים היצירתיים ביותר באמריקה. אלה פשוט כמה תוצאות מצערות של שאיפותיו של הלסטון. יש האומרים שהוא פיזר את עצמו רזה מדי. כפרפקציוניסט, הוא לא האציל משימות לעתים קרובות במיוחד והתקשה לעמוד בדרישות רבות של התעשייה.
קפטן ערב אדום מאת הלסטון, ג. 1977. צילום: מוזיאון FIT
עבור סן לורן, 1984 הייתה שנה יותר מקרית. מוזיאון המטרופוליטן לאמנות הציג למעצב יליד אוראן רטרוספקטיבה משלו, שאצרה דיאנה ורילנד. זו הייתה תחושה לא פחות מאשר שערוריה. אף מעצב חי וחי לא יכול היה לתבוע את הכבוד הזה, אומר מירס לפני שנכנס לחלל התצוגה הראשי, הלבן ו"מופשט מהכל ".
כשאנחנו נכנסים, מירס אומרת לי את הדבר היחיד שהיא מקווה שהצופים ישימו לב אליו. "אני רוצה שאנשים ילמדו שהאלסטון הייתה שופרת טכנית מצוינת", וחושפת שלבגדיו (קפטן אדום הוא אחד האהובים עליה) יש איכות חיננית למדי ופשטניים מבחינה ויזואלית. יכול להיראות יפה על סוגי גוף רבים. היא מובילה אותי לבמה סמוכה, המציגה שתי שמלות צוואר חזה, ומצביעה על כך: "אתה לא רואה סגירות, רוכסנים, כפתורים... קל מאוד ללבישה. " מק'קלנדון מזכיר כי הלובשת יכולה למעשה לעצב את השמלה עַצמָה.
על המחגר של סן לורן, היא אומרת, "בפועל יש שיפון [שמלה] שלו מחוך בפנים. למרות שהשמלה נראית סתמית, זה קצת מטעה. "מק'קלנדון מוסיף," שום דבר לא נשאר ליד המקרה ". מרס נקודות כי גישתו של הלסטון אמריקאית יותר "בכך שהוא אכן מאמין שללובשת יש מה לומר על איך היא רוצה לקשור דברים. ”
משמאל: אנסמבל סן לורן ריב גושה מצמר אופי-לבן, קטיפה חומה וניילון אוף-לבן, 1976. מימין: הרכב הלסטון מצמר אופי-לבן, 1970-71. צילום: מוזיאון FIT
אבל למרות כל ההבדלים ביניהם, לפעמים הם משתווים להפליא. דוגמה אחת היא התפיסה שלהם על שכמיות. "אתה יכול לדעת מי מהן סן לורן ומי מהן הלסטון", אומר מירס. הלסטון, שמלת קאפ אדומה ושחורה, צמר, קצת יותר פשטני מאשר איב סן לורן. עם זאת, הצלליות דומות. "רק הרעיון שהם משתמשים באותו סוג של חומרים ובאותו סוג של מושג... אנחנו חושבים שהם ניסו למצוא את אוצר המילים, שבסופו של דבר יוצא בסגנונות ההיכר שלהם. אבל בשנים הראשונות של שנות השבעים - סוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים - הם עדיין מחפשים את זה, אז הרבה זמן אתה באמת מתקשה להבחין מי עשה מה ".
אולם מק'קלנדון לא מתקשה להצביע על עובדה אחת על איב סן לורן והמוכן ללבוש שלו. "הוא הסתכל על ריב גושה כמעבדה שבה יוכל להתנסות בהשפעות שעלולות להיות שנויות במחלוקת או ללא אופנה כמו אקזוטיות ובגדי גברים ותחייה היסטורית. ואז זה יעלה לאופנה שלו. "
אם רעיון עבד היטב עבור מוכן ללבוש, היה לו סיכוי גבוה יותר להצליח בקוטור, כלומר. רעיון אחד היה מבט חדש על בגדי גברים. "הפרדות היו חשובות לריב גושה", היא מציינת. ניתן לטעון כי הדבר נולד מגישתו של גבר להתלבשות - שילוב עליוניות ותחתונים שונים כרצונו. "כביכול כל פקידי המכירות בבוטיקים ריב גושה הוכשרו שאם מישהו יכנס ויאסוף חתיכה ונראה שהוא מעוניין בכך, היית מגיע ומציע מגוון שלם של הפרדות מתואמות שעשויות ללכת יחד עם זה כדי לבנות את ארון הבגדים הזה של סן לורן, אוצר מילים של סגנונות שאתה יכול לבנות כדי ליצור ארון זה עם אישיות שהוא גם קצת מדים."
הבדל מרכזי בבגדי המעצבים, כפי שמרס מציין, הוא שהעבודה של האלסטון נוטה להיות רדוקטיבית יותר. היא אומרת שזה בעצם גורם ליצירות שלו להיראות נצחיות יותר. "העבודה של איב סן לורן כל כך יפה אבל היא יכולה להיראות קצת מיושנת."
באזור אחד, אנו רואים את הניכוסיו של סן לורן מפנטזיות רוסיות ואידיאלים אליזבתיים. בעזרת אלה, אני יכול להבין את התיאוריה של מירס. הבגדים, בעודם בולטים, נאבקים לעמוד במבחן הזמן. ובכל זאת, מודה מק'קלנדון, "הוא עשה סט סוודרים וחצאיות ומראה מינימלי יותר ליום".
הבגדים השונים מהסגנונות המינימליסטיים האלה הם בגדי הצ'ינוייזרי של המופע. יש כאן כמה חלקים מהאוסף המפורסם של איב סאן לורן משנת 1977: שני הרכבי ערב אפלים במשי מודפס. חצאית פוקסיה ומעיל, לעומת זאת, הם חזרות קודמות של ריב גושה. הם קודמים לאוסף הקוטור. מה שמוכיח שהוא ניסה את ההשפעות האלה במוכן ללבוש לפני שהביא אותן לסלון הקוטור.
אכן, יש עוד הרבה מה לראות בתערוכה זו, שאלות רבות נוספות שיש לשאול, רעיונות לחקור. אבל קטלוג כל מבט כאן יביא להצגה המרחפת על פני עשור של דקדנס, בשימוש מתאים דוגמאות למשי הקלים של סן לורן ולשיפונים במשקל הנוצות של הלסטון להראות צד נקי של שנות ה -70. סִגְנוֹן. מירס מזכיר לי שבשנות השישים עודדו נשים לקחת שיעורים שלימדו אותן איך ללבוש חגורת. הא! בשנות השבעים, מי בכלל היה צריך חזייה?